чем лучше пахать целину

Как поднять целину

Рекомендации по обработке вновь осваиваемых земель

Если вы решили заниматься растениеводством на заброшенном участке или на целине, воспользуйтесь советами эксперта.

Вот что рекомендует Лариса Якушкина, специалист по связям с общественностью Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

Если в руки фермера попадает земля, ранее не бывшая в использовании или заброшенная, то предстоит выполнить целый комплекс работ по ее облагораживанию.

Еще при выборе участка стоит понимать, что задерненные грунты обладают минимальным количеством питательных веществ, которые могут быть усвоены растениями. А это значит, что ближайшие несколько лет не стоит надеяться на хороший урожай, поскольку посевы будут испытывать нехватку фосфора и азота.

Все это ведет к необходимости всеми способами ускорить ход разложения залежных и целинных земель, а также обогатить поля главными питательными веществами, имеющими легкоусваиваемую для растений форму.

На практике применяется три периода вспашки:

1. Весенне-летний, ориентированный на посев в будущем году.
2. Осенний, или зяблевый, также предназначенный для высева культур в будущем году.
3. Весенний, после которого происходит высев или высадка культур.

Если предусматривается высадка яровых культур, то залежные земли рекомендуется обрабатывать по принципу чистого пара, то есть обрабатывать в осенне-летний период. Для этого дернину нужно продисковать в поперечном и продольном направлении, что существенно облегчит работу плуга при вспашке, благоприятно для лучшей заделки дернины. Если разрешает гумусовый горизонт, то следует произвести еще и вспашку с плугами и предплужниками, заглубленными на 20 см. В том случае, когда почва плохо рыхлится, рекомендуется ее боронование после вспашки и при достижении полной зрелости.

Если на вспаханном поле появляется пырей, фермеру предстоит дисковать его несколько раз на протяжении лета и весны.

Имеющийся опыт показывает, что поднятые в весенне-летний период пласты не нужно перепахивать ни весной, ни осенью. В ходе перепахивания на поверхность выходят пласты неразложившейся дернины, которую следует задисковать. Ну а когда к посеву яровых почва не радует полностью разложившейся дерниной, нужно провести дополнительное дискование с боронованием.

Если весна сухая, то перед посевом неплохо было бы сделать прикатывание грунта кольчатым катком. Огромную роль в восстановлении заброшенных полей играет внесение удобрений и известкование, особенно если речь идет о грунтах с высоким показателем кислотности. Минеральные удобрения представлены фосфорными и калийными соединениями. Азотную подкормку вносят в том случае, когда перед посевом культур имеет место не разложенная дернина. (Источник: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области. Автор: Лариса Якушкина).

Источник

Вспашка и обработка целины

Здравствуйте уважаемые форумчане! Прикупил тракторишку в Интерагро, Синтай 180, к нему двухкорпусной плуг и косилку сегментную. С тракторишкой разобрался, косилку настроил, а вот с пахотой проблемка возникла. При впашке целины не переворачивает пласт! Может форма лемеха неправильная или скорость мала?! Может кто сталкивался? И как потом эти пласты размельчать, дисковую борону покупать или почвофрезы достаточно будет? Заранее спасибо!

В том то и дело, что даже гребешки не образуются, пласт просто отваливается обратно Попробую прикупить почвофрезу,должна раздробить всё это дело.

В том то и дело, что даже гребешки не образуются, пласт просто отваливается обратно Попробую прикупить почвофрезу,должна раздробить всё это дело.

Доброго времени.
Я тоже приобрёл плуг в Интерагро, но всё нормально, скорее всего Вы неправильно выставили углы при настройке плуга. попробуйте поэксперементировать, углы регулируются как тягами гидравлики так и настроичными болтами на самом плуге.
Если у Вас плуг не оборотный, попробуйте немного укоротить левую (вид сзади трактора) резбовую тягу, чтоб корпус плуга был немного наклонён в сторону отвала, проследите, чтоб сам корпус был установлен строго по оси трактора и немного подрезал почву. вообще словами объяснить сложно, самое реальное просто выехать в поле и крутить настройки, сами поймёте плуг будет отлично работать, просто я уже убедился, что при каждой перенавеске плуга регулировка неизбежна и от настроек очень многое зависит. пробуйте обязательно получится.

