Утепление дачного дома для зимнего проживания
Дачный дом — строение, которое изначально рассчитывается только для летней эксплуатации, поэтому при его строительстве уделяется недостаточно внимания теплоизоляционным мероприятиям. При необходимости его использования в холодный период возникает вопрос, как утеплить дачный дом, предназначенный для зимнего проживания.
Зачем утеплять
Утепление дачи позволит сэкономить на отоплении зимой
Современные системы отопления способны создать в помещении нужную температуру, так зачем необходимо проводить дополнительные мероприятия. Утепление дачного домика позволит владельцу решить следующие проблемы:
Если в холодное время года внутри дома будет плюсовая температура, но его ограждающие конструкции утеплены недостаточно, это приведет к множеству проблем, предотвратить которые проще, чем устранять своими руками.
Материалы для теплоизоляции
Рынок строительных материалов предлагает огромный ассортимент видов и производителей теплоизоляционных материалов.Потеряться в этом многообразии легко. Выбор зависит от расположения теплоизоляции и пожеланий владельца дома. К основным теплоизоляторам можно отнести:
Существует также ряд менее распространенных материалов, к ним можно отнести:
Как лучше утеплять
После выбора теплоизолятора нужно определиться со способом утепления. Утепление своими руками дома для зимнего проживания может проводиться двумя методами:
Конструкция дачного дома с теплоизоляцией
Утепление дачного дома изнутри актуально в следующих случаях:
При этом важно помнить, что утепление снаружи своими руками более правильное с технической точки зрения.
Защита дома со стороны холодного воздуха позволяет предотвратить воздействие холода на несущие конструкции и продлить их срок службы.
Технология утепления
Здесь все зависит от места расположения конструкции, которую нужно защитить. В случае с дачным домом для проживания зимой в теплоизоляции своими руками нуждаются следующие элементы:
Необходимо рассмотреть каждый из этих случаев отдельно.
Утепление полов по грунту
Мероприятие может потребоваться, если в здании есть подвал, который планируется использовать в качестве теплого помещения и провести туда отопление. Для проведения данного мероприятия подойдут два вида теплоизоляционных материалов:
Схема теплоизоляции пола по грунту керамзитом
Если применяется керамзит, то работу выполняют в следующем порядке:
Схема теплоизоляции пола пенопластом
Если принято решение утеплять пеноплексом, работу ведут в такой последовательности:
Для полов по грунту экономичнее и проще будет использовать керамзит. Важно правильно подобрать его толщину в зависимости от температуры наружного воздуха в холодный период.
Перекрытие над подвалом и чердачное
Укладка утеплителя сверху может выполняться двумя способами:
Теплоизоляция чердачного перекрытия между лагами холодного чердака и между деревянными балками чердачного перекрытия
Выбор зависит от конструктивного решения перекрытия и пирога пола. Укладка по лагам подойдет для домов с перекрытиями по балкам. В этом случае могут применяться практически любые виды теплоизоляторов:
Укладка под стяжку требует от материала повышенной прочности. Здесь лучше остановиться на:
Схема утепления перекрытия под стяжку
При монтаже по лагам сначала монтируются балки под настил, потом между ними укладывается гидроизоляция (в случае утепления чердака снаружи пароизоляция). Далее закладывают в пространство теплоизоляцию.
Для пенопласта и пеноплекса рекомендуется предусмотреть небольшой зазор между плитами и деревом, который заполняют герметиком.
Если укладывают утеплитель под стяжку, то работу ведут таким образом:
Схема утепления чердачных перекрытий и потолка
Второй вариант утепления — со стороны потолка. Для чердачного перекрытия нежелателен, поскольку теплоизоляция находится со стороны теплого воздуха. Для подвального перекрытия утепление снаружи — более правильный вариант, но крайне трудоемкий. Для закрепления теплоизолятора используют деревянные рейки или клеевые составы.
Утепление стен
Проводят изнутри и снаружи. При закреплении теплоизолятора своими руками со стороны фасада работу выполняют в следующем порядке:
Схема теплоизоляции стен дачного дома снаружи
Важно помнить, что для таких материалов, как минеральная вата и эковата, нужно предусмотреть вентилируемую прослойку снаружи между теплоизолятором и наружной обшивкой, толщиной 5-10 см. Крепление теплоизоляционных материалов к стене зависит от выбранного типа.
При монтаже теплоизоляции изнутри следуют такому порядку:
Схема утепления стен дачного дома изнутри
Мансардная кровля
Наиболее распространенный вариант утеплителя — жесткие плиты минеральной ваты. Порядок выполнения работ:
Для удобства укладки минеральной ваты, шаг стропил принимают так, чтобы в свету между ними оставалось 58 или 118 см. После теплоизоляции кровли, утепление дома завершено.
Строительство домов
Много лет у горожан садовый домик ассоциируется с небольшим летним строением, которое собрано из подручных материалов. С появлением в продаже недорогих строительных материалов застройщикам представилась возможность быстро сооружать недорогое жилье, что пригодно для отдыха в летнее время. А чтобы в небольшом загородном домике было тепло и в зимнюю стужу, стоит подумать о достойном утеплении и отоплении садового домика.
Содержание:
Необходимость утепления садового домика
Как известно, главное назначение садового дома кроется в формировании рекреационной среды, то есть создании на природе условий жизнеобеспечения, что приближены к домашним, для эффективной реализации построенных планов. Многие садоводы продлевают до глубокой осени сезон приусадебных работ, да и зимой охотно приезжают покататься на лыжах и отдохнуть.
Вы можете не согласиться и выбрать вариант согревания печкой-времянкой. Однако в этом случае вам стоит помнить, что это ненадолго. Любителям открытого огня нужно знать, что коэффициент полезного действия у каминов невысок, он составляет всего лишь 10%, поэтому и так обогреться не получится. Теплота будет временной, а кирпичный домик даже на короткое время придется греть день-два. Поэтому вам все же придется задуматься о теплоизоляции. И между тем самостоятельно утеплить садовый домик особой сложности не представляет.
