Сделай Сам (Огонек) 2003-06, страница 47
ЕСЛИ НЕТ ПОДХОДЯЩЕГО ПОДШИПНИКА
При самостоятельном ремонте бытовой техники часто бывает, что нет необходимого подшипника, но если имеются подшипники других размеров, то тут, как говорится, возможны варианты! Главное, чтобы у имеющихся подшипников внутренний диаметр был не меньше, чем у того, который нужен, а наружный диаметр — не больше. В этом случае, чтобы такой «неподходящий» подшипник пришелся к месту, для него придется изготовить одну или несколько втулок-колец по ширине подшипника, которые дополняют его размеры до нужных.
Если, например, требуется подшипник №204 (внутренний диаметр 20 мм, наружный — 47 мм), а имеется только подшипник №104 (внутренний диаметр 20 мм, наружный — 42 мм), нужно изготовить втулку-кольцо с внутренним диаметром 42 мм и наружным — 47 мм. Напрессовав это кольцо на подшипник №104, получим вполне работоспособную замену подшипнику №204, что и требовалось.
Если же в наличии имеется подшипник №6005 (внутренний диаметр 25 мм, наружный — 47 мм), то, чтобы заменить им тот же подшипник №204, придется выточить втулку-кольцо с наружным диаметром 25 мм и
внутренним — 20 мм, после чего запрессовать ее в подшипник №6005. Возможные варианты подобной
доработки «неподходящих» подшипников приведены на рис. По ширине подшипники подгоняют с помощью шайб и прокладок.
При имеющемся выборе подшипников препочтение следует отдавать закрытым подшипникам с заложенной в них смазкой, у которых больше ресурс и лучше условия работы.
И. Стерх, г. Краснодар
Вот вы даете в альманахе конструкции токарных станков по дереву. Однако не рассказали, какие инструменты-резцы нужны для резания и как проходит само резание. Я, честно говоря, так и не пойму, как это делается.
Бронзовые втулки вместо линейных подшипников
Скажу сразу, фотографий будет мало, т.к. статья не планировалась. Просто прочитав 100500 статей про данное действие хотел поменять линейные подшипники на бронзовые втулки. Думал, что тема уже исчерпывающе раскрыта. Но ожидание и реальность не срослись. Соответственно, нет единой модели на которой можно было бы показать результат до/после. Предпосылками к замене стал шум, люфты и известное всем эхо на печатаемой модели. Скоро будет два года как принтер у меня. Взят он с рук и неизвестно сколько еще проработал у прежнего владельца. Только при мне он пропустил через себя около 5-6 катушек пластика. И за это время подшипники ни разу не менялись и не обслуживались. Естественно, что в подшипниках был люфт, а когда печать была частая и на небольшое расстояние, например, покрытие полоски в 3 мм, то на высоких скоростях стоял дикий дребезг.
Ожидание было таким: просто выкину подшипники LM8UU с осей X и Y, поставлю вместо них бронзовые втулки с графитом, сразу пропадут все небольшие люфты, исчезнет шум, треск и принтер запечатает в 100 раз лучше.
На валы втулки встали отлично и плотно. Наклоняешь вал — втулка очень плавно перекатывается на другую сторону. Идеальное скольжение. На каретке X стоят два подшипника рядом на верхнем валу и один на нижнем. На каретке Y на левом один и на правом два разнесенных на приличное расстояние между собой. Валы перед установкой очищены от всей грязи и повторно отполированы до блеска новых.
Первая проблема возникла при установке каретки X. Сначала надеваю на верхний вал с двумя втулками. Втулки встают в посадочное на каретке плотно, но, видимо, перекашиваются. И с кареткой они катаются уже не так легко, появляются подклинивания. Однозначно следует при такой компоновке заменять две рядом стоящие втулки на одно удлиненную. Кое-как смог настроить для уже не такого идеального, но достаточно хорошего скольжения без подклиниваний.
