Способы сверления отверстий в каленом металле
Как просверлить отверстие в каленом металле при помощи кислоты, сварочного аппарата, специальных сверл и какие дополнительные инструменты для этого нужны. Какие сверла лучше всего справятся с каленой сталью.
Обычную сталь или любой другой металл сверлить несложно, для этого применяются стандартные сверла из быстрорежущего материала. Другое дело – просверлить каленую сталь: здесь нужно потрудиться. После закаливания заготовка приобретает необычайную прочность, и возникает вопрос, как просверлить отверстие в каленом металле, ведь обыкновенное сверло в этом случае уже мало чем может помочь.
Специалисты рекомендуют делать отверстия в деталях до того момента, как произошла закалка. Еще можно попробовать отпустить сталь, затем произвести сверловку и снова закалить материал. Если это экономически оправдано и технически исполнимо, то следует так и сделать, но в некоторых случаях просто невозможно поступить иначе, как приступить к получению канала по уже закаленной поверхности.
Есть несколько способов, которые позволяют просверлить в каленом металле отверстия любого диаметра. Эти методы с большим успехом можно реализовать как на производстве, так и в домашней мастерской.
Методы сверления каленой стали
Сверловка каленой стали характеризуется высоким нагревом поверхности заготовки и инструмента, что ведет к быстрому износу последнего. Поэтому во время обработки стараются отвести лишнее тепло или сделать так, чтобы участок, где будет канал, стал более мягким.
Первый способ, который позволяет сделать каленый металл более податливым, основан на использовании кислот. Из подходящих веществ можно указать азотную, хлорную или серную кислоту. Эти жидкости применяют точечно, то есть ими обрабатывают конкретно то место, где в дальнейшем будет отверстие (протравливают участок). Чтобы кислота не вышла за пределы рабочей области из материалов, не подверженных воздействию кислоты (полимеры, краски, парафин), вокруг будущего отверстия организуют что-то наподобие бортика. Отверстие заливают активной жидкостью и выдерживают определенное время. Далее проводят сверление обычным сверлом.
Самый простой способ, но не самый дешевый, заключается в приобретении специального сверла, рассчитанного на проделывание отверстий в каленом металле. Режущие кромки такого инструмента усилены победитовыми напайками или выполнены из победитовых пластин. В этом случае также желательно применять дополнительное охлаждение рабочей области.
Во время работы с кислотами нужно быть предельно осторожным и выполнять операцию в хорошо проветриваемом помещении. Это поможет предотвратить ожоги либо отравление вредными парами.
Применение смазочных материалов
Марки сверл для каленой стали
Сталь марки Р6М5К5 – материал отечественного производства, где вольфрама меньше, всего 6 %, но его недостаток компенсируется за счет применения в сплаве элемента кобальта (до 5 %). Кобальт также способствует крепости оснастки, возможности долго выдерживать повышенные тепловые нагрузки при работе с калеными материалами.
Среди иностранных аналогов быстрорежущих сталей, подходящих для производства сверл по каленому металлу, стоит отметить марку HSS-Co. Это, по сути, такой же инструмент, как и предыдущий, где имеется схожий состав основных элементов сплава.
Любые сверла по керамограниту также подходят для получения отверстий в каленом металле, только их победитовые напайки нужно перетачивать.
Самодельное сверло
Дорогое сверло для работы необязательно покупать, в некоторых случаях его можно изготовить в домашних условиях. Лучше всего для этого подойдет стержень из сплава кобальта и вольфрама – победит. Такой стержень легко распознать среди других железок: он не будет поддаваться резанию полотном для металла. Далее делают следующее:
Уважаемые посетители сайта, поделитесь в комментариях предложениями, как еще можно просверлить отверстие в стали, которая была подвержена закалке.
Как просто извлечь обломанный болт или шпильку из любой детали
Сразу скажу — сперва идет теория, дельные советы в конце текста.
Эта неприятность может случиться в таких случаях:
болт оказался бракованным, в нем была трещина;
болт был слишком сильно затянут;
резьбовое соединение «закислилось»;
во время выкручивания к ключу прикладывали слишком большое усилие.