В том то и дело, что даже гребешки не образуются, пласт просто отваливается обратно Попробую прикупить почвофрезу,должна раздробить всё это дело.

Скорее всего мала скорость. Вы на какой скорости пашете? Я на 1 повышенной. Но плуг у меня 1 корпус, советского производства, с большим захватом и глубиной чем китайские.

В том то и дело, что даже гребешки не образуются, пласт просто отваливается обратно Попробую прикупить почвофрезу,должна раздробить всё это дело.

А может и неплохо- безотвальная вспашка.

А может и неплохо- безотвальная вспашка.

Привет.
У меня и с двумя корпусами нормально идёт, просто глубина больше 25 см никчему. хочу в этом году попробовать плоскорез. у меня в этом годо большёй участок для проб. 10га целины..

Плуг не оборотный. Никаких регулировок нет, кроме одной с левой стороны треугольника на котором крепятся корпуса. Соответственно наклонять можно только тягами. При вспашке на нормальной земле проблем вообще не возникает и переворачивает и на второй, третьей пониженной не проблема, а при вспашке целины и первый корпус слишком много берёт( при попытках сместить вправо погнуло верхнюю тягу), и не переворачивает и только на первой пониженной нормально идёт! В общем нужно просить тракториста Беларусем распахать, а потом почвофрезой или дисковой бороной, никак не могу определиться, что лучше! Спасибо за ответы!

Попробуйте перевернуть левую продольную тягу на 180.
Т.е. шс должен остаться на том же месте, а изгиб сместиться внутрь.

хочу в этом году попробовать плоскорез. у меня в этом годо большёй участок для проб. 10га целины..

Самодельный? У меня есть заводской, но не плоскорез а вроде культиватор.

хочу в этом году попробовать плоскорез. у меня в этом годо большёй участок для проб. 10га целины..

Самодельный? У меня есть заводской, но не плоскорез а вроде культиватор.

Да у меня тоже есть культиватор широкий, ещё самодельный пробую, но пока дело не дошло до настоящих проб, я тут со свинарниками воюю и только что картофель вырыл. кстати от картофелекопалки с грохотом отказываюсь, всё одно после неё надо на корачках картофель собирать. буду делать обычную копалку с транспортёром, только длинным, чтоб этот транспортёр был и сортировочным столом, чтоб одномоментно с копкой шла и сортировка и чтоб сборщики сидели по бокам транспортёра и выбирали с ленты картофель а остатки почвы сваливались с зади. Подобие я видил на видиоролике в архиве Форума. Так что заранее говорю. там на ролике, мотоблок тянет, значит и миник потянет.

думаю что скорее всего скорость маловата.попробуйте его наклонить немного вправо.должно помочь.

Господа, вы забыли что существуют разные типы отвалов.
1. Культурный
2. Цилиндрический
3. Винтовой
4. Полувинтовой
и еще куча которые не помню.
Для каждой почвы свой. Для каждого типа возделывания свой. здается мне что просто не то и не для того у человека совпало.

Из всех воров дураки самые вредные: они одновременно похищают у нас и время и настроение. (И. Гете)

Господа, вы забыли что существуют разные типы отвалов.
1. Культурный
2. Цилиндрический
3. Винтовой
4. Полувинтовой
и еще куча которые не помню.
Для каждой почвы свой. Для каждого типа возделывания свой. здается мне что просто не то и не для того у человека совпало.

Это правильно. вы же не написали какой конкретно у вас, чего тут можно советовать. а лучше, приведите фото самого плуга и процесса вспашки, тогда все станет ясно И косилки желательно, потому что я хреновиной которою мне продали ухо одно оторвал хотелось бы и вас предостереч если у вас такое же

В том то и дело, что даже гребешки не образуются, пласт просто отваливается обратно Попробую прикупить почвофрезу,должна раздробить всё это дело.

Привет всем. Ребята я уже писал где-то, что на целине сначала надо дисковой бороной, или фрезой если получится, измельчить верхний корневищный слой, а затем плугом углубить пахотный слой и пласта не будет.