Закрепить каретку к втулке нижнего вала оказалось сложнее — каретка распирает их и они не скользят совсем. Бронзовые втулки все проверил — отцентрованы отлично, партия хорошая. Каретка около полугода назад распечатывалась мной и менялась, но на подшипниках работала без проблем. Не смотря на то, что каретка моделировалась по фактическому расположению валов, видимо, печать дала какую-то погрешность, смещающую валы чуть наружу. На подшипниках это было не заметно, но скользящая втулка дала об этом знать. В виду сложности определения расстояния смещения и с учетом времени на переделывание модели и печать, было решено снять немного материала с каретки. Делал это смачивая ацетоном и выбирая размякший пластик отверткой. Далее пришлось повозиться с креплением втулки к каретке. Крепление предусмотрено при помощи кабельных стяжек. Но при вытачивании материала центр втулки сместился относительно крепежных отверстий хомутов и сами же хомуты сдвигали втулку.
С кареткой Y все было немного легче. На оси Z смысла менять не вижу. Не те скорости и нагрузки там.
Вот все поставлено, каретки руками катаются достаточно неплохо. Но первая печать оказалась ужасной. Тестовый кубик просто лишился одного из углов. Как мне потом подсказали, дело оказалось в высоком трении покоя. Т.е. для сдвига с места надо сил больше, чем для движения. Получается, есть доля секунды в которую филамент давится, но каретка стоит. Потом в другую долю секунды срывается с места, а затем продолжает плановое движение. Если поставить кубик ромбом, то качество улучшается, т.к. ни одна из горизонтальных осей не производит полную остановку. Нормального скольжения так и не получилось.
Стандартно на подшипниках печать велась на скорости 80 мм/с для заполнения, поддержек и внутренних стенок. А для внешних стенок и дна с крышкой — 60-70 мм/с. Ускорение стояло 3000, рывок 10. Первоначально попытки уменьшить значения вплоть до 500 и 5 соответственно, толку не дали. Да и не хотелось поставив бронзовые втулки вместо подшипников получить замедление скорости печати. Не те ожидания были.
Решил попробовать сделать притирку. Несколько дней по вечерам запускал печать тестового кубика габаритами на всю область печати и заполнением 10% гироидом. При этом отключив экструдер. Скорость ставил для всех элементов 100, ускорение 4000 и рывок 40. Время печати около 7 часов, так что можно весь вечер заниматься своими делами, а перед сном просто выключать печать. Принтер при этом трясся как сумасшедший, скорость действительно впечатляющая. Но порадовало, что бронзовые втулки не грохотали, как это делали линейные подшипники даже на меньших скоростях при резкой смене направлений. Куб с гироидом внутри для притирки отличный вариант. Сначала втулки проходят полностью по всему периметру, потом одну ось проходят плавно, а по второй ходят на короткое расстояние рывками вперед-назад. Область прохождения по валу на каждой последующей линии заливки пересекается с областью на предыдущей и делается равное количество проходов. Затем оси меняются.
Два дня такая притирка была на сухую. Потом еще три дня притирал смазывая обильно оси силиконовой спрей-смазкой. Со смазкой оказалось лучше. Не смотря на то, что бронзовые втулки с графитом считаются самосмазывающимися, остающийся на валу графит довольно плотный. Это ощущается при протирании вала салфеткой. После работы с силиконовой смазкой на валу остается весьма жидкая смесь графита и силикона.
После притирки результат печати стал гораздо лучше, но все еще заметны косяки. Тут решил пойти по пути обратному уменьшению параметров — поднимать рывок и ускорение. Всего напечатал около 6 тестовых XYZ-кубиков. Рывок с большими шагами от 5 до 40, ускорение от 500 до 3000. Лучшими из них стали напечатанные с ускорением 1500 и рывком 30 и 40.
В настоящий момент печать ведется с ускорением 1500 и рывком 30. Уже отпечатано несколько деталей для другого принтера, суммарным временем печати порядка 5 часов. Скорость как и раньше 80 и 60 мм/с для внутренних и внешних элементов, соответственно. Принтер почти попадает в расчетное время печати в слайсере. Для детали с расчетным временем 1 час 50 минут, фактическое время печати оказалось 1 час 51 минута.