Так как потребность в жилом помещении в зимнее время будет меньшей, чем в летнее, в целях экономного расходования теплоизоляционных и строительных материалов, а также экономии горючего на обогревании, можно утеплить не весь дом. В садовом домике достаточно утеплить одну-две комнаты, зависимо от площади застройки и состава семьи. Хорошо, если имеется и кирпичная печка в садовом домике.
Только в этом случае можно ранней весной, поздней осенью и в зимнюю пору проводить выходные дни и не спеша переделать всю предстоящую работу, для которой не удалось время выкроить в течение насыщенного садово-огородными заботами летнего периода. Перед тем, как перейти к практике, запомните, что проводить все теплоизоляционные работы рекомендуется, когда на дворе стоит лето. Если дача двухэтажная, или жилая площадь одного этажа слишком большая, также стоит подумать и о водяном отоплении.
Выбор материалов
Наиболее практичными утеплителями являются стекловата, пенопласт, поролон, пеноизол и древесноволокнистые плиты. Утеплить стены каменных или кирпичных домиков можно с помощью насыпных материалов, которые размещены между двойными стенами или применять новейший жидкий теплоизоляционный материал для стен. Однако не отстают от них и материалы, которые применяли наши бабушки и дедушки.
Промышленные утеплители
Для теплоизоляции садового домика чаще всего используют промышленные утеплители. Минеральные утеплители нуждаются в проведении изоляции от влаги. К ним относят минеральную вату и стекловолокно. Преимущественно минеральные утеплители используются для защиты полов и фасадов от холода.
Минеральную вату в строительстве применяют много лет подряд, она себя зарекомендовала лучшим образом, так как не подвергается усадке, сохраняя собственные технические параметры на высоком уровне на протяжении десятков лет. Данный материал свою популярность завоевал благодаря легкости процедуры укладки и низкой цене.
Целлюлозные утеплители представлены в основном эковатой, которая применяется для утепления фасадов, кровель и полов дачных домиков. Полистирольные материалы или пенополистерол нужны при утеплении крыш и фасадов, а также они необходимы при утеплении фундаментов. Утеплять садовый домик такими материалами можно снаружи и изнутри.
Подручные материалы
Некоторые материалы вы можете заготовить самостоятельно. Не уступают минеральным и нашли широкое применение в индивидуальном строительстве утеплители органического характера, такие, как опилки, камыш, мох, осока. Добавить к ним можно еще целый перечень утепляющих материалов: полова, солома, сено, мелкая древесная стружка, торфяная крошка и другие. В разных районах нашей страны известно еще немало «подножного» утеплителя. Крупный материал необходимо предварительно измельчить, к примеру, порубить топором.
Материал для утепления вы можете изготовить самостоятельно из подручных средств, которые у садоводов имеются всегда. Это полиэтиленовая пленка и старые газеты. Чтобы провести утепление садового домика таким способом, между листами газет помещают пленку и проглаживают утюгом. Полученный теплоизоляционный материал принято наклеивать на стены под обои.
Требования к утеплителю
Для минеральных утеплителей (минвата, стекловата, пенопласт), а также мелкой древесной стружки, опилок и мха толщина засыпки должна составлять минимум 10 сантиметров, при этом можно рассчитывать на температуру воздуха снаружи до минус 20 градусов, если выполняется одно непременное условие — непродуваемая наружная облицовка. Для более пористых утеплителей органического характера толщина засыпки должна увеличиваться до 13—15 сантиметров.
Минеральные утеплители нужно уплотнять настолько, чтобы после надавливания на них рукой материал возвращался в первоначальное положение. Если теплоизолятор в матах, то его не следует разрыхлять. Мелкую стружку и опилки утрамбовывают до плотного состояния. Сено, солому, осоку, камыш, крупную древесную стружку принято для начала измельчать, рубить топором, и чем мельче будут составные части, тем лучше.
Если вас интересует, как правильно утеплить садовый домик и потратить минимум денежных средств, то обратите внимание на следующую информацию. Для экономии дорогого теплоизоляционного материала и денежных средств можно одновременно применять минеральные и органические утеплители, укладывая их как слоеный пирог, особенно это полезно делать в тех конструкциях, где требуется заполнять их во всю толщину, к примеру, при утеплении пола или в междуэтажном перекрытии. Слой лучшего утеплителя рекомендуется укладывать со стороны источника холода.
Запомните, что перед использованием любой материал должен быть полностью сухим, иначе он утратит свои теплоизоляционные свойства, а органические утеплители к тому же и загниют со всеми вытекающими неудобствами и неприятностями.
Утепление садового домика
Давление внутреннего теплого воздуха в садовом домике всегда выше, чем холодного наружного, поэтому теплый воздух и норовит вырваться на улицу. Как известно, потери тепла в любом здание, в частности в садовом домике, происходят через пол, потолок и стены. Дискомфортные условия наступают, если разница между температурой в постройке и температурой поверхности стен больше 6 градусов, а разница между температурой воздуха и перекрытий – 4 градуса. Наилучший тепловой комфорт будет обеспечен при разнице температур в 3 градуса. Мы разобрались в причинах теплопотерь, теперь стоит выяснить, как утеплить садовый домик.
Утепление пола и фундамента
Тепловой комфорт садового домика в немалой степени будет зависеть от конструкции пола. Чаще они представляют собой один ряд досок, что положены на лаги, на доски стелют линолеум, ДСП, ДВП. Такие полы являются обычной основой для мебели, но никак не элементом теплоизоляции. От земли через эти полы проникает сильный холод. От холодного пола мерзнут ноги, и даже высокая температура воздуха не может от этого спасти, так как внизу всегда температура ниже, чем на уровне потолка.