В прошлые выходные пахал уже обработанную землю. Всё замечательно! Никола Николаевич, не поделитесь идейкой по поводу обработки целины, а то я две вороны подстрелил на участке мужика у которого «Беларус», а его жена мне их через забор перекинула и запретила ему мой участок распахивать!

а то я две вороны подстрелил на участке мужика у которого «Беларус», а его жена мне их через забор перекинула и запретила ему мой участок распахивать!

Как все сложно. Вы к жене клинья подбивайте, глядишь за так вспашет.

Никола Николаевич, не поделитесь идейкой по поводу обработки целины, а то я две вороны подстрелил на участке мужика у которого «Беларус», а его жена мне их через забор перекинула и запретила ему мой участок распахивать!

Попродуйте подстрелить пару гусей еёнышных. и перекинуть ей через забор. думаю вопрос с обработкой целины, сам по себе отпадёт.
Конечно обработка целины не простой вопрос. я пробовал в пршлом году пднять целину по договарённости. увы и ах. полная фигня.. конечно к концу этого, летнего сезона почва в порядок пришла, но лучше осенью время потратить, чем заведомо лохануться. не приспособлена наша техника к этому виду работ. как рыли, так и роют. никакого отношения к обработке почвы это не имеет.
Давайте вернёмся к истокам. Россия, как и прочие страны мира, кормила своей продукцией весь мир тогда, когда обработка земли производилась лошадьми, а лошади пропахать почву глубиной в 30-50 см не могут, максимум 15см.. вот Вам и весь коленкор.
Мой личный подход следующий. ;
перед почвофрезой должны идти горизонтальные ножи с небольшими культиваторами, чтоб просто разрезали пласт и приподнимали корни травы, о вот следом за этими ножами (миниплоскорезами ) должена идти почвофреза с глубиной фрезеровки не более 10-15см, для таких миников как Синтай 160-180. ширина захвата порядка 80-90 см.
по обработаной таким образом почве, позже надо пройти гребнеобразователем под зиму, если это под картофель, а если нет, то собрать землю в подобие грядок под семенные культуры.
Можт чего и не так, но именно этаким образом мне просматривается подход, а копать почву 50см в глубь лично я не вижу смыслового обоснования.

Источник

Основные правила обработки целины и подготовки земли под огород

Обработка целины на даче может понадобится в любой момент. Обычно это делается для расширения территории для грядок, а также при перепланировке или покупки нового участка. Наша статья расскажет об основных правилах обработки целины и её подготовки под посадку овощных культур.

Дуб (лат. Quercus)

Целиной называют необработанный и непаханый больше 20 лет надел земли. Такой грунт отдохнувший и максимально полон необходимыми для растений полезными веществами. Однако дачников больше волнует возможность использования такого участка под огород.

Чем лучше обрабатывать целину

Превратить целину в плодородную почву для выращивания огородных культур вполне реально. Первый этап – это вспашка земли. Лучше всего использовать трактор, но это достаточно дорого, и невозможно на небольших участках.

Вспашка целины трактором

Возможна обработка целины мотоблоком, но его мощности может не хватить на слишком твердые участки. В этом случае процедуру приходится повторять несколько раз (сначала поверхностно, потом глубже), или во влажном состоянии, чтобы техника не буксовала. Плюс использования любой техники – меньшие трудозатраты и более быстрый результат.

Обработка небольших площадей проводится вручную только лопатой, но это достаточно тяжелый труд. Механические приспособления и ручные плуги для вспашки целины не используют, так как силы одного человека недостаточно.

Снятие старого дерна на целине

При невозможности перекапывания техникой, землю вскапывают вручную лопатой, поднимая ее на глубину 15 см. Комки не разбивают, а оставляют подсохнуть, после чего отряхивают дерн от почвы, помогая ручным рыхлителем. Корневища растений складывают в компостную яму для перегнивания.

Как подготовить почву к посадке овощей

После первой обработки целины нельзя сразу приступать к культивированию. Необходимо дополнительно подготовить землю. Если почва обрабатывалась техникой, то сорные растения из нее не отбираются, как при ручной перекопке, а перепахиваются вместе с грунтом.