Share the post «Бронзовые втулки вместо линейных подшипников»
Чем можно заменить подшипник
 Характеристики подшипников |
 |
| Классификация, стандарт и класс точности подшипника |
|
| Как заменить подшипник |
|
| Как отличить подшипники – подделки |
|
| Износ подшипника |
|
| Вибрация подшипников |
|
| Регулировка подшипников, зазор и преднатяг |
|
| Размеры подшипников |
|
| Диаметры подшипников |
|
| Посадки подшипников, допуски |
|
| Материалы подшипников |
|
| Скорость вращения подшипника |
|
| Сепаратор подшипника |
|
| Календари |
|
| Курсы SKF |
|
| Статьи о подшипниках |
|
| Ссылки на сайты о подшипниках |
|
| Дефекты подшипников |
|
| История подшипников |
|
| Перевод английских терминов |
|
| Производители подшипников |
|
| Фотографии подшипников |
|
| Анекдоты о подшипниках |
|
| EVOLUTION – журнал о подшипниках |
|
| Рекламные материалы |
|
| Подшибник |
|
| Архив прайса |
|
| Архив: новости технологий |
|
| Соответствия старых и новых обозначений       подшипников SKF |
|
| Куплю подшипники |
|
В первую очередь нужно убедиться, что есть подходящий новый подшипник на замену. Найти его можно по обозначению в нашем интернет-магазине – там написано, как искать и купить.
Общие рекомендации по поводу того, как заменить подшипник, касаются соблюдения чистоты и всех процедур. Сами подшипники, посадочные места, рабочее пространство и используемые инструменты должны быть чистыми, чтобы избежать загрязнения и быстрого выхода из строя. С подшипниками нужно обращаться аккуратно, чтобы не повредить их.
Как снять подшипник
Подшипники, смонтированные с нагревом или с натягом, демонтируются с помощью съемников, механических или гидравлических. Для разных установочных конфигураций есть съемники с разным типом захвата. Если съемника нет, можно выбить подшипник с помощью молотка и бородка (или подобного инструмента), но это нужно делать очень осторожно, чтобы не повредить посадочное место. Для демонтажа внутренних колец цилиндрических роликовых подшипников предназначены нагревательные кольца.
Подшипники с коническим отверстием, смонтированные на закрепительной или стяжной втулке, демонтируются ослаблением стопорной гайки или гидравлической гайки.
Подшипники, установленные методом гидрораспора, демонтируются с помощью подачи масла насосом под давлением.
Снять корпусной подшипник проще, если корпус разъемный.
Когда старый подшипник демонтирован, его желательно промыть и осмотреть на предмет повреждений, а также изучить состояние старой смазки. В зависимости от характера обнаруженных дефектов подшипника, можно понять, из-за чего он вышел из строя. Устранив причину поломки, можно продлить срок службы нового подшипника.
Как установить подшипник
Перед установкой нового подшипника нужно проверить и обеспечить чистоту и качество посадочных мест. Внутренний диаметр подшипника должен соответствовать диаметру шейки вала, а наружный диаметр подшипника – диаметру гнезда в корпусе. Кроме того, нужно принять во внимание допуски на диаметры и установку правильного зазора или натяга. Установка комплектов спаренных подшипников требует особого внимания и следования инструкциям.
Подшипники с цилиндрическим отверстием устанавливаются на вал с нагревом или механическим методом. Нагрев подшипника на специальной плитке (для небольших размеров) или на индукционном нагревателе вызывает увеличение диаметра отверстия, позволяя посадить его на шейку вала. Механическая установка производится с помощью пресса или молотка и ударной втулки. При запрессовке подшипника на вал усилие следует прикладывать только к внутреннему кольцу, в корпус – к наружному кольцу.
Подшипники с коническим отверстием устанавливаются на вал через стяжные или закрепительные втулки (муфты), которые фиксируются стопорными гайками под накидной ключ или гидравлическими гайками, работающими с гидравлическим насосом или инжектором масла.
