Импровизированные глушители: для тех, кто любит тишину
Сохранять скрытность и не позволять обнаруживать свою огневую позицию может быть крайне полезно во время БП, когда по вашу душу заявятся мародёры. А без глушителя в этом деле не обойтись. Однако стоит знать, что использовать специализированные глушители в мирное время – незаконно, чревато штрафом или даже тюремным заключением.
В США, например, этот момент регулирует Национальный закон об оружии (NFA) от 1934 года. Согласно ему, перед покупкой глушителя нужно сдать отпечатки пальцев, провести личную встречу с местным шерифом, пройти расширенную проверку биографии, заполнить кучу документов и заплатить специальный налог в размере 200 долларов. И словно бы всего этого мало – ещё и подождать год для полного анализа. И только тогда вы сможете спокойно использовать глушитель.
Импровизированные глушители: как сохранять тишину и быть скрытым, когда это нужно
прежде чем продолжить, мы ещё раз напомним, что в мирное время даже владение всякими техническими примочками, переоборудованными под глушители, незаконно. Итак, поехали.
Как работают глушители
Глушители работают за счёт улавливания газов и микрочастиц, при выстреле выходящих из ствола со сверхзвуковой скоростью. Конструкция замедляет этот поток, частично рассеивает и охлаждает его перед выходом наружу. За счёт чего уменьшается как вспышка, так и шум.
В среднем, глушители снижают громкость выстрела примерно на 30 децибел. Согласно тестам – это как надеть хорошие защитные наушники на всех, кто может выстрел слышать.
А теперь поговорим про…
Лучшие импровизированные глушители
Подушка
Масляный фильтр автомобиля
Изготавливаются в промышленных масштабах из алюминия, снабжаются резьбовыми фитингами и заполняются бумагой и металлической стружкой. И из них получаются отличные глушители, причём лучшие – именно из отработанных масляных фильтров.
Нужно только правильно подобрать переходник между стволом и глушителем. Чаще всего – 1/2” х28 и ¾” х16. Большинство из них можно купить онлайн, ещё и весьма дёшево – в пределах нескольких баксов.
И всё – больше никаких модификаций. Устанавливаете, делаете 1 пристрелочный выстрел – и вперёд. Некоторое количество (в зависимости от того, насколько быстро содержимое фильтров разлетится по округе) бесшумных выстрелов вам обеспечено.
Кроме того, когда БП уже в самом разгаре, не составит труда снять масляные фильтры с брошенных автомобилей. Так что недостатка в этом виде импровизированных глушителей у вас не будет.
Solvent Trap Kit — “Ловушка для растворителя”
Это сделано для того, чтобы юридически к компании нельзя было прицепиться за незаконную продажу глушителей. Дескать, устройство для этого не предназначено, а что там с ним будут делать покупатели – не наше дело. Хоть в задницу засовывают, хоть отверстия высверливают. Всё это дело свободно покупается. Причём как в готовом виде, так и отдельными деталями. А когда нужно – просверливают на конце отверстие и спокойно используют.
Предупреждение
Если вас с любой из описанных выше хреней поймают, будут проблемы. Если вы, конечно, не попытаетесь всё сделать официально. На импровизированные глушители распространяются описанные выше процедуры разрешения.
Альтернативные варианты
Наверняка многие слышали, что импровизированные глушители могут получаться и из других предметов. Чуть ли не из батона хлеба или картофелины. Так вот, это не только бред, но и довольно опасный бред. Дело в том, что у всех описанных выше конструкций есть полости, куда могут выходить раскалённые газы. В твёрдых предметах их нет, поэтому структура будет разрываться. В лучшем случае – отдельно, а в худшем – вместе со стволом, ствольной коробкой и вашими руками. Так что не нужно идти на неоправданный риск.
От редакции (в качестве послесловия)
Также есть миф, что обычные пластиковые бутылки тоже могут использоваться как импровизированные глушители. В некоторых версиях этого мифа – чуть ли не бутылка с водой.