После вспашки мотоблоком или трактором

Для улучшения структуры почвы, и насыщения ее полезными микроэлементами сажают растения сидераты (горчицу, люпин, овес, рожь, люцерну). Когда зелень вырастает, ее скашивают и проводят дополнительную перекопку при помощи техники или вручную.

На зимний период сажают озимые. Ранней весной после таяния снега проводят третью вспашку и впервые засаживают участок огородными культурами.

После ручной перекопки

При обработке земли вручную можно использовать и предыдущий метод, но чаще поступают по-другому. Освободившуюся от дерна землю обрабатывают гербицидами от сорняков. Затем посыпают торфом, перегноем или опилками и перекапывают, все перемешивая.

Через неделю грунт удобряют комплексными минеральными удобрениями: сульфатом калия, аммиачной селитрой, нитрофоской, суперфосфатом и вскапывают вторично. Земля становится пригодной для использования в качестве огорода.

Что делать, если нужно обработать большой участок вручную

При обработке большого участка целины вручную популярен метод разделения участка на небольшие сегменты, которые накрывают двойным слоем плотного материала толщиной не меньше 5 см. Можно воспользоваться картоном, соломой, черной пленкой или спандбондом, и придавить кирпичами.

Мульчирование целины под грядки картоном

Накрытой заросшую травой землю оставляют до осени, когда зелень под такой плотной мульчей успеет перепреть и перегнить. Благодаря перегною появиться много дождевых червей, которые взрыхлят почву, и грунт будет легче поддаваться обработке. Недостаток такого метода – готовность грядок к высаживанию только к началу следующего сезона.

Возможен вариант подготовки земли с помощью перевернутого дерна. Заросшие травой участки перекапывают вручную лопатой. В образовавшиеся ямки сажают картофель, который накрывают выкопанным дерном, переворачивая его травяной частью вниз.

Перекопка целины с переворачиванием дерна

Трава в земле перегнивает, тем самым удобряя картофель, и способствует его росту. Такой способ позволяет собрать урожай при первой посадке. Но сроки высаживания картофеля необходимо соблюдать.

Если место для грядок необходимо под срочную посадку, и нет возможности ждать следующего года, можно использовать вариант насыпных грядок. Подготовленный плодородный грунт засыпается прямо на целинную почву, а междурядья перекапываются и обрабатываются гербицидами направленного действия. В них можно высаживать растения с поверхностной корневой системой (кабачки, огурцы).

Источник

Каким мотоблоком пахать целину?

Редакция выражает благодарность
компаниям «Астари» и «Артизан» —
за предоставленный для проведения испытаний
сельскохозяйственной и садовой техники
участок на Осташковском шоссе,
а также компании Unisaw —
за предоставленную технику

«Мне мотоблок с плугом нужен, чтобы целину вспахать. Посоветуйте, что купить»?

Такой запрос в магазине садовой техники — не редкость. Обычно он звучит из уст человека, купившего участок, который не обрабатывался как минимум последние несколько лет, и планирующего использовать его под огород, как минимум частично. Твёрдая, заросшая густой травой почва, естественно, не поддаётся обработке культиватором, поэтому в первую очередь такой участок надо вспахать. Рынок предлагает множество моделей культиваторов и мотоблоков с плугами. Кажется, что решение на поверхности, — берёшь технику с плугом, пашешь, а в дальнейшем работаешь ею, но уже в режиме культиватора. Одна машина на все случаи жизни, это же удобно?

В действительности всё гораздо сложнее, но обычно у покупателя очень мало шансов узнать о тех подводных камнях, которые его ждут при выборе мотоблока с плугом для вспашки целины. В рассматриваемом нами случае в гипермаркете предложат самую мощную и тяжёлую машину, какая есть в наличии. И того бренда, который в данный момент выгоднее всего продавать. В интернет-магазине сервис может оказаться лучше. Если он специализируется на садовой технике, то там подберут ещё более мощную и тяжёлую модель (что для вспашки, безусловно, хорошо) и не забудут про утяжелители колёс и передний груз. В общем, получите машину весом далеко за центнер, с обширной комплектацией и внушительной стоимостью всего комплекта. Но точно ли это именно то, что нужно?