Если домик построен на ленточном фундаменте, что носит сплошной характер, то в цоколе, скорее всего, присутствуют продухи — специальные отверстия, которые сделаны для вентиляции пространства под строением. Подобные продухи следует в обязательном порядке закрыть. Вы можете их закрыть куском утеплителя, пенопластом или ненужной тряпкой. Важно такие продухи открыть по весне.
В наши дни дачники часто покупают садовые домики уже готовыми. Привозят на участок подобное строение, размещают его на столбиках, что выступают фундаментом, проводят электричество — и можно смело справлять новоселье. Но стоит обратить внимание, что подомовое пространство в этом случае остается полностью открытым. Поэтому его необходимо закрыть. А сделать это можно, смастерив завалинку.
Прибейте к нижней части домика по периметру железо, листы резины или доски. Затем просыпьте это все землей. Под постройкой в итоге образуется воздушная подушка, что будет препятствовать проникновению через полы холода. Весной принято убирать землю или проделывать продухи, используя, к примеру, куски пластиковых труб, что имеют большой диаметр. Подойдут такие, которые используются для внутридомовых канализационных систем.
Для утепления пола в построенном своими руками садовом домике пол следует разобрать. Вы можете применять любые доступные материалы. Утепление пола чаще всего делают послойно. Чтобы пол получился теплым и сухим, его в обязательном порядке необходимо оторвать от грунта подполье. При сухой почве и низком уровне грунтовой воды ограничьтесь дощатым настилом, что уложен по лагам. Опорами будут выступать низкие кирпичные столбики, что гидроизолированы с помощью двух слоев рубероида на битумной мастике.
Опираться кирпичные столбики должны на слой-подготовку из тощего бетона. Под ним должен присутствовать гидроизоляционный слой из глины, что предварительно размята с водой, который и будет защищать конструкции перекрытия и подполье от грунтовой сырости. Ниже находится утрамбованный грунт. Пол подобной конструкции служит долгое время, не поражаясь грибком и влагой.
Зачастую дачники рекомендуют производить утепление садового домика по грунту так. Насыпьте слой щебня, сверху песок и плотно утрамбуйте эту массу. Уложите поверх слой термоизолятора. Затем принято помещать материал для гидроизоляции и сетку для теплоизоляции, после этого можно смело заливать бетонную стяжку.
Важным этапом согрева садового домика является защита подвала, если он имеется, и фундамента. К выбору теплоизоляционного материала для фундамента следует подходить более тщательно, нужно покупать качественный материал, ведь он будет влиять и на теплоизоляцию постройки, и на сохранность и долговечность несущих конструкций. Утепляйте все участки фундамента, не жалея материала, ведь так вы сможете сохранить до 40% уходящей теплоты.
Утепление перекрытий
Проведение утепления кровли имеет большое значение, ведь практически 10% теплоты уходит через кровлю. Выбирая утеплитель для кровли, нужно руководствоваться климатическими особенностями, наличием снеговых и ветровых нагрузок. Помните, что материалы должны быть долговечными, устойчивыми к влажности, огнестойкими, нетоксичными, важно, чтобы теплоизолятор не давал усадку.
Применение при утеплении кровли дачи полимерных материалов станет не самым рациональным решением, потому что они отличаются свойствами повышенной горючести, и вам нужно будет проделать серьезные мероприятия по увеличению пожарной безопасности постройки. Следуя из всего выше сказанного, целесообразно использовать для утепления кровли каменную вату.
В чердачных перекрытиях обычно принято ограничиваться устройством пароизоляционного слоя, ведь крыша больше всего подвергается воздействию влаги в виде осадков. При увлажнении утеплителя из его пор вытесняется воздух и замещается водой. Увеличение влажности теплоизолятора хотя бы на 10% провоцирует снижение теплозащитных показателей в два раза!
Ещё больше свойства утеплителя ухудшает замерзшая вода. Вот почему при утеплении садового домика нужно обращать внимание на устройство надежной пароизоляции. Дешевле и проще всего сделать пароизоляционный слой из размоченной глины в воде. Глиносоломенную смазку, которая имеет толщину в 20—25 миллиметров, наносят непосредственно поверх потолочных досок.
В качестве теплоизоляционного материала для перекрытий садовых домиков можно использовать мох. Он является стойким против гниения, отлично поглощает водяные пары и моментально просыхает. Мох в отличие от других материалов не слеживается со временем и не теряет собственных теплоизоляционных свойств. В постройках, которые утеплены мохом, всегда будет сухо, и не присутствует запах затхлости. Чтобы не повредить теплоизоляционный материал, сверху по потолочным балкам прибивают ходовые доски, что имеют ширину близко 40—50 сантиметров.
Утепление стен
Методы утепления садовых домиков различаются, зависимо от конструкции. Самый первый метод – наружное утепление, в так называемый «пирог» входит несколько слоев: утеплитель, который крепится на несущую конструкцию, армирующая сетка на основе клеящего состава и собственно два слоя штукатурки. Второй вариант: теплоизоляционный материал крепится при помощи анкеров с шарниром, затем помещается сварная сетка из нержавейки, а сверку располагают толстый слой штукатурки.
Наибольший эффект от процедуры утепления дачи получится при облицовке стен с внутренней стороны листовым материалом — оргалитом или фанерой, положенными на обрешетку из деревянных реек. Проложите пространство между «новой» и кирпичной стеной стекловатой, или засыпать плотно утрамбованными опилками, прибивая горизонтально доски. Бревенчатый дом рекомендуется «оборачивать» минеральной ватой и обшивать сайдингом или вагонкой.
Материал для утепления вы можете использовать в любых комбинациях. К примеру, нижнюю часть стен, где доски располагаются вертикально, утеплять удобно несыпучими материалами, что хорошо поддаются уплотнению в любом направлении (стекловата, минвата, мох, осока, камыш, сено, солома, сено), а верхнюю часть, где доски размещаются горизонтально, можно защитить от холода и сыпучими материалами (мелкая стружка, опилки).