Честно говоря, здравая идея тут есть. Но только идея. Пустая бутылка будет не приглушать, а несколько искажать звук выстрела. И только для дозвуковых патронов. Вот пластиковая бутылка, заполненная ватой, бумагой или ещё чем-то – совсем другое дело. Но такой глушитель будет одноразовым и не слишком эффективным. Кроме того, есть ещё одна проблема – надёжно зафиксировать такой глушитель на стволе сложно. Ни синяя изолента, ни армированный скотч не спасают. Нужны дополнительные средства, типа гаек защиты резьбы, надетые поверх готовой к использованию бутылки. Кроме того, полезно будет просверлить несколько дырочек на противоположном конце бутылки, чтобы газ эффективнее выходил – иначе всю конструкцию может разорвать.
А мы ещё раз напомним, что у нас не США – глушители мирному человеку вообще не положены. Даже импровизированные и самодельные. Но когда придёт БП – что же, куда важнее будет выживать, сохраняя незаметность, нежели следовать букве закона.
Виды замков на цепочках: преимущества, недостатки и особенности
Кажется, что застежка — это такая мелочь, которая не играет никакой роли при выборе изделия. На самом же деле это не так, если вы не хотите потерять цепочку в первый же день после покупки. Замок должен быть надежным и прочным, но в то же время гармонировать с ювелирным украшением. Надежная застежка на золотую или серебряную цепочку — гарантия долговечности изделия. С хорошим замочком гораздо меньше шансов потерять украшение и не придется постоянно носить его в ремонт. По этой причине при выборе изделия важно обращать внимание не только на его толщину и особенность плетения, но и на конструкцию застежки. Более того, гораздо важнее уметь отличить хороший замок от плохого и научиться распознавать надежные механизмы. Начать лучше с того, какие бывают виды застежек на золотых цепочках. Их существует несколько типов, каждый из которых обладает своими преимуществами и недостатками.
Карабин — нестареющая классика
К минусам можно отнести следующее:
Тем не менее такую застежку довольно просто починить, да и в надежности она не уступает.
Шпрингельская застежка — маленькая и коварная
Не менее популярный вид замочка является предметом многих споров. Такая застежка представляет собой колечко с небольшим двигающимся участком, в которое можно продеть соединительное кольцо. Застежка чаще всего делается автоматами, потому что очень востребована на массовом производстве. Именно надежность в сочетании с малым весом и миниатюрным размером сделала замочек таким популярным. Несмотря на то, что механизм похож на карабинчик, он обладает парой недостатков.
Тем не менее, застежка очень изящная и красиво смотрится на невесомых и тонких плетениях.
Винтовая застежка — цепочка с сюрпризом
Это одна из самых незаметных видов застежек на цепочках, которые только есть в ювелирном мире. Замок устроен по типу болта и гайки: одна деталь закручивается в резьбу другого. Механизм очень простой, легко застегивается и гармонично вписывается в общую композицию. Такую застежку используют для создания цепочек круглого плетения, браслетов из бусин и ожерелья. Минус всего один, но довольно веский — резьба при частом использовании приходит в негодность, а починить замок не получится. А так как резьба на таких застежках нежная и мелкая, то застежка сломается довольно быстро.
Замок-коробка — надежность превыше всего
Это самая прочная застежка, которая очень редко ломается или открывается сама по себе. Замок состоит из маленькой коробки с отверстием и планки с другой стороны, где расположены зазубрины. При застегивании зазубрины планки прочно держатся в коробочке, поэтому самостоятельно замок не откроется.
Для дополнительной прочности мастера добавляют в конструкцию одну или даже две фиксирующие петли, расположенные с двух сторон коробочки.
Такую застежку сделать непросто, а потому ее используют в дорогих дизайнерских украшениях. Чаще всего она встречается в глидерных браслетах, где замок должен составлять с другими элементами одно целое. Но также можно найти цепочки с таким замочком — в основном это крупные изделия с массивным плетением.
К недостаткам можно отнести следующее:
Тем не менее сломать такой замок почти невозможно.
Цепной замок: младший брат коробочки
Один из наиболее популярных видов замков на серебряных цепочках. Механизм очень похож на застежку-коробочка, но все же есть некоторые отличия:
Замочек представляет собой коробочку, куда вставляется цилиндр с зазубринами. Цилиндр надежно фиксируется и легко открывается одной рукой.