Особенно тяжело, если узел, где застрял обломок болта, важен, а заменить его никак не получится. Еще хуже, если сломанный болт остался в детали, которая изготовлена или из алюминия, или из магниевого сплава. Такие металлы в разы мягче, чем сам болт, так что прикладывать большие усилия во время извлечения обломка нельзя – можно повредить деталь так, что новый болт использовать уже не получится.
Что нужно сделать в первую очередь
Прежде чем переходить к основным действиям, можно провести предварительные «операции» — это позволит увеличить шансы на успешное извлечение обломка, а, возможно, поможет избавиться от него сразу же.
В первую очередь можно попробовать постучать по обломку, если это возможно, с помощью молотка. Не нужно бить сильно. Такие действия ослабят посадку болта, извлекать его будет проще.
Также можно попробовать хорошо прогреть деталь в том месте, где остался обломок. Для этого используют газовую горелку. Это позволит снять внутреннее напряжение. Помните: использовать горелку важно аккуратно в случае, если деталь выполнена из алюминия – она может просто его расплавить.
Не будет лишним залить в отверстие немного жидкости типа W-40. Если ее нет, можно использовать средство для удаления загрязнений и ржавчины. Подобные смазывающие жидкости помогут облегчить «выход» обломка болта.
Если в процессе подготовительных мероприятий обломок еще не вышел, пора переходить к более радикальному методу. Рассмотрим его более подробно ниже.
Как вытащить сломанный болт: пошаговая инструкция
Сложнее всего извлекать обломок болта, который имеет неплоскую поверхность – в процессе засверливания сверло может просто соскользнуть, и деталь будет повреждена, а извлечение болта усложнится.
Чтобы было проще, стоит еще раз впрыснуть смазывающую жидкость, а затем использовать подходящую по резьбе направляющую втулку. Ее нужно ввернуть в отверстие до упора, а затем затянуть контргайкой.
Сверлом нужно сделать небольшое отверстие в обломке под экстрактор. Рекомендуется смазать конец сверла смазкой.
Важно! Сверлить лучше точно по центру – так извлекать обломок будет проще.
Если все в порядке, можно продолжать сверлить – резьбу вы не повредите, поскольку углубление уже создано. Только насквозь обломок сверлить нельзя – вы можете повредить деталь, особенно, если она из мягкого металла.
Следующий шаг – вбивание в отверстие подходящего по размеру винтового экстрактора. Убедитесь, что он плотно зафиксирован и не выскальзывает. Если это так, можно начать аккуратно и медленно выворачивать экстрактор вместе с обломком.
В процессе извлечения болта вы будете использовать химические средства, возможно, нагревать деталь в месте отверстия, применять ударные инструменты и сверлить, поэтому важно позаботиться об индивидуальной защите: лучше надеть перчатки, одежду с длинными рукавами, очки, а также при возможности и респиратор, чтобы защитить дыхательные пути.
— Остатки обычного («правого») болта следует сверлить сверлом левого вращения, иногда этого достаточно чтобы остатки сдвинулись (нагрев + усилие откручивания от сверла).
— Средство 99% сварочный полуавтомат. Всегда справлялся. Если залом чуть в теле, рассверливаешь большим сверлом до залома, ставишь шайбу большего диаметра, чем залом, привариваешь, к шайбе привариваешь гайку и внутри этой гайки делаешь ягодку малину(прогреваешь залом до красна) как остынет, постучал через что-то молотком и выкручиваешь.
— Использовать экстрактор это лучший способ усугубить ситуацию. Чаще всего экстрактор при закручивании расширяет болт и ещё сильнее его зажимает. В итоге экстрактор ломается и кирдык.
— Самое главное просверлить отверстие точно по центру сломанного болта, для чего берем короткий болт соответствующего размера предварительно просверлив точно по центру на токарном станке. Далее заварачиваем болт до упора и просверливаем отверстие этим же сверлом сломанный болт. Рассчитав толщину резьбы сверлим отверстие на 10-1,5 мм меньше внутренного диаметра резьбы, остаток болта легко отварачивается отверткой или похожим приспособлением. Конечно предварительно нужно смазать резьбу смаз. жидкостью.
