Особенности выращивания ежевики
Добавление статьи в новую подборку
Некоторые садоводы считают, что ежевика – не настолько вкусная ягода, чтобы тратить время и силы на ее выращивание. То ли дело сладкая малина… Но при правильном уходе ежевика по качеству и количеству урожая не уступает своей родственнице.
Выращивать ежевику несложно, но, чтобы получить богатый урожай вкусных ягод, нужно учитывать некоторые особенности агротехники. О них мы и расскажем.
Подходящее место для произрастания
Хотя ежевика неплохо растет и в полутени, лучше все-таки сажать ее в хорошо освещенном месте. Тогда ягоды будут более сладкими и созреют примерно на неделю раньше обычного срока.
Также при выборе места не стоит забывать, что это растение не любит сквозняков и холодных ветров
Ежевику не рекомендуется сажать на участке, где недавно росла малина или земляника, а также по соседству с розами (в том числе с шиповником). Дело в том, что у этих растений общие болезни и вредители, которые в первый же год могут погубить неокрепший саженец.
Какую почву любит ежевика?
Ежевика садовая нетребовательна к составу почвы, но максимальный урожай дает на хорошо дренированных и удобренных суглинках со слабокислой или нейтральной реакцией. При этом грунтовые воды не должны залегать вблизи поверхности земли. В противном случае поздней осенью растение рискует подмерзнуть.
Известняковые почвы не подходят для выращивания ежевики, так как из-за недостатка магния и железа растение может заболеть хлорозом.
Посадка ежевики
Саженец ежевики лучше всего сажать ранней весной. Для этого выкапывают яму диаметром 60 см и глубиной 70 см. Затем ее заполняют верхним плодородным слоем почвы, смешанным с 0,5 ведра перепревшего навоза, 150 г суперфосфата и 50 г сульфата калия. У саженца на 20-30 см укорачивают ветви (до хорошо развитой почки) и обрезают поврежденные корни.
Затем в подготовленную яму сажают растение так, чтобы его корневая шейка находилась на уровне земли. После чего саженец обильно поливают и мульчируют торфом или компостом.
Если вы сажаете ежевику группами, в ряду расстояние между растениями должно быть около 1 м, а между рядами – 2 м
Уход за ежевикой
Если почва на вашем участке плодородная, то первые 2-3 года ежевику подкармливают только азотными удобрениями (из расчета 10 г мочевины или 20 г аммиачной селитры под 1 куст). Затем каждый год весной во время рыхления почвы под каждый куст вносят 50-55 г аммиачной селитры, а осенью во время мульчирования – 100 г суперфосфата, 25 г сернокислого калия и ведро (10 л) компоста.
Корни ежевики уходят довольно глубоко в землю, поэтому растение легко переносит засуху. Но если вы совсем не будете его поливать, то хорошего урожая ждать не стоит. Если во время цветения и в период созревания ягод не идут дожди, то кусты ежевики нужно поливать по мере высыхания почвы.
В настоящее время существуют довольно зимостойкие сорта ежевики, которые в средней полосе России не требуют укрытия на зиму. Это Агавам, Дарроу, Эльдорадо, Уфимская местная. Но на Урале и в Сибири даже эти растения подмерзнут без укрытия, не говоря уже о более прихотливых сортах.
На зиму кусты ежевики укрывают опилками, нетканым материалом (спанбондом) или еловым лапником. В бесснежные зимы и во время оттепелей сверху желательно еще накинуть пленку. Но учтите, что в регионах, где зимой очень влажный воздух и почти нет снега, пленочное укрытие может навредить растению: при нехватке свежего воздуха побеги выпреют.
Опоры для ежевики
Многие сорта ежевики требуют опоры. Для прямостоячих сортов можно использовать колья. Их располагают посредине куста или по бокам. Для стелющихся сортов наиболее подходящий вариант – шпалера высотой около 2 м с тремя горизонтальными проволоками, удаленными друг от друга на одинаковое расстояние.