Такая стена будет быстро прогреваться из-за малой массы, в то время как слишком толстые доски при всех кажущихся на первый взгляд достоинствах имеют худшие теплотехнические свойства. Нагрев их до комфортной температуры в холодное время будет требовать больших затрат тепла. И еще одно обязательное условие при утеплении садового домика — наружные стены должны являться непродуваемыми.
Чтобы обеспечить непродуваемость стен, достаточно положить под наружную облицовку какой-то плотный материал, будь то толстая бумага, картон, толь, рубероид, пергамин или полиэтиленовая пленка. Облицовку из досок в шпунт или четверть непродуваемой считать нельзя, даже если она плотно пригнана, все равно возникнут щели, ведь доски имеют дефекты, подвергаются короблению и усадке.
А чтобы в вашем садовом домике не завелись грызуны, которые любят поселяться в любом утеплителе, не брезгуя стекловатой, работу следует выполнять аккуратно, без щелей. Надежной защитой от не прошеных гостей является прокладка из рубероида. После этого подумайте об обустройстве печки в садовом доме своими руками или установке компактного газового котла.
Утепление окон и двери
Не забудьте напоследок утеплить входную в домик дверь и окна, через которые теряется больше всего тепла. Окна в садовых домиках в основном деревянные, которые требуют проведения некой подготовки перед холодами. Дерево является прекрасным материалом, но его со временем перекашивает, коробит, оно рассыхается, облазит краска. В итоге возникают щели, через них холод и проникает.
Дачу с неутепленными окнами из древесины можно обогревать долго, и она будет все равно холодной. Домик, в конце концов, согреется, но при уменьшении мощности обогревателя, или если вы не подбросили дров в печку, в нем моментально станет снова холодно. И причина этому — сквозняки, которые проникают из этих щелей в окнах и отнимают тепло. Поэтому вопрос теплоизоляции окон начинается с плотной подгонки рам. Обязательно осмотрите места примыкания окон к стенам.
Если между рамой и створками окна имеются большие щели, лучше их проткнуть ватой перед оклейкой.А чтобы оконные теплопотери свести к минимуму, рекомендуется устанавливать металлопластиковые окна с двух- или трехслойным остеклением, а также использовать стекла с энергетическим напылением и проводить замазку всех щелей.
Подойдет самый простой теплоизоляционный материал, тот, который продают как комплект из дермантина, поролона и декоративных гвоздей. Стоимость подобного набора не слишком велика. Вам все обойдется в пару сотен рублей. Но утепленная дверь поможет хозяевам сэкономить на отоплении не один киловатт электроэнергии.
Правила утепления летнего дома
Допустим, вы счастливый владелец летнего садового домика или дачи. Скорее всего, ваше жилье либо имеет каркасную конструкцию, либо построено из бруса толщиной от 6 до 15 см. Или же — из тонкого бревна диаметром 16–18 см. В любом случае, при наступлении первых холодов дачный сезон приходится закрывать. Как утеплить такую постройку, чтобы это было не слишком дорого и эффективно?
Наружное утепление с помощью стекловаты
Экономические расчёты показывают, что расходы на дополнительное утепление дома, который постоянно эксплуатируется только в тёплое время года, могут не окупиться даже за срок жизни владельца. Так что желание сэкономить на тепловой энергии не всегда может оправдаться. Кроме того, опыт реальной эксплуатации дач с дополнительным утеплением показывает, что владельцы начинают тратить на отопление ещё больше, чем раньше: они перестают беречь тепло и рационально подходить к расходам на обогрев.
Выбор типа утепления зависит от многих факторов: климатических условий региона, материала ограждающих стен дома, режима его эксплуатации (постоянный или периодический). Лучшим по энергоэффективности вариантом является малоиспользуемая в России комбинация наружного утепления со слоем утеплителя между слоями наружных ограждающих конструкций.
Наружное утепление
Этот способ позволяет воспользоваться термальной массой стен для поддержания стабильного микроклимата, защитить их от избыточного переохлаждения или перегревания, а также от воздействия влаги снаружи. А ещё — предупредить образование конденсата внутри дома, исключить наличие мостиков холода, не уменьшая при этом внутренний объём помещений.
Наружное утепление стен пенополистиролом
Внутреннее утепление
Дополнительное внутреннее утепление используется преимущественно в домах с периодическим режимом эксплуатации, так как позволяет изолировать от внутреннего пространства стены со значительной термальной массой и быстро прогреть помещение. Данный тип утепления предпочтителен в холодном и очень холодном климате.
Какой утеплитель выбрать
Выбор вида утеплителя определяется следующими факторами:
1. Паропроницаемость. Паронепроницаемый или слабопроницаемый утеплитель (пенополистирол, закрытоячеистый пенополиуретан) можно использовать при наружном утеплении только паронепроницаемых стен (из железобетона, кирпича, керамзитобетона) или фундаментов. Для стен из древесины или ячеистого бетона при наружном утеплении подойдут только паропроницаемые утеплители, например базальтовые маты.
Утепление базальтовыми матами
2. Пожаробезопасность. Что бы ни рассказывали в рекламе производители, все полимерные утеплители горят и выделяют высокотоксичные компоненты. Стекловата не является препятствием для пламени, так как плавится при температуре 400 °С.
3. Пригодность для использования в вертикальном утеплении. Для утепления вертикальных поверхностей используются специальные маты со структурой, предупреждающей сползание и усадку материала. Лучше всего подходят плотные плиты из базальтового волокна или стекловаты. Применение стекловаты низкой плотности или целлюлозных засыпных утеплителей (эковаты) возможно только для горизонтальных поверхностей. И те, и другие обладают высокой гигроскопичностью и высокой степенью оседания под силой тяжести.