Вспашка целины мотоблоком — за и против

С подобными запросами лучше всего идти в специализированные центры по прода­же садовой техники, к дилерам производителей — там, где годами работают одни и те же консультанты. Когда продавец знает, что недовольный клиент может вернуться и предъявить претензию по поводу плохой консультации ему лично, это сильно меня­ет мотивацию. Попыток «впарить» что-то ненужное в таком случае гораздо меньше. И в садовом центре консультант, скорее всего, скажет: «Вам не нужен мотоблок с плугом, купите культиватор среднего класса». И это абсолютно разумная рекомендация. В этой статье мы не просто расскажем, а ещё и на примере вспашки настоящей целины покажем, почему такое решение — на самом деле правильное.

Один из корпусов оборотного плуга мотоблока MasterYard. Вертикальное лезвие подрезает дернину, это показатель, что плуг предназначен в том числе и для давно не обрабатываемых участков. Ещё одна важная особенность — сменный лемех. Эта деталь подвержена наиболее интенсивному износу, возможность её замены продлевает ресурс всего плуга в целом

Что нужно для успешной пахоты?

Если культивация — это измельчение и активное перемешивание верхнего слоя по­чвы, то пахота подразумевает обязательный переворот пласта, без его дробления. Для вспашки нужно большое тяговое усилие, соответственно машина должна быть тяжёлой и на колёсах с развитыми грунтозацепами. А ещё очень важна скорость вращения колёс на первой передаче — у некоторых мотоблоков, даже тяжёлых дизельных, она слишком велика. Такие машины плохо приспособлены для пахотных работ, они больше ориен­тированы на перевозку грузов в прицепе.

Поэтому если нужно именно пахать именно мотоблоком, и именно целину, то логично выбирать машину в первую очередь тяжёлую, а не просто мощную. И дополнительно утяжелять её, для чего отдельно продаются грузы на колёса. И не забыть про фронтальный груз, навешиваемый на раму, — он не только даёт дополнитель­ную нагрузку, снижая риски пробуксовки, но служит ещё и противовесом плугу, маши­на получается более сбалансированной.

И вот собрали вы этот весьма увесистый агрегат, выкатили в поле… возможно, даже вспахали. Почему «возможно» — скажем ниже, пока что давайте задумаемся — а даль­ше-то что? Целины больше нет, не будете же вы каждый год покупать новый, не обраба­тывавшийся ранее участок. Зато сейчас вы являетесь счастливым владельцем мощно­го и тяжёлого мотоблока и участка земли площадью 20, ну пусть даже 30 «соток».

Использовать как культиватор? Можно, фре­зы обычно идут в комплекте практически ко всем моделям. Но этого объёма работы — максимум на несколько часов, дальше ма­шину можно убирать в гараж до следующего сезона. Получается, что почти всё время она будет простаивать.

Да и сам процесс культивации с помощью тяжёлого мотоблока на относительно не­большом участке — удовольствие сомнитель­ное. По прямой он идёт уверенно, но в огра­ниченном пространстве нужно постоянно маневрировать. Несмотря на наличие задней передачи, это всё равно требует физических усилий, хотя бы потому, что при движении назад (которое часто имеет характер доволь­но резкого рывка) мотоблок норовит задрать рукоятки вверх, их приходится «ловить», од­новременно стараясь самому не угодить но­гой под фрезы.

Проверяем теорию практикой

Мы решили проверить на практике, на­сколько это вообще выполнимая задача — вспахать мотоблоком целину. Понятно, что почвы сильно различаются от региона к ре­гиону, поэтому само понятие «целина» для всех будет разным, какой-то единой «эта­лонной» оценки не существует. Мы подобра­ли участок, который не обрабатывался ми­нимум десять лет, густо заросший высокой травой. Почва плотная, с густой дерниной — это очень жёсткие условия.

Для работы выбрали две машины разного класса. Одна — тяжёлый дизельный мото­блок MasterYard QJ Diesel TWK+. С полным комплектом дополнительных грузов и обо­ротным двухлемеховым плугом его вес около 150 кг.