Восьмерка: наивная простота
Очень простой по конструкции замок представляет собой проволоку, загнутую в виде восьмерки. В одно кольцо продевается само украшение, а в другое — кольцо для застежки.
Такой механизм нельзя назвать сверхпрочным, так как кольцо легко может выскочить из восьмерки. Наиболее часто это происходит, если проволока недостаточно тугая.
Из-за простоты, ненадежности и незамысловатого вида, чаще всего такую застежку можно встретить на недорогих изделиях. Мастера не берутся чинить такой замочек, ведь его проще заменить на новый.
Тогл или застежка на костыль
Это наиболее элегантный вариант из всех видов замков на цепочках из золота. Изящная застежка в классическом исполнении состоит из двух элементов: большого крепежного кольца и Т-образного штифта. Штифт продевается в кольцо, поворачивается и держится в кольце. Такие замки бывают самой разнообразной формы: сердечки, листья, цветы и так далее. Многие ювелиры используют их не только как застежки, но и как отдельное украшение, дополняя камушками или другим декором.
К недостаткам можно отнести тот факт, что такую застежку нельзя отрегулировать по длине. Также в некоторых случаях тогл может выпасть из кольца, а потому украшение можно потерять.
Магнитная застежка: все дело в притяжении
Конструкция состоит из двух магнитных шариков или цилиндров, расположенных на концах цепочки. Такие застежки применяются и для простых цепей с одним уровнем, и для сложных многоуровневых украшений.
Магнитную застежку очень легко расстегнуть и застегнуть одной рукой, поэтому изделие можно надеть самостоятельно, без посторонней помощи. Также популярны подобные замочки на браслетах.
Тем не менее надежность застежки напрямую зависит от силы магнита, который со временем может слабеть. По этой причине массивные цепи магнитный замок может просто не удержать. Также цепочку с подобной застежкой нельзя отрегулировать по длине или починить.
Самые надежные застежки на цепочках
Несмотря на то, что замочков на ювелирных украшениях бывает очень много, не все из них считаются надежными. Если вы ищете именно прочную застежку, которая не расстегнется в самый неподходящий момент, то вот лучшие из них:
Такие застежки вряд ли сами расстегнуться, поэтому потерять украшение почти невозможно. Многие современные ювелиры создают драгоценные цепочки с необычным фиксирующим устройством, которое совсем не хочется скрывать. Благодаря фантазии мастера замочек становится частью украшения, дополняющей всю композицию.
Как выбрать замок на цепочку
При ношении цепочки основная нагрузка приходится как раз на застежку. Особенно, когда вы хотите ее носить с какой-то подвеской или кулоном. По этой причине, с течением времени механизм ослабевает и выходит из строя. Произойти это может совсем незаметно, поэтому шансы потерять украшение со слабой застежкой высоки. Чтобы механизм прослужит как можно дольше, его нужно правильно и тщательно выбрать. Вот на что стоит обращать внимание при выборе замочка:
Также обязательно нужно осмотреть изделие на наличие сколов или зазубрин. Если таковые имеются, украшение лучше не покупать, даже его предлагают со скидкой.
Другими словами, все требования к застежке можно свести к трем пунктам: надежность, комфорт при ношении и эстетичность. Если изделие отвечает всем требованиям, то смело покупайте украшение и носите в свое удовольствие.
Можно ли отремонтировать застежку на цепочке?
Ответ на этот вопрос во многом зависит от вида замочка и поломки. Восстановление механизма также зависит от наличия изломов, трещин и разрывов в металле и зачастую не представляют особой сложности.
Некоторые застежки ремонту не подлежат, но их можно заменить на новые.
Важно понимать, что при ремонте цепочек может измениться вес изделия в большую сторону. А это значит, что кроме оплаты за работу, придется доплатить разницу в весе. Старая застежка при этом остается у мастера. Если же надо получить обратно старый замочек, то придется заплатить полную стоимость нового и работу ювелира. В том случае, если застежка делается вручную, цена услуги значительно выше.
