Как закрепить шпильку в блоке двигателя
Вопрос такой, когда ставил ГБЦ, одна из шпилек была потянута и закрутить до конца не смог, ее начинало вытягивать по резьбе. Слышал, что вроде есть ремонтные шпильки с увеличенной резьбой. Пользовался ли кто такими шпильками и есть ли они на самом деле?
есть такие, но я нашел только у токарей на СТО занимающимся ремонтом двигателей, у них резьба идет на 14 мм но только та часть шпильки которая вкручивается в блок, в остальном все стандартно
да на здоровье дружище)))
А у нас такие в магазинах продаются 80 руб шт
Именно ремонтные, увеличенные?
да ремонтные увеличенные и резьба на них другая гораздо больше но только стой стороны которой они в блок вкручиваются а верх такой же как у родных сам недавно покупал. Но надо посмотреть что у тебя не ремонтные потянуло
потеплее станет выкручу, щас морозы у нас…зима.
У меня была такая тема с двигателем 24-10. Оказалось что одна из шпилек была не на 11мм, а на 10, при этом «на ощупь» она твердо сидела на резьбе, а по факту втихаря сдвигалась. В результате пробило прокладку и после замены прокладки во время протяжки она и вышла из блока. Снял со старого блока шпильку на 11, поставил с резьбовым герметиком и все! Проблема отпала! Так что проверь все шпильки на «одинаковость» диаметра. Остальное все уже посоветовали.
В том и дело, что у меня тоже шпильки на 11. Вытягивается только одна шпилька, потеплее будет, выкручу ее и замерю. Про герметик как то сомнения беру, что удержит он, нагрузки уж очень большие.
Если 10-ю шпильку поменять на 11-ю, то вполне себе нормально должно нагрузку держать, а «герметик» (анаэробный фиксатор резьбовых соединений) нужен для пущей уверенности в том, что шпилька не отвернется по ослабленной резьбе. Так что родная 11-я шпилька, встав на свое место, по идее, прижиться должна вместо 10-й (если только там действительно на 10мм стоит). А если родную 11-ю резьбу так раздолбало, то дальше только на 12 вкручивать, либо, действительно «последний ремонт» 14-11.
Поксипол — это холодная сварка?
Там резьбу не нарежешь, места под сверло или метчик совершенно нет. Разбирать надо.
Если этот поксипол натолкать в отверстие и закрутить болт в незастывшую массу, держать должно будет (cоответственно, после того, как оно там застынет)?
| QUOTE (ignat @ Mar 18 2018, 17:24) |
| Поксипол — это холодная сварка? |
Там резьбу не нарежешь, места под сверло или метчик совершенно нет. Разбирать надо.
Если этот поксипол натолкать в отверстие и закрутить болт б незастывшую массу, держать должно будет?
Промой/продуй отверстие, обезжирь обе поверхности, зубочисткой нанеси изнутри и на поверхность болта, закрути болт.
Через 15 минут будет готово, а через несколько часов можно нагружать по полной.
Держит лучше всего что только пробовал — 100%
| QUOTE (никсам @ Mar 18 2018, 19:33) |
| Вместо болта шпильку на фиксатор резьбы до упора, пару витков должно остаться, а сверху гайкой. |
| QUOTE (Фил-2000 @ Mar 18 2018, 20:02) |
| Поксипол — обычная быстроотверждаемая эпоксидка. Если есть перепады температуры — отслоится. Есть решение с анаэробными перманентными фиксаторами резьбы, от Хенкель, кажись, |
| QUOTE |
| Или — ремонтная развёртка и вкручивание «пружинки». |
| QUOTE (никсам @ Mar 18 2018, 20:10) |
| М6 затягивать сильно не нужно, тем более алюминий, где то 10 Н.м, а фиксатор «разборный» добавляет +10 Н.м |
Там этот М6 держит торсионную пружину, т.е. одно её «плечо». Пружина достаточно тугая. Возможно, даже, что я сорбал резьбу не потому (или не только потому) что болт пошёл криво, а и потому что пружину «дожимал», закручивая болт.