4. Долговечность. Все утеплители рассчитаны в среднем на срок службы 25 лет. Однако такие утеплители, как пенополиуретан, быстро деградируют и разрушаются под воздействием нагрева, УФ-лучей и влаги, поэтому применять его лучше внутри.
Внутренее утепление каркасного дома напыляемым пенополиуретаном
Какой толщины должно быть утепление
Для условий Северо-Запада и средней полосы России рекомендуется использовать не менее 15 см утеплителя в стенах и не менее 20 см в кровле и при утеплении цокольного перекрытия. Дополнительное к имеющемуся утеплению можно рассчитывать так, чтобы получить в сумме минимальную требуемую толщину.
Варианты решений для летних домов
1. Домик из мини-бруса или профилированного бруса. Для утепления такого жилья целесообразно выбрать наружное утепление базальтовыми матами, закреплёнными на деревянной или металлической обрешётке. Это позволит использовать термальную массу и гигроскопичность дерева внутри помещения, предупредить перегрев дома в летнее время, снизить промерзание и продуваемость стен зимой.
2. Каркасный дом. В этом случае можно использовать как наружное, так и внутреннее утепление: для предупреждения перегрева выбрать наружное, для преимущественного использования в холодное время — внутреннее. С точки зрения паропроницаемости снаружи лучше использовать паропроницаемый утеплитель, а внутри можно и паронепроницаемый.
3. Кирпичный или бетонный дом. В этом случае дом можно утеплять как снаружи, так и изнутри — из расчёта преимущественной защиты от жары или холода. В каменных домах можно использовать полимерные утеплители при условии, что они будут скрыты под слоем штукатурки и будут иметь поэтажные негорючие отсечки для предупреждения распространения пламени по стенам.
Утепление дома из газобетона
4. Дом из мелких пеноблоков. Дом из паропроницаемых ячеистых бетонов требует паропроницаемого наружного утепления при длительных сроках эксплуатации и допускает паронепроницаемое наружное утепление при эксплуатации только в выходные.
Основные требования к монтажу утеплителя
Чтобы слой утепления выполнял свою функцию наилучшим образом, должны соблюдаться следующие правила монтажа плит утеплителя.
1. Безразрывность. Плиты утеплителя монтируются встык без щелей. Листы пенополистирола могут иметь специальный замок для предупреждения образования щелей и сквозного продувания. Если его нет, можно проводить монтаж из двух слоёв плит пенополистирола со смещением швов. Швы можно пропенивать.
Наружное утепление фундамента плитами пенополистирола
Плиты базальтовой ваты монтируются в обрешётку с шагом меньше на 1–2 см, чем их размер, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание матов к каркасу. Для предупреждения сквозного продувания утеплитель также можно монтировать в два слоя со смещением швов. Резать плиты можно только острым инструментом, ломать их нельзя.
2. Плотное прилегание к утепляемой поверхности. Маты приклеиваются по контуру с нанесением клея по периметру с отступом 2–3 см от краёв и дополнительными участками клея в центральной части материала — так, чтобы слой утеплителя не имел зазора между плитами и стеной. Площадь клея должна составлять не мене 40% от площади утеплителя. После схватывания клея маты дополнительно закрепляют тарельчатыми анкерами.
Утепление минеральной ватой
3. Отсутствие мостиков холода. При внутреннем утеплении их появления не избежать. При наружном утеплении требуется создать единый утеплённый контур.
4. Волокнистые плиты утеплителя могут требовать устройства слоя ветрозащиты. С наружной стороны материал можно вплотную укрывать трёхслойной супердиффузионной мембраной. При использовании однослойной мембраны между ней и матами потребуется создать вентиляционный зазор.
Внутреннее утепление дома материалом на основе стекловаты
5. Наружная отделка паропроницаемого утеплителя должна позволять парам влаги проходить через вентзазор либо через паропроницаемый слой декоративной отделки.
6. Горючие утеплители необходимо скрывать слоем штукатурки.
Текст и фото: А. Дачник
Доброе всем утро! Бесспорно, перед нами грамотное изложение очень важной темы — сооружение теплоизоляции для сохранения тепла в дачной постройке. У меня только небольшие комментарии по небольшим аспектам. На второй фотографии изображено утепление с помощью плит из экструдированного пенополистирола. При этом надо СОЗНАВАТЬ, что этот материал сразу делает весь контур дома воздухо НЕ проницаемым. Значит там нечем будет дышать. А это в свою очередь «тянет» необходимость сооружения системы принудительной вентиляции.
Коротко о температуре плавления минераловатного утеплителя. Тут надо различать ДВЕ разных температуры.
Сами волокна, скажем базальтового волокна, плавятся при температуре 900 градусов Цельсия, но клеевой состав, который эти волокна соединяет — 250 градусов Цельсия. Выводы — за вами.
Теперь о необходимости установки ветрозащитной мембраны перед минераловтным утеплителем. Всегда ли она нужна. Представьте, не всегда. Можно приобрести продукцию компании Роквул, которая частично выполнена с так называемой «двойной плотностью». Так вот, более плотный слой «смотрит на улицу» и исключает выветривание ворсинок из тела утеплителя.
И еще одно… Так как речь идет о малоэтажном строительстве, то фраза «… утеплители будут иметь поэтажные негорючие отсечки для предупреждения распространения пламени по стенам» не имеет отношения к дачным постройкам. Такие отсечки — удел многоэтажного строительства.
Утепление минераловатным утеплителем 
Утепление пенополистиролом 
Доброе утро Лидия! Та информация, которую я сейчас по вашей заявке изложу меркнет на фоне той статьи о регулярно допускаемых ошибках, которые не осознано совершают дачники при утеплении своих загородных домов. Та статья была написана не на пустом месте, а как ответ на многочисленные письма наших уважаемых читателей, общим местом которых было восклицание: « Эх, если бы мы знали об этом раньше….». Так вот, вам выпадает счастливая возможность узнать о возможных ошибках ЗАРАНЕЕ и учесть их в своей деятельности.