Вторая модель — Caiman Trio 70 C3. Мощность двигателя у него даже выше, чем у дизельного MasterYard, но двигатель бен­зиновый. Это культиватор тяжёлого клас­са, однако тяжёлым он смотрится на фоне других культиваторов, а по сравнению с MasterYard — пушинка. С фрезами он ве­сит 64 кг. Даже добавив колёсные и фрон­тальный грузы, до 150 кг его вес не довести.

Дизельный мотоблок MasterYard QJ Diesel TWK+ в полном пахотном оснащении, с колёсными и фронтальным грузами и оборотным плугом. Суммарный вес машины с таким «обвесом» — около 150 кг. А на заднем плане — земля, которую ему предстоит пахать, не обрабатывавшаяся в течение многих лет

MasterYard QJ Diesel TWK+
Мотоблок

Caiman Trio 70 C3
Мотокультиватор

Почему мы подобрали именно такой со­став участников? Всё просто: MasterYard — это воплощение идеального «пахотного» мотоблока. Если не справится он, то можно делать вывод, что мотоблокам на «нашей» целине вообще делать нечего.

А вот Caiman Trio — олицетворение популярной универсальной машины для широкого круга задач, подходящей в том числе и для средних по размерам личных приусадебных участков. На двадцати сотках MasterYard может показаться слоном в по­судной лавке, более лёгкий и маневренный Caiman Trio в таких условиях намного удоб­нее. Но каков он на целине? Вот и проверим.

Теоретически задача кажется не очень сложной. Если плуг настроен правильно, то мотоблок должен уверенно двигаться впе­рёд, полностью переворачивая почвенный пласт. Задача оператора — удерживать вы­бранное направление, чтобы борозда была ровной, и контролировать качество вспаш­ки. О настройках плуга мы подробно расска­жем в следующей статье в этом же выпуске журнала — мы уже публиковали её ранее, но считаем полезным повторить. Плуг-то мы настроили, но дальше ситуация начала раз­виваться немного не по «теоретическому» сценарию.

Чтобы мотоблок двигался прямолинейно и равномерно, почва должна быть ровной. Чего, понятное дело, в действительности не наблюдается. Попавшая под колёса коч­ка или впадина заставляет технику рыскать из стороны в сторону. Чем крупнее размер таких «неоднородностей», тем сильнее ма­шина стремится повернуть, и тем большее усилие нужно приложить к рукояткам руля, чтобы вернуть её на прежний курс. И чем тяжелее мотоблок, тем сложнее наставить его «на путь истинный».

У нас на пути оказались колеи глубиной 15–20 см, оставленные какой-то громозд­кой техникой, которые пришлось пересе­кать под острым углом. И вот здесь-то стало понятно, что тяжёлый дизельный мотоблок, решивший вдруг «прогуляться» не туда, куда ты его направляешь, — штука весьма неу­ступчивая. Пока он идёт по ровной местно­сти, всё в порядке. Небольшие неровности не являются серьёзной проблемой, при пра­вильной настройке плуга борозда останется ровной, а оператор без особого труда вернёт рыскающую из стороны в сторону машину на нужную траекторию с помощью руля. Но чем тяжелее мотоблок, чем больше у него тяговое усилие, тем сложнее задача. И если попадается, например, колея, как у нас, то мотоблок уходит в сторону с неотврати­мостью портового буксира. Тут действуют обычные законы механики. Чем больше вес мотоблока и тяговое усилие двигателя, тем тяжелее приходится оператору, когда ма­шина всерьёз вознамерится «пойти налево». Или направо — без разницы. Так что, оцени­вая вашу «целину» на предмет возможности её вспашки, обязательно изучите не только плотность почвы, но ещё и рельеф местно­сти.

Кочки и прочие мелкие неровности мо­гут доставить и другие неприятности. Если почва давно не обрабатывалась, то логично предположить, что нагрузка на технику как минимум велика, а то и близка к предельной. Теперь представьте — подготовили технику, настроили плуг, поехали… вроде бы процесс пошёл. Но тут попадается едва заметный бу­горок с чуть более плотной корневой систе­мой, и машина встаёт на месте, колёса бук­суют — не хватает веса. Может, это и звучит несколько странно, когда речь идёт о техни­ке весом полтора центнера, но такое бывает. Целина — штука временами коварная. Что­бы двигаться дальше, надо приподнять плуг, потянув рукоятки вверх, — вариант «сдать назад и повторить» иной раз не даёт нуж­ного результата. Однако плуг-то увесистый, так что нагрузка на руки будет, мягко говоря, очень ощутимой.