Уход за ежевикой, выращиваемой на шпалере, почти такой же, как и за обычным растением. Разница лишь в том, что при подготовке к зиме стебли куста нужно снять со шпалеры, аккуратно пригнуть к земле и укрыть спанбондом.
Ежевику можно выращивать и в теплице. Здесь тоже не обойтись без опор и шпалеры
Как видите, ухаживать за ежевикой несложно. Эта ягода хороша еще и тем, что она, как правило, редко болеет и не боится нападения вредных насекомых. Лишь в сырую погоду при контакте ягод с землей на них может появиться серая гниль. Но если вы учтете эти особенности при выращивании ежевики, вам наверняка удастся собрать хороший урожай.
Ежевика — как ухаживать и выращивать
В первый год после посадки ежевики почву вокруг ежевики регулярно поливают, периодически рыхлят, уничтожая одновременно сорняки, либо содержат ее 
под мульч-материалами. Проводят профилактические меры борьбы с болезнями и вредителями, удаляют растения, у которых замечены признаки вирусных и микоплазменных болезней.
Вновь посаженные растения поливают в течение 1—1,5 месяца, затем, чтобы получить хороший урожай — в засушливое время вегетационного периода, а плодоносящие кусты — во время интенсивного роста, налива и созревания ягод. Для полива не рекомендуется использовать холодную воду из колодцев, особенно в жаркое время дня.
Уход за почвой и мульчирование ежевики
Урожай ежевики в значительной степени зависит от ухода за почвой. Междурядья на плантациях ежевики, как правило, содержат под черным паром. Только в первые два года, когда растения еще не разрослись, их можно занимать пропашными овощными или сидеральными (на зеленое удобрение) культурами. В первые годы по мере появления сорняков и для разрушения почвенной корки почву в междурядьях в течение лета перепахивают или рыхлят 5—6 раз (на глубину 10— 12 см), а около кустов рыхлят вилами или мотыгой 2—3 раза (на глубину 5—8 см).
В дальнейшем мотыжат (рыхлят) поверхностный слой или чередуют этот прием с мульчированием. Рыхление в отсутствие мульчи обязательно не только для улучшения воздухообмена почвы, борьбы с 30 сорняками, но и для уничтожения мест зимовок вредителей. Осенью почву в междурядьях пашут на глубину 15— 17 см, в рядах перекапывают вручную. Известно, что однолетние сорняки могут существенно лимитировать развитие побегов и урожайность, а пырей и другие многолетние сорняки вообще сокращают срок эксплуатации плантации.
Мульчирование насаждений (соломой, торфом, торфокомпостом, перепревшим навозом, компостом, опилками, хвоей и опавшими листьями из леса и другими сыпучими органическими материалами)—эффективный прием повышения урожая ежевики. Мульчирование перепревшим навозом или соломой сохраняет влагу в почве и обогащает ее органическим веществом, благоприятствуя образованию хорошо разветвленной корневой мочки. Мульчирование подавляет рост сорняков, ускоряет на несколько дней срок созревания ягод, несколько сдерживает рост побегов в первую половину лета (к концу года они уже достигают соответствующей высоты).
Мульчируют почву не только в рядках, но и в междурядьях. Несмотря на защитную роль органических мульчматериалов, почва в междурядьях во время сбора ягод уплотняется, поэтому каждый третий год осенью старую мульчу заделывают в почву, а весной заменяют ее новой. Сырые почвы с плохим дренажем мульчировать не рекомендуется.
Как и чем удобрять ежевику
Ежевика нуждается в большом количестве питательных веществ. Систематическое внесение удобрений — залог получения высоких урожаев и новых приростов. Так как корни ежевики располагаются неглубоко и на них близко к поверхности почвы закладываются почки, из которых на будущий год вырастают побеги, заделывать удобрения надо осторожно. Сроки внесения удобрений такие же, как и для других ягодных кустарников, а периодичность внесения зависит от типа почвы.
Органические удобрения с высоким содержанием азота и азотные удобрения следует вносить в умеренных количествах, поскольку они вызывают задержку вызревания побегов и тем самым увеличивают восприимчивость последних к низким температурам; калий — ежегодно, но нельзя использовать хлорсодержащие удобрения. При ежегодном внесении навоза (или других видов органических удобрений) не требуются фосфорные удобрения. В отсутствие органических удобрений через каждые три года вносят фосфорные удобрения (20—30 г/м2 ). Известкование необходимо только на очень кислых почвах.