Вот, например, пришли вы на строительный рынок и лежат там совершенно внешне одинаковые, причем одного производителя, теплоизоляционные маты и теплоизоляционные плиты. По размерам и утеплительным характеристикам СОВЕРШЕННО ОДИНАКОВЫЕ, да и по цене – равные.
Какие вам, Лидия, выбирать?
Об этом и многом другом вы узнаете в той самой статье.
Теперь по вашему письму. В нем два совершенно разных вопроса
1 – как утепляться
2 – второй этаж.
Отвечаю по первому. Ориентируйтесь на двух ведущих производителей – либо Rockwool, либо ТехноНиколь.
Приобретаете у них Т О Л Ь К О МИНЕРАЛОВАТНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ, и никакой другой.
Для утепления бревенчатых стен вам будет достаточно в Рязанской области иметь толщину 10 сантиметров.
Для утепления стенок из холодного СИЛИКАТНОГО кирпича лучше положить 15 сантиметров.
ОБЯЗАТЕЛЬНО оставьте щель шириной не менее 5 сантиметров между теплоизоляцией и облицовочной стенкой из полуторного кирпича. Это – ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ. Причем и в самом нижнем поясе, и под кровельным свесом не забудьте в облицовочной стене оставить продухи, ЧТОБЫ ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ работала. А сами продухи закройте мелкой сеткой, чтобы мышки и птички не забегали и не залетали.
Меня признаться удивило, то, что вы не спросили как утеплять пол и потолок.
Теперь по второму вопросу……
Ваша фраза «планируем надстроить второй мансардный этаж из того же кирпича с утеплением» таит для меня множество неясностей. То есть, вы собираетесь опирать кирпичную кладку на деревянные венцы? Так они эту нагрузку просто не выдержат. Или собираетесь делать мансарду по каркасной технологии? Пока для меня тут все не ясно.
И еще об одном, о чем вы меня не спрашивали.
О том, как вы будете удерживать массу (вес – ошибочный термин) кирпичной облицовки. Задавшись примерным периметром вашего дома в 30 метров (7,5 х 7,5 метров) и двухэтажной высотой (6 метров) у меня получилось масса облицовочной стенки – 40 тонн. Это ровно половина железнодорожного вагона. Вы догадываетесь, что под эту массу следует отливать отдельный фундамент? И это серьезная нагрузка, вполне может «повести» бревенчатый дом, со временем. Можно было бы подумать и о более легкой облицовке.
В каком месте Московской области вы проживаете?
Здравствуйте, Олег!
Простите, что долго не давал обратную связь, на даче интернета нет, а также был в отъезде.
Спасибо Вам большое за столь понятное и доступное разъяснение нашего вопроса.
У нас на участке рядом с ремонтируемым домом, четыре года назад построен дом с гаражом ( первый этаж гараж, второй мансардный, торцы кирпич). Материалы- стены первого этажа в пол бетонного шести щелевого блока, твердый пенопласт и отделочный кирпич Терекс г. Калуга ( тот же самый, что я хотел бы использовать на дом, чтобы дома были схожи внешне).
Второй этаж мансардный — каркасный с утеплителем.
Почему то не могу я доверять современным панелям.
Очень много вопросов по прочности, внешнему виду, выгоранию на солнце и вообще в целом долговечности.
Не нравятся они нам совсем.
Кирпич понятный материал с вековым использованием.
Возможно, Дост Бог в будущих своих стройках, я использую самые современные материалы.
Я понимаю, что это сложнее и дороже.
Вот опять возникла проблема с копкой вокруг дома.
Грунт очень твердый много щебня в перемешку с малым количеством глины ( трактор не загнать места нет, лопата не берет, лом получше, киркой кое как углубились на метр.
Трое рабочих «изнылись» от усталости в копке.
Постоянно спрашивают — Зачем тебе в таком плотном, прессованном грунте такая глубина?
В чем то я конечно согласен, у нас рядом карьер и почва очень плотная.
Колодцев ни у кого нет (вода на глубине 190 метров), местные копают фундаменты на 1-1,20. В лучшем случая.
Олег, как Вы считаете, можно оставить при таких обстоятельствах глубину в 1-1,2 и ширину 40-45 местами 50 см. или настаивать на 1,5м.?
При таком фундаменте возможен только мансардный-каркасный этаж с двумя кирпичными торцами или можно с одной стороны полноценную стену сложить?
Спасибо.
С нетерпением жду ответа.
Копка фундамента 
Старый дом 
Слево дом с гаражом и летней верандой, прямо ремонтируемый дом 
Ремонтируемый дом 
Дом с гаражом второй 
Стена основного дома 
Крыльцо основного дома. Полностью планируем переделать. 
Добрый вечер Лидия + Денис!
Прошу прочесть не только эту статью, но и деловые комментарии к ней наших уважаемых дачников
Как найти добросовестных строителей
Это я клоню к тому, что нужен представитель ЗАКАЗЧИКА, который присматривал бы за вашими строителями. Это не мои фантазии, а суровая правда взаимоотношений. Об этом пишут все комментаторы моей статьи.
Если дом имеет официальную регистрацию, то замечаний нет. Почему я обратил ваше внимание на эту «деталь». Не раз, не два и не три бывали ситуации, когда наши читатели спрашивали о «А», а потом присылали фотографии и там оказывались и «Б» и «В» и к сожалению «Г». ПОэтому, увидев явное горячее место в образе однометрового зазора между домом и забором, я сразу вам об этом сигнализировал.
В качество показательного примера могу рекомендовать
Как организовать пространство детского городка?, в котором уважаемые дачники расположили детскую площадку вплотную с помойкой.