— Вставляешь трубку чуть меньшего диаметра, чем болт, привариваешь ее к остатку болта, остужаешь и откручиваешь трубку вместе с оторвавшимся болтом.
— Если болт захвачен так, что усилия хватило его переломить, но не хватило резьбу отпустить. Дальше не нужно смешить железяки. Тут, только тепловая раскачка. Горячее — холодное. Плюс немного химии. Либо, признать своё поражение.
— электроэрозийное выжигание — станок для электро-искровой обработки металлов в масле.
Несколько способов выкрутить обломанный болт.
В процессе ремонта автомобиля или другой техники, может случиться неприятная ситуация, когда болт или шпилька обрываются. Причем ломаются они по закону подлости вровень с деталью или что еще хуже в глубине детали. Таким образом обломанная резьба получается, как бы утоплена в деталь.
Как правило, болты и шпильки ломаются при откручивании, если они сильно заржавели и прикипели. Также их можно сломать при закручивании, если к ним приложить сильно большой крутящий момент.
Существует несколько способов решить данную проблему. Причем выбор способа зависит от конкретной ситуации. Рассмотрим каждый способ отдельно.
Подготовка к откручиванию.
Если болт заржавевший и при его откручивании не будет использоваться сварка, то его следует смазать проникающей смазкой. Нет смысла смазывать соединение, а потом выжигать смазку.
Можно взять распространённую и хорошо себя зарекомендовавшую смазку WD-40. Или можно сделать смесь из керосина и машинного масла в пропорции 1:1 и этой смесью залить болт. После смазывания желательно подождать некоторое время, например 1 час. Смазке нужно время, чтобы проникнуть во внутрь соединения.
Как засверлить обломанный болт, чтобы не повредить резьбу.
Если болт обломан в глубине детали, то в этом случае для центрирования сверла можно использовать металлическую втулку. Её наружный и внутренний диаметры подбираются по диаметру сверла и диаметра отверстия корпусе детали. Данную втулку можно заказать у знакомого токаря или сделать ее из подходящей по диаметру металлической трубки.
Также можно взять сверло большего диаметра, которое походит под диаметр отверстия в корпусе и засверлить им небольшую центровку-углубление для следующего сверла. После берем сверло меньшего диаметра и по ранее сделанной центровке сверлим.
Существуют специальные центровочные сверла. Они в основном применяются при выполнении токарных работ. Таким сверлом можно легко выполнить центровку без риска повредить резьбу, а затем уже высверлить отверстие обычным сверлом.
Выкручиваем сломанный болт с помощью экстрактора.
Что такое экстрактор? Это специальный инструмент в форме конусного сверла с левой спиралью. Данный инструмент имеет повышенную прочность, то есть должен быть каленым. Это относится только к качественному инструменту. Китайские поделки бывают изготовлены почти из “пластилина”.
Как работает экстрактор? Он вкручивается предварительно просверленное отверстие в обломанной шпильке своей левосторонней конусной резьбой до тех пор, пока его не заклинит в нем. Дальнейшей крутящий момент приложенный к нему приводит к выкручиванию шпильки, так как она в большинстве случаев имеет правую резьбу.
Нужно понимать, что экстрактор — это не панацея. У него есть свои недостатки.
Во-первых, он требует предварительно просверленного отверстия в обломанной шпильке. Не во всех шпильках можно просверлить отверстие. Если она окажется каленой, то есть очень твердой, то сверло может не взять ее. В этом случае придется отказаться от использования экстрактора.
Во-вторых, экстрактор из-за своей конусности раздавливает шпильку и еще больше ее заклинивает в теле детали.
В-третьих, сам экстрактор может сильно усугубить проблему, если сам обломается внутри. Это самый плохой вариант. В итоге можно получить вместо “мягкой” шпильки обломок твердого экстрактора, который дополнительно своей конусностью подклинил шпильку.