Заключение
Выбор замочка во многом зависит от вашего вкуса, бюджета и вида цепочки. Чтобы понять, какая застежка вам нравится больше всего, стоит сначала ощутить разницу между ними. Для этого попробуйте расстегнуть-застегнуть пару раз несколько разных украшений с разными замочками и надеть на себя.
Причем делать это должны именно вы, а не продавец в магазине. В противном случае вы вряд ли сможете самостоятельно надеть украшение дома. Так вы сможете понять, какой замочек вам удобнее расстегивать, что очень важно. Также обязательно стоит учитывать внешний вид застежки. Если она вам не нравится, то лучше отложить изделие и посмотреть что-то еще.
pastor_rk_
pastor_rk_ Святой
Что-то кончается, что-то начинается.
В этой статье я постараюсь, в меру своего понимания, наиболее просто объяснить основы горной подготовки для абсолютных новичков в теме.
Расскажу про термины и простейшие техники спуска и подъема которые может освоить каждый.
Мне буквально несколько месяцев назад, чтобы собрать эту информацию пришлось довольно долго полазать по интернету, поэтому я и решил систематизировать и преподнести ее максимально просто, думаю она окажется полезной.
Статья получилась большой, но из песни слов не выкинешь. Писалась она долго. Прямо параллельно написанию я испытывал или осваивал что-то новое и включал в статью.
Также я не исключаю некоторых ошибок, которые вполне мог допустить.
Предупреждение: заниматься такими вещами лучше под присмотром профессионалов. Иначе можно очень запросто убиться или покалечиться.
Итак. Все началось с великого взрыва. Вся горная подготовка, по моей классификации, делится на два типа организации движения по веревке. Это движение вверх т.е. подъем и движение вниз т.е спуск.
Теперь мы потихоньку начнем разбирать каждый элемент снаряжения и термин, который может встретится на тернистом пути новичка, который захотел немного освоиться в данной теме.
Без веревки мы никуда не влезем и потом оттуда не спустимся.
Для простого спуска и подъема по веревке новичку будет достаточно приобрести себе статическую веревку. Бухты в 50 м. хватит на все и еще останется. Бюджетным вариантом будет приобретение отечественной веревки (Коломна, Дзержинск и т.д.).
В общем паракорд рядом не валялся.
Я пользуюсь репшнуром 5мм, моток которого почти всегда лежит в рюкзаке.
С веревками вроде разобрались.
От веревок плавно переходим к узлам.
Различных узлов очень много и разучивать их можно бесконечно. Я остановлюсь лишь на некоторых, наиболее на мой взгляд востребованных.
Используется восьмерка для привязываний, как к индивидуальной страховочной системе (ИСС), так и к опоре. Для соединения и удлинения веревок, в общем практически для всего.
Надо выучить, как вязать восьмерку петлей.
Надо знать, как минимум один схватывающий узел. Им потом будем самостраховаться.
Ну и узел УИАА (UIAA), нужен для аварийных спусков и спусков с минимумом снаряжения.
Обратите внимание! Свободный конец веревки должен выходить со стороны противоположной муфте карабина.
Веревку купили, узлы освоили, теперь можно лезть и спускаться?
Так вот, спускаться таким способом можно, но не безопасно и неудобно.
Для удобства и безопасности уже довольно давно придуманы Индивидуальные Страховочные Системы (ИСС, система, беседка, подвесная).
Они служат для распределения нагрузки на тело при висении и срыве и не дают вам упасть.
Системы бывают полные и поясные.
Я использую поясную систему. При желании ее можно превратить в полную купив специальные лямки.
Для начинающих я бы посоветовал обычную ИСС без плечей.
Если нужен бюджетный вариант, тогда отечественной фирмы Венто. В любом случае не стоит брать системы состоящие только из стропы. В народе они нежно называются «яйцерезки». Ежели денег достаточно, то лучше не скупиться и взять что-то от именитых брендов Petzl, Black Diamod и т.д.
С страховочными системами разобрались.
Теперь надо совместить веревку с ИСС. Можно сделать это двумя способами. Узлом и через карабин.