Недостаточность железа и магния определяют по характерным симптомам. При дефиците железа хлороз охватывает сначала верхушки побегов, при этом мелкие жилки на листьях остаются зелеными. Недостаток магния вызывает пожелтение листьев, расположенных на некотором расстоянии от верхушки (но не самых верхних), при этом желтеют жилки и ткани между ними. Дозы внесения удобрений зависят от плодородия почвы и заправки ее перед посадкой.
При весеннем внесении навоз укрывают торфом слоем 2—3 см. При этом органический материал действует как удобрение и как мульча. При высоком содержании фосфора в почве фосфорные удобрения можно вносить один раз в 2 года. Азотные удобрения (мочевину или аммиачную селитру из расчета 3 0 г на 1 м2 ) применяют весной.
Практикуется так-же, в любительском саду осенью на отслужившие в качестве мульчи солому, опилки, перегной насыпают 20 г/м2 фосфорных и 15—40 г/м2 калийных удобрений, затем почву вместе с мульчей и удобрениями перекапывают, тщательно перемешивая. Весной вносят дополнительно 8—10 г/м2 азотных удобрений и после рыхления почвы насыпают новый слой мульчирующих материалов.
Укрытие ежевики на зиму
Чтобы не сломать сильные неподатливые побеги ежевики при сгибании и укрытии на зиму, нужно пригибать растущие молодые побеги замещения, когда они достигают длины 50 см.
Их постепенно отгибают (осторожно, побеги очень ломкие) и пришпиливают проволочными крючками к земле так, чтобы они росли «лежа». А потом верхушку молодого побега прищипывают. Образующиеся боковые побеги получаются более тонкими, нежными и податливыми.
Агротехника выращивания ежевики
Главное, чего чаще всего не достает начинающему садоводу, это опыт. Камнем предкновения может стать буквально любая мелочь. Хочется знать что когда и как нужно делать, чтобы садовые «подопечные» не только прижились и пошли в рост, но и как можно скорее отблагодарили за наши труды. И вот тут всегда пригодится мудрый совет бывалого коллеги, сного чего повидавшего и испытавшего на практике разнличные техники ухода за растениями.
Сегодня предлагаем вашему вниманию статью профессионального садовода Вячеслава Францишко, в которой он делится своим опытом культивирования ежевики.
Давнее знакомство
Выращиваю ежевику уже не первый десяток лет, шаг за шагом осваивал это растение. К сожалению, информации о выращивании этой удивительной культуры было очень мало. Да и на сегодняшний день доступные сведения достаточно противоречивы.
Я никогда не любил штампов и однообразия в работе. Всегда экспериментирую и, чаще всего, такие опыты дают неплохие результаты. Хочу поделиться своим опытом в вопросе агротехники выращивания ежевики.
Эта культура не требовательна к почве, растет и на солнечном месте, и в полутени. Единственное, что хочу отметить, она не выносит соседства с грецким орехом (не растет, а через пару лет и вовсе усыхает). Не буду долго останавливаться на посадке, тут всё прямо пропорционально: чем лучше место и лучше заправлена посадочная яма, тем быстрее и богаче будет урожай.
Варианты формировки
Касательно агротехники: начиная выращивать ежевику, я применял так называемую двойную пинцировку. По мере отрастания побега на высоте одного метра ногтем удалял точку роста. Из его верхней части отрастало несколько ветвей, которые я так же останавливал через 40-50 см. Формировался мощный куст с достаточно большим разветвлением. На следующий год такой куст радовал богатым урожаем.
Но с каждым годом я оставлял в кусте всё меньше побегов замещения. Этому способствовал целый ряд недостатков двойной пинцировки: такие кусты было тяжело укрыть на зимовку, они часто ломались, сильно загущалась зона плодоношения, ягоды в середине куста плохо созревали, гнили в дождливую погоду и теряли вкусовые качества.