Выкручиваем сломанный болт с помощью подручных инструментов.
Если под рукой нет экстрактора, то можно воспользоваться битой типа звездочка – torx, трехгранным напильником, разверткой, шестигранником или обычной отверткой. Отвертка должна быть с металлической ручкой, так как по ней нужно будет бить молотком.
Для всех инструментов, кроме обычной отвёртки порядок действий одинаковый.
Предварительно в обломанной детали сверлим отверстие немного меньшего диаметра, чем диаметр инструмента. После инструмент забивается в отверстие и своими гранями расклинивается в нем. Теперь можно пытаться выкручивать.
Опять же минус этого способа в том, что инструмент так же, как и экстрактор будет расклинивать шпильку в корпусе детали. К том уже существует вероятность, что данный инструмент может поломаться в процессе работы, что еще более усугубит ситуацию, так как весь этот инструмент является каленым, ну кроме обычной отвертки.
Способ с применением отвертки рассмотрим подробнее.
Плюс этого способа в том, что отвёртка не расклинивает болт в его посадочном месте, следовательно, усилие, которое необходимо приложить, чтобы его выкрутить, будет меньше, чем при применении экстрактора, звездочки или развертки.
Минус в том, что необходимо будет сверлить два отверстия вместо одного.
Суть способа заключается в том, чтобы сделать шлиц под отвертку. Для этого сверлим два отверстия рядом глубиной примерно 5мм, стараясь, чтобы они частично перекрыли друг друга.
Если не получилось правильно просверлить отверстия, то сверлим тело детали между двумя отверстиями старясь их вместе соединить для получения одного целого шлица.
После ставим в шлиц отвертку и откручиваем. При откручивании можно одновременно бить по отвертке или можно применить ударную отвертку.
Сверлим обломанный болт сверлом с левой спиралью.
Существуют сверла с левой спиралью, у них сверление металла происходит при вращении против часовой стрелки. Сначала можно обычным сверлом небольшого диаметра просверлить центровку, затем уже левым сверлом большего диаметра постепенно высверливать тело обломка. Обязательно нужно контролировать направление сверления, чтобы не повредить резьбу. При этом остатки обломка будут сами выкручиваться, так как сверло своими гранями цепляет его в нужном направлении на откручивание. Если все же будет немного повреждена резьба, то ее легко поправить соответствующим метчиком.
Все вышеуказанные способы выкручивания могут подойти для несильно заржавевших болтов. Если он сильно прикипел в своём резьбовом соединении, то в этом случае нужно что-либо посерьезнее.
Выкручиваем обломок с помощью другого болта.
Данный способ может подойти не для всех ситуаций, так как требует дополнительного инструмента, который будет не у каждого мастера. Также для обломков небольшого диаметра этот способ, тоже не подойдет.
Суть данного способа заключается в том, чтобы в теле обломка по центру просверлить отверстие под резьбу меньшего диаметра, чем диаметр обломка. Затем метчиком в отверстии нарезаем левую резьбу и вкручиваем болт с левой резьбой. Теперь если его крутить против часовой стрелки он будет плотнее закручиваться в обломок и одновременно его выкручивать.
Выкручиваем обломанный болт с помощью сварки.
Сварка дает ряд преимуществ.
Во-первых, она сильно и быстро нагревает обломок, тогда как корпус детали остается холодным. В связи с температурными расширениями металла, происходит раскоксовывание прикипевшей резьбы.
Во-вторых, создает прочное соединение с обломком.
В-третьих, помогает в случае, если обломок сделан из высокопрочной стали и является каленым. В этом случае высверлить его довольно проблемно, и сварка здесь подойдет лучше всего.