Не верите мне, почитайте тогда инструкцию к своей ИСС.
Теперь перейдем к карабинам.
Итак, какие бывают карабины.
Во-первых они бывают муфтованные и немуфтованные.
Их отличие в том, что муфтованные оснащены специальной муфтой мешающей карабину самопроизвольно раскрыться.
Муфты бывают резьбовые, байонетные и автоматические.
С автоматическими удобно манипулировать одной рукой, но их надежность оставляет желать лучшего. Я советую использовать карабины с резьбовыми муфтами. И главное всегда следить чтобы карабин был замуфтован.
Также карабины отличаются по форме и бывают: овальные, трапециевидные, треугольные, грушевидные и др.
Овальные карабины самые универсальные и недорогие.
Трапециевидные при аналогичном весе имеют большую прочность нежели овальные.
Треугольные и грушевидные карабины имеют увеличенный зазор для веревки. Ими удобней встегиваться и использовать узел УИАА.
Карабины изготовляются из разных материалов. Это сталь, сплавы аллюминия и титан.
Стальные карабины тяжелые и очень прочные, аллюминиевые карабины гораздо легче весят. Титановые встречаются достаточно редко и я с ними не общался.
Теперь по прочности.
Каждый карабин снабжен вот такой маркировкой. Она значит, что карабин с фотографии в замуфтованном состояниии выдержит нагрузку 22 кН ( 2,2 тонны) в продольном направлении. 8 кН если защелка открыта и 8 кН в поперечном направлении.
Видите, как важно муфтовать карабины и следить чтобы они располагались, как надо.
Обратите внимание! Муфта карабина должна всегда «смотреть» на вас. Так вы увидите, если карабин случайно размуфтовался.
Если есть возможность, что нагрузка будет приложена с нескольких сторон, применяются так называемые рапиды. Это стальные карабины у которых нет откидной защелки, а только муфта на резьбе.
Переходим к Спусковым Устройствам (СУ, спусковуха).
СУ бывают ручные и автоматические.
В ручных СУ скорость спуска и торможение зависит только от способа заправки веревки и от того, с какой силой человек натягивает веревку ниже СУ.
В данной статье я расскажу только про ручные устройства т.к. для новичка, который не планирует заниматься пром.альпом автоматические устройства совершенно избыточны.
Рог нужен для фиксации веревки, есть восьмерки и без рогов.
К недостатком можно отнести то, что восьмерка крутит веревку. Это значит, что после нескольких спусков на веревке будет полно «барашков» которые потом придется распутывать.
К достоинствам можно отнести несколько вариантов заправки веревки.
Их два. Через карабин (скорость спуска выше) и через шейку восьмерки.
Ну и в любой момент рогатую восьмерку можно заблокировать намотав веревку на рог.
Отлично работают с одинарной и двойной веревкой. Не крутят ее. В общем рекомендую начать именно с такой спусковухи.
Заправка веревки осуществляется следующим образом. Создается петля, которая продевается в прорезь на устройстве. Свободный конец веревки направлен к губкам СУ.
Предположим, звезды сложились. Вы купили бухту веревки, ИСС, карабины и страховочное устройство.
По хорошему, еще нужна каска. Но это уже оставляю на вашей совести.
Хотя даже банальная строительная каска не помешает.
Я пользуюсь баллистическими шлемами, что не всегда вызывает здоровую реакцию.
Не лишними будут наколенники. Иначе синяков на коленях не избежать.
Так же важны хорошие перчатки. При быстром спуске веревка натирает и обжигает ладонь, вы можете инстинктивно от боли выпустить веревку из рук, что может оказаться фатальным.
Теперь берем все это и отправляемся на импровизированный скалодром.
Не забываем позвать с собой товарища, который будет осуществлять страховку. Не забыли? Молодцы!
Наш скалодром будет предствавлять из себя небольшую стенку с которой можно спуститься. На фото, например подпорная стенка.
Для первых тренировок чем ниже, тем лучше.
Теперь надеваем обвязку. Затягиваем и проверяем все пряжки. Просим товарища проверить еще раз.