Касательно глубины вы меня НЕ правильно поняли. Я предложил остановить рытье, но увеличить ширину ленты. Прочтите еще раз.
О бетоне. Специально для труднодоступных мест ПРИДУМАН автобетононасос. Он сможет подать бетонную смесь метров на 50 в длину. Надо точно знать расстояние от места парковки машины до вашего дома.
Если надумаете делать бетонную смесь самостоятельно, то вы соскальзываете на грубое нарушение затворения бетонной смеси. Мое сердце сжимается, когда я вижу у нас в СНТ вращающуюся бетонную грушу куда загорелые молодцы бросают совковыми лопатами то песок, то щебень, то из мешка досыпают цемента.
ТАКОЙ ПОДХОД — ГРУБЕЙШЕЕ НАРУШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАТВОРЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ БЕТОННОЙ СМЕСИ.
Автобетононасос 
Здравствуйте, Олег!
На счёт представителя заказчика на месте стройки, я с Вами полностью согласен.
Но у меня его нет, даже в голову не приходит, где найти в моей местности ( Рязанская область, рядом г. Касимов)
Может вы кого-то сможете порекомендовать из Москвы или области?
Строителей выбирал по рекомендации ( советовали трое разных не знающих друг друга людей города) проехал со старшим по местам сложенных ими домов, с владельцами строений не разговаривал. Внешне всё устроило.
Эта бригада занимается только устройством фундамента, стен и крыши, внутрянка не их.
У меня есть возможность появляться раз в две недели, контролирую по присылаемым мне фото и видео.
Касаемо бетона- Два мини завода в городе есть ( у меня от города 25км.) автобетононасоса в городе точно нет, нужно от куда-то вызывать, но ближайшие города Муром 100км. и Рязань 200км. Думаю накладная история выйдет.
Строители мешают бетон в большой ванне, далее растаскивают ведрами.
Ко мне бы моего представителя на стройку, чтобы присматривал и за соблюдением пропорций.
Может что-то посоветуете?
С уважением, Денис и Лидия.
Добрый день, Олег!
Ни чего заунывного не нахожу, мне очень интересны ваши профессиональные советы. Спасибо Вам.
Пришлите пожалуйста ссылку на инструкцию по изготовлению бетонной смеси.
Олег, какой высоты должна быть опалубка, сколько из земли должен выходить фундамент?
Ширина такая же как и фундамента?
Сколько рядов красного кирпича нужно положить на опалубку?
Отмостку планировал из тратуарной плитки ( это возможно?) так как мы по ней часто ходим.
Фото буду собирать для поста здесь.
Спасибо.
С уважением, Денис и Лидия.
Спасибо.
С уважением, Денис и Лидия.
Добрый день Лидия + Денис!
Отвечаю на вопрос, касательно соединения несущей бревенчатой стены и облицовочной декоративной кладки. Если бы у вас оба объекта были бы отлиты из материалов постоянных размеров, то вопроса бы не возникало. На этот вопрос отвечает фотография номер один. А вот с древесиной тут не все так ясно. Ведь древесина — материал переменных размеров. Скажем, будет двухнедельная сушь, древесина высохнет и скукожится, и уменьшится в размерах, дом- сруб осядет. Потом зарядяд дожди — влажность повысится до максимума, древесина впитает частично влагу, разбухнет, увеличится в размерах, сруб приподнимется. То есть, если мы НЕПОДВИЖНОЙ кирпичной стенкой заякорим подвижную конструкцию как вы думаете, что будет? Оставляю доразмышлять в меру вашей фантазии.
То есть, для одноэтажного сооружения можно обойтись без такой связки. Хотя на второй фотографии мы видим иную картину. Там сруб утепляется и облицовывается кирпичной кладкой в полкирпича. Типично ваш случай. Там штыри, на которые «накалывают» теплоизолятор частично вплетают в зазоры между кирпичами. На мой взгляд — это лишнее. Для одноэтажного строения.
Теперь о необходимости проекта. Я имел ввиду, что поздно делать проект для фрагмента — фундамент-отмостка-цоколь. Только для этого участка. А вот для мансардных дел проект вам потребуется обязательно. Там проблем в десять раз больше, чем в фундаменте.
Облицовочная кирпичная кладка 
Схема облицовки брусового сруба. 
Да, но у меня торцы дома будут из кирпича, а это второй этаж.
Один торец будет по деревянной стене, второй по кирпичной.
Всё равно думаете не крепить ни как старое и новое?
Уважаемые ЛИДИЯ + ДЕНИС!
Попытайтесь СТОРОННИМ. взглядом прочесть эти строки:
«… у меня торцы дома будут из кирпича, а это второй этаж.
Один торец будет по деревянной стене, второй по кирпичной. «
Вы перед собой видите уже полуготовое сооружение и пытаетесь его описывать.
Наверное, это не просто…
Я прочел эти строки и так и этак. Не укладываются в моей головушке эти слова в реальную конструкцию.
И надо ли этим придумыванием заниматься эксперту, если Читатель не представил ни одной схемки происходящего? Заниматься отгадыванием того, что написал наш читатель? А если я неправильно отгадаю?
Прежде всего я не хочу «подставить» мной уважаемый сайт легкомысленными ДА или НЕТ. Ваша мама писала мне в апреле: «Нашей семье очень нужен Ваш мудрый совет».
Так вот, она — ошибалась.
Вашей семье нужен не совет, а проект модернизации вашего дома, который ПРЕДУСМОТРИТ все детали переустройства.
Да, но у меня торцы дома будут из кирпича, а это второй этаж.
Один торец будет по деревянной стене, второй по кирпичной.
Всё равно думаете не крепить ни как старое и новое?
Добрый вечер Денис!