Если обломок твердый и каленый, то он изготовлен из сталей, которые не предназначены для сварки. В справочниках сталей в таких случаях пишут ограничено свариваемая сталь или не предназначенная для сварки. Но нам нужно привариться, что делать в этом случае? Нужно просто взять и варить, но после сварки ни в коем случае не охлаждать место сварки водой или каким-либо другим способом. Нужно дать сварному соединению медленно остыть. Тогда сварочный шов не будет трескаться из-за разности температурных расширений материала обломка и привариваемой детали. Также после нагрева обломка и его медленного остывания происходит отпуск металла, то есть он будет терять свою твердость и становиться мягче. Правда это будет в том случае, если он нагрелся до красна и медленно остыл. Даже если обломок сделан из мягких не закаленных сталей, то есть легко берется сверлом, то и в этом случае лучше не охлаждать место сварки.
Приведу пример. Деталь может быть изготовлена из стали ст45. Данная сталь является ограниченно свариваемой, имеет прочность в два раза большую, чем сталь 3 (самая дешевая и мягкая) и может быть закалена. Если ее закалить, то сверло ее не возьмёт или будет сверлить очень тяжело. Если сталь не каленая, то сверло легко ее просверлит. Если привариться к обломку из такой не закаленной стали и резко охладить сварное соединение, то с большой вероятностью при охлаждении образуются микротрещины на границе сварки и обломка, и при его выкручивании сварку будет отрывать.
Итак, используем сварку. Здесь возможно несколько вариантов.
Вместо шайбы и гайки можно использовать полоску металла толщиной 2-3мм. Сначала сверлим в полоске подходящее отверстие, одеваем на болт, свариваем и выкручиваем.
После сварки нужно обязательно дать остыть сварному соединению, а потом выкручивать. Пока обломок горячий, он из-за температурных расширений расклинивается в резьбовом отверстии.
Что делать, когда ничего не помогает или сильно повреждена резьба болтового соединения?
Просверлить отверстие большего диаметра и нарезать новую резьбу.
Если обломанная деталь каленая и сверло ее не берет, то можно попробовать ее нагреть до красна и дать медленно остыть. Ни в коем случае не охлаждать водой или иным способом! Нагреть можно с помощью сварки или резака. Такой нагрев и остывание следует проделать несколько раз. Таким образом произойдет термический отпуск металла, и деталь станет мягче. После можно пробовать ее высверливать. В алюминиевом корпусе не желательно нагревать её до красного цвета. Есть вероятность коробления корпуса в месте нагрева или его расплавления.
Что делать если сломался экстрактор, сверло или шестигранник в обломке?
Можно вытравить их азотной кислотой. Одно условие – корпус, в который вкручена обломанная деталь должен быть из алюминиевого сплава. Азотная кислота является одной из самых сильных кислот. Она хорошо растворяет металлы, но при этом не трогает алюминий. Химическая реакция займет несколько часов, примерно 10-24, все зависит от свойств стали, диаметра обломка и температуры окружающей среды. Азотную кислоту необходимо разбавить водой перед применением. Например, кислоту 57% разбавляют водой в пропорции 1:1. То есть кислоту необходимо разводить до 30-35%. В процессе химической реакции азотная кислота будет сама восстанавливаться и одновременно разрушать металл.
Азотная кислота ядовита, поэтому будьте осторожны при ее применении и старайтесь не вдыхать ее пары.
Как высверлить высокопрочный болт класса 10.9
Добрый день!
Есть задача высверлить высокопрочный болт класса 10.9 из нержавеющей втулки, вваренной в массивную металлоконструкцию. Дело происходит в Новокузнецке и здесь, обойдя 6 магазинов ничего лучше HSS-G не нашли. При этом продавцы не советуют и их для нашего случая. Обычные сверла Р6М5 (видимо китайские) почти не сверлят. Требуется 6 часов, чтобы пройти 20 мм сверлами на 8, 10 и 12 мм, соответственно. Сверлить можно только ручной дрелью.
Просьба подсказать:
1) какие сверла оптимальны для сталей класс 10.9?
2) какую смазку использовать для сверла?
3) может есть надежные приемы по разупрочнению болта? Мы его нагревали до красна, ждали пока охладится на воздухе. К ускорению сверления это не привело.