Я остановился на однократной прищипке, которую производил в июне на протяжении более чем 10 лет. Оставлял в каждом кусте не более 3-х побегов, так как при большем их количестве крона чрезмерно загущалась, со всеми негативными последствиями. Давно заметил, что наиболее развитые плодовые ветви у ежевики закладываются на побегах первого порядка. Захотелось провести эксперимент.
Экспериментальный принцип
На семилетнем растении сорта Арапахо в 2012 году за период вегетации я не произвел ни одной пинцировки побегов замещения. Их было 12 штук, не удалил ни одного. За сезон они выросли 3 метра в высоту, без боковых веточек. Оказалось, что это весьма удобно, поскольку первогодки не мешали сбору урожая.
Во время укрытия куста на зиму, весь он легко согнулся до высоты 50 см над землей, без переломов. Раньше это не удавалось, Арапахо вообще считается одним из самых хрупких сортов. Зимовка под двойным агроволокном прошла успешно. Весной 2013 года, подняв побеги на шпалеру, я срезал у каждого 40-50 см верхушки.
Шпалеру переделал с одноплоскостной в двухплоскостную, расстояние между шпалерами – один метр. На каждую плоскость пришлось по 6 размещенных веером плетей.
На видео можно увидеть результат этого эксперимента:
За период вегетации куст разросся и занял площадь около 6 м2. Урожайность впечатлила. Раньше я описывал Арапахо как среднеспелый сорт с урожайностью до 30 кг с растения. В этом сезоне, при такой формировке, урожай составил рекордные 50 кг. Ягоды были одномерные и более крупные, чем раньше, созревали постепенно с верхней части куста к нижней. Первые ягоды созрели согласно заявленным характеристикам сорта, но вот плодоношение сильно растянулось и завершилось лишь к началу ноября. Намного позже, чем у позднеспелых Трипл Краун и Честера, и со значительно лучшими вкусовыми качествами. Интересно, что новых побегов замещения в этот сезон выросло еще больше, их было 14 и по силе они не уступали прошлогодним. Это говорит о том, что растение не было перегружено плодами (перегруженная урожаем ежевика может вообще не дать побегов замещения).
В этом сезоне я уже формировал большую часть сортов по тому же принципу.
Несколько общих наблюдений
Хочу остановиться еще на некоторых аспектах выращивания ежевики. Начну с посадочного материала и сроков посадки.
Часто саженцы продаются в контейнерах. Безусловно, это плюс, высаживать можно на протяжении всего вегетативного периода не травмируя корневую систему. Но, не всё так просто. Все саженцы с закрытой корневой системой выращиваются в закрытых, или частично закрытых помещениях, на высоком агрохимическом фоне (высокая влажность воздуха, прохлада, множество химпрепаратов, регулирование светового дня и так далее). Купив такой саженец, например, в июне-июле и посадив его в открытый грунт, вы подписываете ему смертный приговор. Даже если обеспечить ему тщательный уход, адаптироваться растению будет очень тяжело.
Часто, заметив, что саженец к концу сезона дал незначительный прирост, я выкапывал его и осматривал корневую систему. Оказывалось, корни даже не покидали границ торфосмеси горшка, в котором росли ранее. Им не хотелось покидать место, где у них было всё максимально сбалансировано и врастать в «постную» раскаленную землю.
Итак, советую высаживать все растения в отведенные природой сроки: осень, ранняя весна. Корневая система всех растений максимально разрастается только при низких температурах грунта. Перед высадкой из контейнера, обязательно нужно немножко разорвать корешки, а субстрат в котором они находились – вытрясти и перемешать с землей из посадочной ямы. По моему опыту, такие саженцы на второй год после посадки значительно опережали в росте те, которые я высаживал целыми. Это касается не только ежевики, но и прочих плодово-ягодных и декоративных культур.