Установка подшипников методом гидрораспора предусматривает подачу масла под давлением между валом и внутренним кольцом подшипника. Облегчается монтаж и последующий демонтаж.
При необходимости следует зафиксировать кольца подшипника в осевом направлении.
При установке подшипниковых узлов нужно обеспечить достаточную прочность и жесткость конструкции, к которой корпус крепится болтами или винтами. Требуемой параллельности или перпендикулярности можно добиться, не прибегая к механической обработке, а с помощью калиброванных пластин.
Для защиты открытых подшипников от загрязнений помогут внешние уплотнения.
Как смазать подшипник
Новый закрытый подшипник в заводской упаковке поставляется заполненным пластичной смазкой и готов к установке. Он не требует замены смазки, если это не предусмотрено специально. Защитный консервационный состав удалять не обязательно.
Если требуется замена смазки, нужно проверить по таблице, совместимы ли старая и новая смазка по химическому составу. Если нет, то старую смазку нужно полностью удалить перед закладкой новой смазки.
Небольшие закрытые подшипники в большинстве случаев смазаны на весь срок службы. Для обслуживаемых подшипников альтернативой регулярной замене смазки является смазывание автоматическим лубрикатором или системой смазки.
В случае смазывания в масляной ванне должен поддерживаться требуемый уровень масла.
Как проверить подшипник
Для контроля состояния подшипника есть портативные приборы, например виброручки, и стационарные системы мониторинга. Если подшипник шумит (гудит, хрустит и т.д.), перегревается, заедает или клинит, скорее всего, он критически поврежден и требует замены.
Неподвижный подшипник желательно время от времени прокручивать, особенно если на него воздействуют вибрации.
Купить лучший подшипник на замену просто – обратиться к нам. АО «БЕРГ АБ» – надежный поставщик подшипников и других компонентов промышленного оборудования.
Снятие подшипника механическим съемником
Метод гидрораспора для монтажа и демонтажа подшипников
Демонтаж подшипника с коническим отверстием на закрепительной втулке
Как заменить подшипник на автомобиле самостоятельно? Ответ есть на нашем сайте!
Подшипники задней ступицы, передней ступицы, выжимные, генератора, коробки передач и другие – сделай замену своими руками при помощи подробных инструкций и видео на данном сайте!
Администрация проекта «Замена подшипников» приветствует Вас, дорогие автомобилисты. Мы надеемся, что представленные материалы на сайте окажутся полезными и помогут вам при ремонте и обслуживании автомобиля. В статьях подробно рассказано об особенностях замены подшипников на различных легковых автомобилях. Проект содержит грамотные инструкции с фотографиями и схемами, а так же понятные видео по замене подшипников.
Подшипник в автомобиле играет важную роль в работе того или иного узла. Если он выходит из строя, его потребуется заменить и в случае такой неисправности крайне не безопасно ездить на авто, поэтому замена своими силами целесообразнее, а в некоторых случаях и неизбежна, если нет возможности доставить машину на ремонт в автосервис.
Своевременная замена подшипника – залог вашей безопасности
Подшипники расположены в узлах автомобиля, и является крайне важной деталью во всех механизмах. Сам автомобиль – это средство повышенной опасности, а если он неисправен тогда и ваша безопасность под угрозой. Регулярная диагностика и грамотное обслуживание автомобиля, позволяет предотвращать непредвиденные поломки и даже аварии. О способах диагностики подшипников так же можно узнать на данном сайте.
На страницах сайта подробно описаны следующее моменты:
Замена подшипников на автомобиле – своими руками или в автосервисе?
У каждого автомобилиста возникает вопрос, выполнить ремонт самостоятельно, либо отдать машину в автосервис, соответственно заплатив за услугу. В среднем цена такой услуги на СТО составит от 2000 рублей до 10000 рублей и более, стоимость зависит от конкретной марки автомобиля и узла, где требуется произвести ремонт.
Выделим плюсы при самостоятельном ремонте:
В каких узлах будет осуществляться замена подшипников
В основных разделах сайта вы можете посмотреть материалы по ремонту автомобилей отечественного и импортного производства, а именно:
Обращаем ваше внимание, материалы на сайте будут постоянно пополняться, и обновляться, например, с выходом новых авто, или подшипников.