4) какую дрель лучше использовать?
antropos написал :
задача высверлить высокопрочный болт класса 10.9
Тут либо кобальтовае сверло- делает руко, бош и др., либо с твердосплавной вставкой типа сверел ARTU.
antropos написал :
4) какую дрель лучше использовать?
Дрель желательно нормальную, с минимальным биением патрона, с регулировкой оборотов, чтоб можно было оптимально подобрать режим резания.
antropos написал :
3) может есть надежные приемы по разупрочнению болта?
В начале сверления неплохо бы твердосплавом вырезать часть металла которая упрочнилась от предыдущих попыток сверления.
antropos написал :
2) какую смазку использовать для сверла?
Да, и не забываем про смазку типа олеиновой кислоты, на худой конец подойдет обычное масло.
Сталь твёрдосплавным сверлом надо сверлить ВК8, например (сам когда то высверливал клин шкворня КАМАЗовский, но он помягче, думаю чем 10.9). Можно взять сверло (бур) по бетону, но переточить, чтобы передний угол был 0 градусов. Сверлить, разумеется, без удара. На рисунке передний угол обозначен буквой «гамма».
» >
Забыл добавить, что сверлить подкаленый болт стальным сверлом «не правильно» т.е. песец.
сверлить на максимальных оборотах, если есть возможность зону резания охлаждать сжатым воздухом. Нагретое сверло ни в коем случае не опускать в воду.
Были бы поближе, выделил из запаса.
Vadim63 написал :
сверлить на максимальных оборотах
antropos написал :
Сверлить можно только ручной дрелью
Vadim63 написал :
если есть возможность зону резания охлаждать сжатым воздухом
сопеть, видимо
antropos написал :
Сверлить можно только ручной дрелью.
antropos написал :
какую дрель лучше использовать?
Я понял речь велась об электродрели, а не коловороте.
ещё можно воротком 
Vadim63 написал :
ищите монолитное твердосплавное сверло ВК 6ОМ или ВК 8ОМ,
Лопнет, при малейшем перекосе.
antropos написал :
Есть задача высверлить высокопрочный болт класса 10.9
Твёрдость не более 40 HRCэ.
antropos написал :
Требуется 6 часов, чтобы пройти 20 мм сверлами на 8, 10 и 12 мм,
Добавьте ещё сверло 3,5-4мм.
antropos написал :
1) какие сверла оптимальны для сталей класс 10.9?
Р6М5 должны справляться.
antropos написал :
2) какую смазку использовать для сверла?
antropos написал :
4) какую дрель лучше использовать?
А нельзя его вывернуть? Или в глубине задавлено? Почему только ручная дрель?
Попробуйте девольтовские кобальтовые сверла серии экстрим, только не экстрим2, именно экстрим. Обещают справиться с жесткостью высверливаемого металла до 1100Н/мм2. Виды обрабатываемого металла: высоколегированные стали, термостойкие и кислотоупорные стали, чугун, сварные швы, стали легированные хромом и никелем. Думаю, нужна будет и смазка. Пробовал сверлить рельсу, уверенная победа. Правда не знаю какой там металл. На их сайте адреса дилеров у себя в городе поищите.
Вот, даже, решил помочь вам с поиском сам: г. Новокузнецк «Электра», ул. Бардина 26, тел.: (3843) 74-11-96.
Кстати про ARTU, которыми напильники сверлят.
Я как-то купил и сверлил этим сверлом. Но никто мне не подсказал как правильно, ох уж и намучился. Уже потом, когда загубил сверло, то узнал, что оно не сверлит, а как-бы выплавляет металл. Поэтому нужна мощная скоростная дрель и давить что есть мочи без всяких смазок и охлаждений.
andrey32 написал :
Уже потом, когда загубил сверло, то узнал, что оно не сверлит, а как-бы выплавляет металл. Поэтому нужна мощная скоростная дрель и давить что есть мочи без всяких смазок и охлаждений.
Вот это да. Век живи, век учись. 
andrey32 написал :
Поэтому нужна мощная скоростная дрель и давить что есть мочи без всяких смазок и охлаждений.