Мульчирование и подготовка к зиме
Далее, обязательно нужно мульчировать землю. Ежевика обладает достаточно крепкой корневой системой, но во время аномальной жары, которая приходит к нам всё чаще, корни работают в крайне отягощенных условиях, даже при регулярном орошении. Замульчировав грунт, вы увеличите урожай на 20%. Материал для мульчи любой: солома, листва, перегной. Я использую стволы кукурузы, измельчаю их и выкладываю в междурядьях слоем толщиной 10 см.
И самое основное – сохранение кустов зимой. Неважно в каком регионе вы собираетесь выращивать ежевику. Если хотите собирать урожай без потерь, укрывайте её на зиму. Оптимальный вариант – агроволокно плотностью от 50 до 70 мк. В южных регионах достаточно одного слоя, севернее понадобится двойной слой волокна. Можно накрывать сосновыми, елочными ветвями, той же кукурузой. На мой взгляд это сложнее и оправдывает себя только при небольших площадях насаждений.
Теперь на счет полиэтиленовой пленки. Это холодный материал и может использоваться только как второй слой «покрывала». Укрытие ежевики землей теоретически возможно на одно-двухлетних кустах и сортах, плети которой стелются по земле. Их можно легко расположить и прикопать. Сорта прямостоячего типа после на третий год роста прикрыть землей нереально, практика показала.
Биологические свойства ежевики уникальны. Из одной и той же почки в разных условиях может развиться плодовая веточка, ростовой побег, или корешок. Значит, если мы прикапываем побеги, то можем получить два варианта. Ежевика чаще всего не сбрасывает листья на зиму, в свою очередь ни один листок не может сохраняться под землей, во влажной среде 3 и более месяца. Он начинает гнить, заражая и сами побеги. Так можно потерять весь куст. В другом варианте, при условии теплой зимы, возле каждой почки начинают отрастать корни, а сама она переформировывается в ростовую. В этом случае на следующий год мы получим посадочный материал, но никак не урожай ягод.
Всё описанное выше – результат многолетнего труда. Буду рад, если мой опыт пригодится вам. Всем крепкого здоровья и хороших урожаев.
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЕЖЕВИКИ
Выбор участка. Растения ежевики, так же как и малины, часто страдают от низких зимних температур и весенних заморозков. Поэтому она требует теплых и хорошо прогреваемых участков, защищенных от холодных ветров, которые зимой приводят к иссушению побегов, а при низких температурах способствуют подмерзанию почек и коры побегов. Под плантация нельзя выбирать равнины, открытые холодным северным и восточным ветрам, или лощины, в которые может стекать и застаиваться длительное время холодный воздух. Насаждения ежевики можно закладывать и на склонах различных направлений, избегая склонов северной и восточной экспозиции.
При выборе места надо особое внимание уделять почвам. Хороший рост и плодоношение возможны на влажных, но не переувлажненных плодородных и глубоко дренированных почвах легко и среднесуглинистого механического состава. Для выращивания ежевики на супесях требуется подстилание их (не глубже 0,5 м) влагоемкими и проницаемыми суглинистыми грунтами.
Ежевика с прямостоячими побегами лучше удается на легких глубоких суглинках, тогда как ежевика со стелющимися побегами хорошо растет и на тяжелых суглинках. Ввиду более глубокого расположения у нее корневой системы высокая воздухопроницаемость и умеренное увлажнение подпочвенного слоя являются необходимыми условиями успешной культуры. Хорошие результаты дают глубокие песчаные почвы с достаточным запасом влаги. Однако ежевика не выдерживает плохого дренажа. Даже временное затопление может повредить корневую систему и вызвать гибель побегов.
Ежевику нельзя высаживать на карбонатных почвах, так как при этом растения будут испытывать недостаток железа и магния. Наиболее благоприятны слегка кислые почвы (рН 6).
Предшественники. Лучшие предшественники для ежевики — многолетние бобовые и злаковые травы, полевые культуры, сидераты, залежь или хорошо удобренные овощные. В северо-западных районах Нечерноземной зоны хорошими сидератами являются вико-овсяная, горохово-овсяная смеси, горчица, фацелия. После выращивания сидератов их измельчают и запахивают в почву.