Результаты работы MasterYard QJ Diesel TWK+. Он справляется, даже вторую борозду удалось проложить. Но она не параллельна первой, как должно было быть. Значит, между бороздами остаются не пропаханные участки. В таком случае нужно перепахивать весь участок ещё раз, в перпендикулярном направлении. И мы не говорим о том, каких усилий стоит вспахать даже с таким качеством. Скажем так: если от этого будет зависеть жизнь, то рано или поздно вспашешь мотоблоком и такую почву. Но лучше провести первичную обработку трактором. Зато поздней осенью тяжелый дизельный мотоблок с оборотным плугом поможет вам быстро и с минимальными усилиями вспахать уже обработанную почву, перевернув пласт — это сократит количество вредителей и сорняков в следующем сезоне

Всё вышеизложенное в полной мере от­носится к MasterYard QJ Diesel TWK+. В условиях нашего теста он уверенно пашет на ровных участках на достаточную глуби­ну, полностью оборачивая пласт. Но колеи и кочки стали очень жёстким испытанием, причём не столько для мотоблока, сколько для оператора. При пересечении колеи ма­шина норовит уйти в сторону, предотвратить это невозможно. Можно потом вернуть мо­тоблок на нужное направление, но борозда всё равно уже испорчена, на ней появился изгиб, который в лучшем случае будет вос­производиться дальше. На каждой кочке, где мотоблок буксует, приходится работать ру­лём вверх-вниз, это тоже очень нелегко.

Более лёгкий Caiman Trio 70 C3 проде­монстрировал схожее поведение, но с одной поправкой — пашет на значительно мень­шую глубину. На ровных участках, естествен­но, но тем не менее — пашет. И при пересе­чении колеи его легче удержать от поворота, легче приподнять плуг, когда он застрева­ет, — просто в силу меньшего веса техники.

MasterYard QJ Diesel TWK+ на целине. В принципе, на ровной местности пашет вполне успешно. И тянет уверенно, и пласт оборачивает, несмотря на то, что нагрузка очень большая. Проблемы начинаются на неровностях, причём не столько у мотоблока, сколько у оператора

Есть ли альтернатива?

Для обработки именно целины разрабо­таны специальные фрезы, которые иногда называют «гусиные лапки». Если обычная фреза — это изогнутая и заточенная по всей длине стальная полоса, то «гусиные лапки» напоминают мотыгу — у них лезвие распо­ложено на конце. И работает оно по тому же принципу, что и мотыга. Нам доводилось тестировать мотоблоки с такими фрезами, но в других условиях, на совершенно других почвах. С уверенностью можем утверждать, что твёрдую почву такие фрезы измельчают достаточно эффективно. Возможно даже, что первичная обработка выбранного нами участка подобными фрезами существен­но облегчила бы дальнейшую работу. Дело в том, что культивирование, на мой взгляд, требует от оператора меньших усилий. На твёрдой почве, которая с трудом поддаёт­ся обработке, нужно просто нажать на руль вниз, зафиксировав мотоблок на месте с по­мощью сошника. И пусть он молотит своими фрезами, стоя на месте, — постепенно они разобьют твёрдый верхний слой, а заодно и разровняют неровности. Таким методом реально даже колею выровнять. Но, повто­римся, эти выводы основаны на предыдущем опыте использования таких фрез, в других условиях. Хорошо бы провести испытания на том же участке, где мы пахали, чтобы окончательно убедиться в своей правоте — не исключено, что в следующем сезоне мы предпримем такую попытку.