и тоже крэйзи обороты и сильное давление как с Арту?
andrey32 написал :
Я как-то купил и сверлил этим сверлом
каким? Я купил сверло Арту с ТС режущими кромками. На упаковке были указаны стандартные режимы сверления. Сверло оказалось довольно хрупким. При выходе из калёного листа стали (старая савецкая лопата) сломалась ТС-напайка.
n-p-n написал :
При выходе из калёного листа стали (старая савецкая лопата) сломалась ТС-напайка.
так не мудрено. на выходе да еще и тонкостенной стали-повышенное внимание! Слушайте, эти Арту чем-то отличаются от обычных свёрел с победитовыми напайками или цельнолитыми из победита? В чем фишка-то?
P.S. Сталь, кстати, на лопате не такая уж тонкая, миллиметра 1,5. 2.
n-p-n написал :
P.S. Сталь, кстати, на лопате не такая уж тонкая, миллиметра 1,5. 2.
Да и сталь там 65Г, или чтото похожее из пружинно-ножевых.
Когда я работал в магазе крепежа и инструмента, у нас пришел в негодность бригадировский болторез, которым кусали цепи и троса. Износились губки, из экономии шеф заказал по каталогу FITовские губки (они у китайцев продаются отдельной позицией, а у бригадира только болторез в сборе). Когда прислали губки, выяснилось, что посадочные отверстия в них немного несоосны с проушинами в болторезе. Решили вместо развертки пройти губки артушным сверлом, снимать нужно было немного. При первых попытках напайка выкрошилась, экономия у босса вышла совсем не экономной.
sledoput написал :
Решили вместо развертки пройти губки артушным сверлом, снимать нужно было немного. При первых попытках напайка выкрошилась, экономия у босса вышла совсем не экономной.
Это все извесно. Шеф хотел сэкономить на спичках, ну дал команду сверлить ручной дрэлью- так и сделали. Таких людей только показательные обломы кое-чему учат ( я бы обошелся парой китайских каменных шарошек, все решалось элементарно). Нам же со старшим продаваном метизного отдела было интересно испытать «наносверло», в итоге напайка крошится, какбудто она из ВК3.
n-p-n написал :
каким? Я купил сверло Арту с ТС режущими кромками. На упаковке были указаны стандартные режимы сверления
написал :
Это происходит из-за того, что твёрдосплавная пластина на основе карбида вольфрама варится лазером при температуре 1400 С на материал самого тела сверла (хром – ванадий).
у моего сверла обычный (на вид) медного цвета припой соединяет ТС и стальной шнек.
sledoput написал :
Нам же со старшим продаваном метизного отдела было интересно испытать «наносверло», в итоге напайка крошится, какбудто она из ВК3.
Детский сад. Ну так «руками» рассверливать, извините. Другое дело
sledoput написал :
Шеф хотел сэкономить на спичках, ну дал команду сверлить ручной дрэлью- так и сделали. Таких людей только показательные обломы кое-чему учат
Короче «нано» в руках дикорей-груда железа.
Вся прелесть видимо не в мегапрочности самой напайки (хотя наверное не без этого), а
n-p-n написал :
фишка якобы в более термостойкой пайке. Обычно, при перегреве размягчается медный припой и напайки. отпаиваются.
А тут не боится высоких температур (1000 градусов?)
Ну то есть (ИМХО) начинаешь сверлить, не идеть. Металл-то прикаленный, не очень поддаётся. Жмешь сильнее, сильнее. В это время сверло из-за трения нагревается. Сильно. Если обычно припой на основе латуни (желтая), то у него темп. плавл. точно не скажу, скажем 700. При наверное 500 он уже мягкий. Не плавиться, но напайка с нагрузкой уже вываливается. А у Арту какой-то припой хитро-тугоплавкий. А в остальном видимо ничего особенного. ПО моему опыту сверления цельнопобедитовыми сверлами всё таки нужен станок (см.выше) Этот материал твердый, но и хрупкий. Не такой «эластичный», как обычные каленые сверла. И посему особо чувствительный к условиям сверления.