В любительском саду на участке, отведенном под ежевику, весной высаживают кабачки, огурцы, патиссоны, высевают морковь, столовую свеклу и тщательно ухаживают за почвой, уничтожая сорняки. На второй год участок занимают луком на перо, свеклой на зелень, рано освобождают почву и содержат ее чистой и рыхлой до посадки ежевики. Можно вместо овощей посеять горчицу, гречиху, горох, фасоль, бобы и во время цветения их скосить и заделать в почву.
Подготовка почвы и удобрение. Почва должна быть богата питательными веществами, очищена от многолетних сорняков, вредителей и возбудителей болезней. Добиться этого можно заблаговременной подготовкой почвы в течение 2—3 лет.
Если участок был под паром, против пырея и широколистных сорняков проводят многократное дискование по мере отрастания сорняков до 5 см. При сильной засоренности почвы вносят гербициды, в частности для уничтожения двудольных сорняков по массовым их всходам используют производные 2,4-Д.
Перед закладкой плантации ежевики осенью, после уборки предшествующей культуры, вносят органические и минеральные удобрения: 30—100 т перепревшего навоза и 80—90 кг действующего вещества фосфора и калия на 9 га.
Размещение растений. Можно размещать ежевику на проволочной шпалере в виде однорядной или двухрядной посадки. Поскольку ежевика светолюбива, необходимо, чтобы кусты были хорошо освещены. Ежевику можно посадить, кроме того, около какого-нибудь строения с хорошо прогреваемой, освещенной и защищенной от ветра стороны или у беседки.
Глубина и ширина посадочных мест для ежевики определяются размерами и видом посадочного материала (одревесневшие или зеленые отпрыски, корневые черенки, укорененные верхушки, отводки), качеством предпосадочной подготовки почвы. Обязательным условием является размещение борозд или ям на расстоянии 0,7—1 м от границ с соседним участком или стены постройки при параллельном им направлении ряда. Короткие (1,5—2 м) ряды можно размещать перпендикулярно забору, с южной стороны участка (направление рядов с севера на юг).
Расстояние между посадочными местами зависит от побегообразовательной способности сорта и способа возделывания (кустовой или ленточный). Между рядами ежевики делают расстояния 2—2,5 м, а между растениями в ряду оставляют 0,75—1,5 м. При кустовом способе ведения культуры схема посадки 1,8X1,8 м. Растения с высокой побегообразовательной способностью сажают по одному, при низкой побегообразовательной способности в одном посадочном месте размещают 2—3 саженца или черенка.
При ленточном способе возделывания корневые черенки располагают также по 2—3 в одном гнезде или непрерывной цепочкой.
На маточных плантациях растения ежевики высаживают по схеме 3×3 м. Эта схема подходит для сильнорослых форм (сортов) ежевики, а также для случая выращивания ежевики на плодородных почвах.
Посадка. Саженцы ежевики, как и малины, можно высаживать в зависимости от климатических условий весной (до распускания почек) и осенью (с момента окончания роста до наступления первых заморозков). На Северо-Западе лучший срок посадки — весна. При весеннем сроке важно высадить саженцы возможно раньше, пока почки не тронулись в рост и не отламываются при соприкосновении с побегами.
Питомники реализуют однолетние саженцы с хорошо развитой корневой системой (мочка длиной 10—15 см или 2—3 корня по 10—15 см), с одним или двумя стеблями диаметром более 0,5 см, а главное — со сформировавшейся почкой на корневище или корнях.
Рис. 2. Посадка ежевики
а — корневыми черенками в борозды; б — зелеными отпрысками в лунки; в — одревесневшими отпрысками в борозды
После глубокой (плантажной) предпосевной вспашки растения сажают в борозды или под лопату, при обычной вспашке — в борозды или ямы шириной и глубиной до 30 см (рис. 2). Саженец ставят в лунку или борозду, направляя корни в разные стороны, засыпают почвой так, чтобы почка у основания стебля оказалась на 2—3 см ниже поверхности участка. Черенки ежевики, уложенные горизонтально на дно борозды, засыпают так, чтобы они оказались на глубине 7—10 см. Борозды или ямы засыпают почвой не до краев, оставляя как бы ложбинку или лунку. В этом случае при поливах экономнее расходуется вода, уже в начале зимы быстрее накапливается снег, рациональнее используется талая и дождевая вода.