Первым делом надо закрепить веревку. В альпинизме принято крепиться либо за одну безусловно надежную точку, либо за две менее надежные. Такие точки крепления веревки называются станции.
Мы будем привязываться к живому дереву. Это вполне надеждная точка крепления.
К дереву мы привязываемся все той же благословенной восьмеркой, ну или булинем не забывая контрольный узел.
Есть еще вариант прикупить себе оттяжку из стропы длинной 120 см и с помощью карабина создать вот такую станцию.
Использование полусхватывающего узла уменьшает прочность на 50 процентов, зато «удавка» (полусхватывающий узел) позволяет закрепиться повыше.
Мы же сделаем вот так.
Ну и вообще такие оттяжки из стропы очень полезны в хозяйстве. Парочку надо брать.
Станцию создали. Первым делом пристраховываемся к ней усом самостраховки. Если Вы не знаете, что это, то можно пристраховаться репиком, как я на фото.
И раз уж зашла речь, пару слов скажу про усы самостраховки.
Это отрезки стропы или динамической веревки, которые одним концом крепятся к системе, а другим к точке страховки.
Бывают промышленного производства и самосвязанные.
Покупные выглядят так.
Ко второму усу обычно крепится жумар. Его длина должна быть такой, чтобы вися на этом усе вы дотягивались до защелки жумара (как жумар выглядит, где у него защелка и что это вообще такое я расскажу немного ниже).
На свободных концах усов самостраховки вяжутся узлы в которые встегиваются карабины. Я использую полу-грейпвайн с тремя оборотами. Если не умеете такой узел, юзайте восьмерку.
Теперь вернемся в начало «цикла». Нашли опору. Создали на ней станцию, вщелкнули самостраховку. Получилось? Молодцы!
Теперь на конце веревки, по которой будем спускаться, вяжем восьмерку и вщелкиваем ее в карабин, который повесили на станции.
На другом конце веревки тоже вяжем узел и сбрасываем бухту в «пропасть».
Это узел гарантирует, что даже если веревка не достанет до дна вы просто остановитесь, а не упадете проскочив конец.
Даже если вы думаете, что веревка достала до дна, все равно нужно в этом убедиться. Спросите товарища внизу.
Если веревка проходит через край стенки и трется об него, то стоит надеть на нее протектор. Это полоса плотного материала (тэза, кусок пожарного рукава и пр.) с липучкой. Оборачивается вокруг веревки и защищает от истирания.
Если протектор не надевать, то за пару раз получается такая картина. Согласитесь, не дело.
Продеваем веревку в спусковое устройство (надеюсь вы его не забыли внизу). Тянем свободный конец вверх и выбираем слабину.
Теперь, если натянуть свободный конец веревки, то вы не сможете упасть.
На этом этапе можно выщелкнуть ус самостраховки из станции.
Кстати, на этом же принципе будет основана Ваша страховка. Снизу должен стоять страхующий, причем желательно чтобы это не был ваш злейший враг, который уже потирает потные ладошки в предвкушении вашего падения.
Страхующий должен быть наготове натянуть свободный конец веревки.
Он должен не отвлекаться от страховки на симпатичных альпинисток или разговоры по сотовому. Все его внимание должно быть сосредоточено на вас.
Руку с веревкой заводим под попу, при этом веревка будет дополнительно контролироваться об бедро.
Спиной выходим на край, потихоньку выдавая веревку путем легкого расслабления ладони.
Упираясь ногами, вывешиваем пятую точку так, чтобы ноги были под прямым углом к стене. Спина прямая и параллельна стене.
Первый спуск делаем не спеша, шагами. Переставляем ноги и потихоньку выдаем веревку до тех пор, пока не коснетемся земли.
Поздравляю, первый спуск завершен!
В дальнейшем, спуски можно усложнить по желанию.
От страхующего товарища можно и нужно перейти к самостраховке (а еще, для максимальной безопасности оба этих варианта можно совместить).
Как раз для этого мы и разучивали схватывающий узел.
Узел обычно вяжется либо выше СУ либо ниже. В чем же разница?