Читайте и знакомитесь с материалами на сайте, передавайте свой опыт и советы, оставляя комментарии. Дискутируйте, обсуждайте и задавайте вопросы, так как в споре рождаются знания.
Если вы не нашли нужной информации или обнаружили ошибку, то в разделе «Обратная связь» вы можете связаться с администрацией и задать интересующие вопросы по замене подшипников, или сделать это в комментариях к статьям.
Всем успехов в ремонте и обслуживании своих авто, да прибудет с Вами сила!
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Войти
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Экономить себе дороже. Что нужно знать о проверке и замене ступичных подшипников
В движении появился гул? Если при смене направления, в поворотах, он изменяет свою тональность, ослабевает или усиливается, это, скорее всего, «просится» на замену ступичный подшипник.
Не стоит затягивать
На старых автомобилях ступичные подшипники и стоили недорого, и ходили долго, к тому же возникающий люфт до поры до времени подвергался регулировке. С другой стороны, «перетянуть» узел тоже было дело нехитрым… В современных моделях подшипники уже нерегулируемые, нередко идут в сборе со ступицей, соответственно стоят недешево. Что еще хуже, срок их службы часто не превышает 100 тыс. км. Почему?
В отличие от некоторых других узлов ступичный подшипник заранее «сообщает» повышенным шумом о своем износе и дает возможность владельцу не спеша подумать о ремонте и доехать до сервиса. Но злоупотреблять его «терпением» не стоит. Да, как правило, износ прогрессирует, шум усиливается, но еще несколько тысяч километров узел способен проходить. Но случается и внезапное разрушение, а там как повезет. В лучшем случае вы просто не сможете ехать дальше с болтающимся колесом. В худшем, если подшипник заклинит во время движения, это чревато аварийной ситуацией или повреждением других деталей ходовой части. Оно вам надо?
Также подшипник проверяется на люфт: вывешенное колесо покачивается в вертикальной плоскости (вверх-вниз, от себя на себя). Здесь важно убедиться, что обнаруженный люфт имеет именно подшипник, а не другие детали ходовой части. Кстати, такая проверка не будет лишней при каждом техобслуживании автомобиля, даже если в движении характерных шумов подшипники не издают.
Нюансы замены
Мы уже говорили о том, что в современных моделях ступичные подшипники могут идти в сборе со ступицей, что влияет на общую стоимость узла. С другой стороны, агрегатная замена имеет свой плюс: по идее работа проще и стоит дешевле, к тому же исполнителю труднее «напортачить» в процессе монтажа/демонтажа. Хотя даже здесь могут быть нюансы.
Если подшипник меняется отдельно от ступицы, это, как правило, означает больший объем выполняемых работ, а возможно, и применение дополнительной оснастки. Например, все равно придется снимать ступицу, выпрессовывать старый подшипник, впрессовывать новый, ставить весь узел на место. И здесь возможностей для форс-мажора более чем достаточно: на ведущих колесах может оказаться проблемой снятие ступицы с приводного вала; если говорим о передних колесах, то, возможно, придется снимать поворотный кулак, а это дополнительные операции по отсоединению шаровой опоры, рулевых тяг и т.д.
К тому же в некоторых моделях замена подшипника тянет за собой дополнительные операции и потери. Скажем, узел не демонтировать без снятия датчика ABS, а тот «закоревает» настолько, что приходится его буквально выковыривать и в дальнейшем устанавливать новый. И это увеличивает стоимость всего ремонта.
Опять же для демонтажа/монтажа самого подшипника необходимо применять специнструмент (пресс, оправку), потому как, забивая молотком, можно повредить как посадочные места, так и сам новый подшипник. А если у вас «раритет» с регулируемыми подшипниками, то здесь задача их не «пережать» и не «недожать», в противном случае новые детали прослужат недолго.
Думаете, как сэкономить на ремонте? В нашей базе объявлений более 82 тысяч предложений по запчастям