Я начинаю обещанное общение с вами, и поэтому вряд ли уложусь в одно послание. Оно будет длинноватым. Разумеется, было бы просто формально ответить на ваши вопросы и «закрыть » тему. Однако у нас на сайте принят иной алгоритм общения с нашими уважаемыми читателями и поэтому я вам расскажу то, о чем вы не спрашивали.
Итак, я хотел бы поставить под вопрос ВООБЩЕ всю концепцию облицовки, которую вы избрали.Слава Богу, что еще не закупили кирпич.
Разумеется, в своих планах на обустройство вашей дачи вы с мамой руководствовались обычными бытовыми представлениями. А эти представления разумеется, не основаны на знании практики строительства загородных домов.Поэтому, простите, сейчас будет небольшая лекция на ту тему, в которую вы пока не вникли.
Итак, у вас уже имеется бревенчатый сруб, который несет всю нагрузку, включая и тяжелый мартовский снег на крыше. То есть, у вашей семьи замечаний к несущей способности дома — НЕ ИМЕЕТСЯ. Зато имеются замечания к термическому сопротивлению ограждающей конструкции, то есть к СТЕНАМ. И вы совершенно правы, когда решили их утеплить.Предполагаю, что ваш старый бревенчатый сруб обеспечивает не более 1 м2 х градус Цельсия/Вт.А сейчас полагается иметь стены с 3,20 м2 х градус Цельсия/Вт. А в московской области госбюджетные здания строятся с термическим сопротивлением 3,5 м2х градус Цельсия/Вт.
Таким образом, окутав и бревенчатый сруб, и кирпичную пристройку определенной толщины теплоизоляции ( о толщине поговорим позже) обеспечите нужный климатический комфорт в доме без перенапряжения системы отопления, когда батареи становятся «каленными».
Теперь о кирпиче. В нашем сознании кирпич олицетворяет прочность, надежность, долговечность, высокую несущую способность. Для кого-то это еще и ложный признак преуспевания, хотя подобные заблуждения были рассеяны еще в девяностых годах прошлого века.
Итак, если несущая способность кирпича ВАС ВООБЩЕ не волнует, то для чего его ставить?
Ответьте честно самому себе на этот вопрос.
Причем кирпич за собой потянет сооружение железобетонного фундамента (несколько десятков тонн массы).
Попутно замечу ( информация из раздела строительной физики), что сэндвич из древесины-утеплителя-кирпича — это худший вариант с точки зрения теплотехники.
Отлично сознаю, что вы у себя в семье уже смирились с этим вариантом и представляете его весьма осязаемо. Не буду нарушать ваших ожиданий и предложу совсем иное решение., не нарушающее ваших эстетических ожиданий. Не требующее массивного фундамента. И совершенно современное.
Это называется — фасадные панели. Есть немало технологий их изготовления. Не обязательно ставить то, что я сегодня прикладываю в виде примера.
А уж экономия тут на материалах и кладке перевалит за 100 000 рублей или около того.
Завтра, надеюсь, продолжим.
КИРПИЧ, как КИРПИЧ — вам, ДЕНИС, не нужен.
Вам нужен внешний вид, который будет достигнут современными технологиями. Правильно мама сделала, что написала к нам на сайт.
Фасадная панель 
Добрый день Денис!
Итак, продолжаем наше общение на технологические темы модернизации вашего дома.
Два слова о грамотной терминологии. Давайте проведем четкую грань между понятием ВТОРОЙ этаж и понятием МАНСАРДНЫЙ этаж. Тут нельзя путаться. Эту неточность я заметил еще в письме вашей Мамы, пусть Всевышний продлит ее годы. Итак, у второго этажа все стены строго вертикальные. А у мансардного этажа часть или все стены – наклонные, являющиеся естественными скатами крыши. Итак, у вас по-видимому, мансардный этаж.
Говоря о каркасной технологии, я имел ввиду способ, как вы собираетесь воздвигать вертикальные (если они у вас предполагаются) стены. Ведь на срубе у вас несущей конструкцией является деревянный сруб, а что будет несущей конструкцией для вертикальных стен мансарды? Я прикладываю поясняющие фотографии. Суть этой технологии в том, что вы выставляете несущие деревянные прогоны на расстоянии примерно 150 мм, а образовавшееся пространство заполняете теплоизоляционным материалом.
Отвечаю строго на ваши вопросы, если все таки вы решите сооружать кирпичнyю стену.
«Под облицовку кирпича будем делать отдельный фундамент (шириной 40см. и глубиной 1,5 м.» — к этому посылу замечаний нет. Попутно отмечу, что зазор между теплоизолятором и кирпичами должно быть МИНИМУМ 5 см. Учтите, что мышки-норушки любят минераловатный утеплитель. Они его не кушают, а собирают для утепление своих норок. (Умные звери). Так вот, ВАМ следует по нижней части утеплителя «пустить» мелкую металлическую сетку во всю ее ширину. Раз будете делать зазор, то потребуется продухи и рядом с землей, и под кровельным свесом.
О времени твердения бетонного раствора. Через 28 дней после затворения стандартный раствор набирает 50% своей паспортной прочности. Так что вполне через две недели после бетонных работ можете класть кирпичную стену.
Еще раз о толщине утеплителя. Для деревянного сруба – 100 мм, для пристройки из силикатного кирпича – 150 мм. Если вы уже купили 60 мм Роквул, имеет смысл его объединить его с 100 мм и пустить вокруг пристройки.
Еще о фасадных панелях…. Ведь не на кирпиче клин светом сошелся. Там есть варианты под гранит, натуральный камень, и даже под бревно. Прошерстите Интернет на тему «Фасадные панели» — много чего разнообразного найдете.
На этом я считаю наше общение совершенно НЕ ЗАКОНЧЕННЫМ, пишите по всем вопросам. Привет Маме.
Здесь, на этой мансарде, вы Денис видите и вертикальные стены, и наклонные 
Монтаж каркасного дома 
Каркасное сооружение 
Одноэтажный каркасный дом 