Если мы вяжем схватывающий узел выше СУ, то в случае срыва мы зависаем на нем. Спусковое устройства становится разгружено.
Для продолжения спуска нам надо ослабить узел и снова нагрузить спусковое устройство. Для того, чтобы ослабить узел нам надо немного подняться. Для этого нам понадобится зажим (о них я расскажу дальше) или связать на веревке стремя.
В этом случае при срыве мы остаемся висеть на узле, при этом спусковое остается нагруженным.
Нам надо только взяться за веревку между СУ и узлом, тем самым мы разгрузим узел, его можно будет ослабить и продолжить спуск.
Вроде хороший метод, но у него тоже есть недостатки. Если причина срыва будет в разрушении СУ, то нас перевернет вниз головой, что очень неприятно. Хотя такая вероятность достаточно мала, ей не стоит принебрегать.
Подробнее про крепление самостраховки ниже СУ читайте в очень толковой статье:
Все, спуск освоен. Можно не останавливаться на достигнутом, а продолжать тренировки, например освоить элементы штурмового альпинизма, который в основном, как раз и состоит из зрелищных спусков.
Даже если остановиться освоив только азы, вы уже получили навыки, способоные, в случае определенных обстоятельств, типа пожара на лестничной клетке, спасти вам жизнь.
Теперь настал момент затронуть подъем по веревке, но прежде немного расскажу про зажимы.
Для подъема по веревке нужно два зажима или один зажим + автоматическое страховочное устройство.
Жумары бывают левые и правые, под любую руку.
Принцип работы у жумара довольно простой. Он основан на прижиме веревки подпружиненным кулачком с шипами.
Открытый жумар надеваем на веревку и защелкиваем. Вверх он свободно скользит по веревке, а при нагружении фиксируется. Нагруженный жумар снять не получится.
Для большей безопасности можно прощелкнуть карабин вот так.
К ручке жумара пристегивается педаль. Все таки самые сильные мышцы у человека в ногах.
Педаль должна быть такой длины, чтобы стоя в ней с полностью распрямленной ногой жумар оказывался на уровне груди.
Пусть жумар у нас будет первым зажимом. Вторым зажимом также может быть жумар, но уже под левую руку.
Подъем на двух жумарах производится так.
Усами самостраховки лучше пристраховаться к обоим жумарам.
Вместо второго жумара можно (и даже нужно) взять кроль. Это зажим, который очень похож на жумар с отпиленной ручкой. Он вешается на грудь. В случае использования со поясной ИСС надо дополнительно вешать специальную веревочку на шею.
Принцип подъема на паре жумар+кроль.
Этот способ я дополнительно покажу в отдельном видео.
Зависаем на кроле. Проталкиваем жумар, как можно выше, сгибая ногу с надетой педалью в колене. Подтягиваемся на педаль. Веревка при этом сама проходит через кроль. Затем зависаем на кроле и проталкиваем жумар дальше.
При этом за жумар можно держаться обеими руками, а в стремя жумара продеть обе ноги.
Подъем с помощью жумар + кроль самый быстрый и простой в освоении.
Есть вариант вообще обойтись без жумара.
Например применив схему кроль+пантин.
Вы поднимаетесь, а страховочный зажим едет рядом по второй веревке или над вами, если веревка только одна.
Вверх они едут свободно, а при срыве блокируются и не дают вам упасть. Самые известные представители: разнообразные капли, шанты, бэкапы и асапы.
В результате один-два таких зажима можно всегда держать на обвязке. Подробнее про них можно прочитать в обзоре.
В общих чертах по подъему все.
Теперь про неприятное, а именно про срывы. А еще конкретнее про фактор рывка.
Новичок зайдя на любой форум в обсуждение любого железа, практически сразу видит этот термин.
Его суть весьма проста для понимания.
Довольно грубый показатель, по которому просто определить развалится данная железка при рывке или нет.
Настоятельно рекомендую избежать падений с фактором больше одного.
Совсем просто: если мы пристраховались к чему либо (оттяжке, страховочному устройству на второй веревке и т.д.), точка страховки не должна быть ниже пояса.