Почву вокруг саженца после посадки уплотняют и обильно поливают (3—6 л воды на одно растение). Как только влага впитается, лунки мульчируют навозом или торфонавозным компостом. При сухой погоде поливы приходится повторять.
Уход за посадками. В первый год после посадки почву вокруг растений регулярно поливают, периодически рыхлят, уничтожая одновременно сорняки, либо содержат ее под мульчматериалами. Проводят профилактические меры борьбы с болезнями и вредителями, удаляют растения, у которых замечены признаки вирусных и микоплазменных болезней.
Вновь посаженные растения поливают в течение 1—1,5 месяца, затем, чтобы получить хороший урожай, — в засушливое время вегетационного периода, а плодоносящие кусты, кроме того,— во время интенсивного роста, налива и созревания ягод. Для полива не рекомендуется использовать холодную воду из колодцев, особенно в жаркое время дня.
Урожай ежевики в значительной степени зависит от ухода за почвой. Междурядья на плантациях ежевики, как правило, содержат под черным паром. Только в первые два года, когда растения еще не разрослись, их можно занимать пропашными овощными или сидеральными (на зеленое удобрение) культурами.
В первые годы по мере появления сорняков и для разрушения почвенной корки почву в междурядьях в течение лета перепахивают или рыхлят 5—6 раз (на глубину 10— 12 см), а около кустов рыхлят вилами или мотыгой 2—3 раза (на глубину 5—8 см). В дальнейшем мотыжат (рыхлят) поверхностный слой или чередуют этот прием с мульчированием. Рыхление в отсутствие мульчи обязательно не только для улучшения воздухообмена почвы, борьбы с сорняками, но и для уничтожения мест зимовок вредителей. Осенью почву в междурядьях пашут на глубину 15— 17 см, в рядах перекапывают вручную.
Известно, что однолетние сорняки могут существенно лимитировать развитие побегов и урожайность, а пырей и другие многолетние сорняки вообще сокращают срок эксплуатации плантации.
Хорошие результаты дает комбинированное применение гербицидов и мульчирования торфокомпостом, соломой, навозом и т. п. Если гербицидами обрабатывают только ряды, то может возникнуть необходимость культивации междурядий осенью. Культивация должна быть достаточно мелкой, чтобы не повредить корни, расположенные в поверхностном слое почвы. Против всходов сорняков особенно эффективен симазин. Его вносят по прорастающим сорнякам в любое время года, когда почва влажная, в дозе 1,1—2,2 кг д.в./га. Симазин можно применять сразу после посадки.
Мульчирование насаждений (соломой, торфом, торфокомпостом, перепревшим навозом, компостом, опилками, хвоей и опавшими листьями из леса и другими сыпучими органическими материалами) — эффективный прием повышения урожая ежевики. Мульчирование перепревшим навозом или соломой сохраняет влагу в почве и обогащает ее органическим веществом, благоприятствуя образованию хорошо разветвленной корневой мочки. Ежегодно в ряды вносят 25 т/га навоза. При отсутствии орошения могут быть эффективны сыпучие мульчматериалы: первоначально из расчета 20 т/га, а в дальнейшем ежегодно по 10 т/га. Мульчировать лучше до появления отпрысков. Мульчирование подавляет рост сорняков, ускоряет на несколько дней срок созревания ягод, несколько сдерживает рост побегов в первую половину лета (к концу года они уже достигают соответствующей высоты). Мульчируют почву не только в рядках, но и в междурядьях. Несмотря на защитную роль органических мульчматериалов, почва в междурядьях во время сбора ягод уплотняется, поэтому каждый третий год осенью старую мульчу заделывают в почву, а весной заменяют ее новой. Сырые почвы с плохим дренажем мульчировать не рекомендуется.