Однако уже сейчас можно сказать, что, даже если такие фрезы и справятся с цели­ной, быстрым этот процесс точно не будет. И тоже потребует значительных физических усилий от оператора. И здесь тоже нужен именно тяжёлый мотоблок: чем больше вес, тем эффективнее культивация. То есть це­лину-то вы, возможно, поднимете, но потом приходите к тому же, что и в случае с плу­гом: потратили кучу времени, сил, денег, и получили обработанный участок… а «дове­ском» — также тяжёлый и мощный мото­блок, для которого больше нет подходящей работы. Разве что грузы возить в прицепе. Можно ли считать такое решение проблемы экономически целесообразным? Однозначно нет!

А вот теперь напомним ту идею, которая была озвучена в начале статьи: «Вам не нужен мотоблок»! Пахать мотоблоком целину — это примерно то же самое, как покупать собственный грузовик, когда вы переезжаете на другую квартиру. Да, перевезёте все вещи за один раз, а что будете делать потом с этой техникой?

Оптимальный вариант заключается в том, чтобы в первый раз обработать целину чем угодно, кроме мотоблока. Лучше всего трактором, который пройдёт весь участок сначала плугом (в идеале — два раза, вдоль и поперёк), а потом дисковыми фрезами. Вы сэкономите собственное время, силы, убережёте руки от кровавых мозолей и по­лучите ровную ухоженную почву, которую в дальнейшем легко сможете обрабатывать даже небольшим культиватором. В самом крайнем случае, если по каким-то причинам трактор недоступен (трудно себе такое пред­ставить, но мало ли) — наймите кого-то, кто вскопает землю лопатой. Да, это будет мед­ленно, но это будут уже не ваши проблемы.

Разница в цене между тяжелым мотобло­ком со всем необходимым навесным обору­дованием и культиватором гарантированно покроет расходы на трактор, так что в день­гах вы не потеряете. Зато получите в своё рас­поряжение гораздо более востребованную машину.

Зачем вообще пахать?

И теперь закономерный вопрос — если целину пахать трактором, то для чего вооб­ще для мотоблоков делают и продают плуги? Что же тогда предлагается пахать?

Ответ простой — плуг мотоблоку нужен не для того, чтобы поднимать целину. Он нужен для того, чтобы вспахать ваш огород один раз в год, осенью, сразу после насту­пления первых заморозков. Не в августе, не после того как убран урожай, а именно когда начались заморозки. И обязательно с переворотом пласта, поэтому нужно па­хать, а не культивировать.

При вспашке слой почвы оборачивается и ушедшие зимовать в почву садовые вре­дители оказываются на поверхности, где и погибают от морозов. Эта процедура так­же вымораживает корни сорняков. Так что смысл пахоты заключается именно в борьбе с сорняками и вредителями, а не в том, чтобы пахать то, что с огромным трудом поддаётся обработке.

Caiman Mokko — лёгкий культиватор, весит всего 39 кг. Но он прекрасно справляется с рыхлением грядок. Небольшой вес и наличие реверса делают его очень манёвренным и чрезвычайно удобным для работы на участках сложной формы с множеством препятствий вроде клумб, деревьев, заборов и т. д.

Немного о культиваторах

К пахоте приспособлены многие культи­ваторы, плуги и сцепки обычно продаются отдельно. Поэтому, выбирая культиватор, вы не обязательно лишаете себя возможности пахать. Выше мы продемонстрировали это на примере Caiman Trio 70 C3 –пашет ведь, причём целину.

Как уже было сказано, это культиватор тяжелого класса. Он предназначен для обра­ботки участков площадью до 20 соток, это официальная рекомендация производителя. Если ваш участок имеет меньшую площадь, то имеет смысл присмотреться к ещё более лёгкой технике. Для стандартных 6–8 соток прекрасно подходит Caiman Mokko. Маши­на лёгкая (39 кг), компактная, и при этом очень манёвренная. На небольших приуса­дебных участках особо негде разгуляться — там клумба, здесь яблоня, а тут и вовсе забор. Длинных прямых прогонов нет, постоянно приходится сдавать назад и поворачивать машину. При таких условиях небольшой вес очень помогает. «Мокко» реально вытащить на себя руками, даже если он загребает фре­зами вперёд. Кстати, это очень удобная тех­нология обработки, эффект как от культива­тора с активной фрезой, у которого колёса тянут машину в одну сторону, а фреза враща­ется в противоположную.

⇒ ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Источник