Ежевика нуждается в большом количестве питательных веществ. Систематическое внесение удобрений — залог получения высоких урожаев и новых приростов. Так как корни ежевики располагаются неглубоко и на них близко к поверхности почвы закладываются почки, из которых на будущий год вырастают побеги, заделывать удобрения надо осторожно.
Сроки внесения удобрений такие же, как и для других ягодных кустарников, а периодичность внесения зависит от типа почвы. Органические удобрения с высоким содержанием азота и азотные удобрения следует вносить в умеренных количествах, поскольку они вызывают задержку вызревания побегов и тем самым увеличивают восприимчивость последних к низким температурам; калий — ежегодно, но нельзя использовать хлорсодержащие удобрения. При ежегодном внесении навоза (или других видов органических удобрений) не требуются фосфорные удобрения. В отсутствие органических удобрений через каждые три года вносят фосфорные удобрения (20—30 г/м 2 ).
Известкование необходимо только на очень кислых почвах. Недостаточность железа и магния определяют по характерным симптомам. При дефиците железа хлороз охватывает сначала верхушки побегов, при этом мелкие жилки на листьях остаются зелеными. Недостаток магния вызывает пожелтение листьев, расположенных на некотором расстоянии от верхушки (но не самых верхних), при этом желтеют жилки и ткани между ними.
По рекомендациям Е. И. Ярославцева (1991), в любительском саду осенью на отслужившие в качестве мульчи солому, опилки, перегной насыпают 20 г/м 2 фосфорных и 15—40 г/м 2 калийных удобрений, затем почву вместе с мульчей и удобрениями перекапывают, тщательно перемешивая. Весной вносят дополнительно 8—10 г/м 2 азотных удобрений и после рыхления почвы насыпают новый слой мульчирующих материалов.
Формирование кустов. Ежевика, так же как и малина, для устойчивости нуждается в опорах побегов. Подвязка на четвертую проволоку и подвязывают к ней одни в левую, другие в правую сторону от центра куста.
Рис. 3. Формирование побегов
Побеги крепят к проволокам в виде веера. Молодые побеги выводят к самой верхней проволоке и подвязывают. По сравнению с первым способом побеги располагаются более свободно. Этот способ более дорогой и трудоемкий.
Все плодовые побеги наклоняют в одну сторону и привязывают к проволокам на высоте 0,9 м и 1,5 м. Молодые побеги наклоняют в другую сторону и подвязывают к тем же проволокам. Плодовые побеги можно подвязать и с двух сторон. Тогда молодые побеги выводят и подвязывают к самой верхней проволоке.
Побеги крепят мягким шпагатом или проволокой, покрытой бумагой.
Одновременно с подвязкой побегов к шпалере весной их подрезают на 10—12 см, что способствует увеличению урожая. Обрезку проводят несколько раз. Осенью главным образом удаляют отплодоносившие, зараженные грибными болезнями и вредителями и лишние молодые побеги. Весной подрезают верхушки перезимовавших побегов.
Для повышения урожая проводят двухразовую (в конце мая и в конце июля) прищипку верхушек отрастающих побегов замещения по достижении ими длины 0,8—0,9 м. Это способствует ветвлению и росту побегов в толщину, и, как следствие, — закладке большого числа цветковых почек (рис. 4).
Рис. 4. Обрезка ежевики
Вырезку и нормировку побегов проводят в мае и начале июля, совмещая последнюю с черенкованием. Кусты прореживают, оставляют 3—4 наиболее сильных побега замещения у куманик и 4—6 — у росяник. Оптимальное число побегов в кусте 6—8 штук. При большем числе побегов уменьшается урожай в результате затенения.
При веерном способе формирования куста расстояние между соседними побегами составляет 8—10 см, подрезанные побеги должны возвышаться над верхней проволокой на 20 см.
Ежегодно после уборки урожая все отплодоносившие побеги вырезают у самого основания без оставления пеньков. При хорошем уходе и поливе урожай с одного куста
достигает 1,2—1,8 кг и более.
Уборка урожая. Ягоды ежевики созревают неодновременно. Их собирают в несколько приемов — в сухую погоду 2—3 раза в неделю, иногда чаще (в зависимости от быстроты их созревания).