Может и бпрямь шпильку вкрутить на поликсолобразное, а пружину уже гайкой?
| QUOTE (Фил-2000 @ Mar 18 2018, 21:02) |
| Поксипол — обычная быстроотверждаемая эпоксидка. Если есть перепады температуры — отслоится. |
Да, пробовал. Может, обезжирил не очень удачно, не знаю.
| QUOTE (Волгоградец @ Mar 19 2018, 08:16) |
| У меня уже лет 5, кусок впускного коллектора не отслоился и не отвалился! |
Удивительно! Коэффициенты расширения-то совсем разные у материалов быть должны!
Игнат, можно еще вот такую шляпу попробовать. Пишут, что даже выкручивать/закручивать можно после. Но не поручусь, так как сам не использовал.
Если выкручивать не нужно — можно вот такой клей. Мне холодильных дел мастер вещал, что он им трубки алюминий-медь в стык клеит, и годами они держатся. Но — тоже не поручусь, так как это всё с чужих слов.
| QUOTE (ignat @ Mar 18 2018, 21:47) |
| Может и бпрямь шпильку вкрутить на поликсолобразное, а пружину уже гайкой? |
| QUOTE |
| Поксипол — обычная быстроотверждаемая эпоксидка. Если есть перепады температуры — отслоится. |
| QUOTE |
| Мне холодильных дел мастер вещал, что он им трубки алюминий-медь в стык клеит, и годами они держатся. Но — тоже не поручусь, так как это всё с чужих слов. |
Что-то типа вот такого, я полагаю.
| QUOTE (Michalytsch @ Mar 19 2018, 10:12) |
| Да и пара АЛЮМИНИЙ-МЕДЬ как бы на это намекают. |
| QUOTE (ignat @ Mar 18 2018, 17:17) |
| Сорвана резьба в алюминиевой детали. М6 или М5, длина болта милиметров 12. |
Пробуй применить саморез(с 6-ти гранной головкой) вместо болтика.
Саморезов сразу купи несколько штук. Чтобы оличались немного по наружному диаметру резьбы.
И таким способом:
1. можно нарезать новую резьбу(самим саморезом), с минимальным усилием
2. можно подобрать саморез, который будет «сидеть» наиболее крепко.
З.Ы. делал такое в безвыходном положении. Саморез Держит очень крепко (в АЛ)
| QUOTE (kudrik @ Mar 19 2018, 09:45) |
| Пробуй применить саморез(с 6-ти гранной головкой) вместо болтика. |
Саморезов сразу купи несколько штук. Чтобы оличались немного по наружному диаметру резьбы.
И таким способом:
1. можно нарезать новую резьбу(самим саморезом), с минимальным усилием
2. можно подобрать саморез, который будет «сидеть» наиболее крепко.
З.Ы. делал такое в безвыходном положении. Саморез Держит очень крепко (в АЛ)
Из недостатков, пожалуй, только то, что саморез может обломитсья при закручивании, или, если держать не будет, то тогда точно всё разбирать и решать вопрос «правильным» путём.
p/s про поксипол кстати испытывал сабж в течение двух лет в результате неудачного эксперимента с газовым инжектором. Вместо штуцеров ввернутых во впуск закрутил резьбовые заглушки на поксипол. Когда коллектор сдавал в цветмет часть выкрутилась хорошо а часть просто намертво сидела и ни в какую. Видимо зависит от тщательности размешивания клея.
В любом случае следующий коллектор делали методом сварки ))))))))
Чем закрепить шпильки в блоке
Ну затяжка понятно по книжке, а шпильки? Они же в алюминий закручиваются? Или просто «от руки» с фиксатором резьбы?:confused:
Фиксатор резьбы не советую на шпильки.
А для закручивания есть дедовский способ. Ты же навернешь две гайки, чтобы закрутить шпильку? Так вот закручиваешь шпильку так, чтобы верхнюю гайку можно было отвернуть рожковым ключом, не держа ключом нижнюю гайку. Так чтобы при этом шпилька не выворачивалась.
А об официальном усилии затяжки я что-то нигде не видел.
Там нет момента, закручиваются до упора или рабочей длинны выступающей части и всё.
когда башку притягивать будешь все ясно станет. есть один способ но меня за него зачмурили.
когда башку притягивать будешь все ясно станет. есть один способ но меня за него зачмурили.
Если шпилька слабо завернута, то при протяжке головки тупо вытянешь шпильку из блока вместе с резьбой. Вот веселья будет.
когда башку притягивать будешь все ясно станет. есть один способ но меня за него зачмурили.
Заинтриговали,какой способ. Интересно.
Если шпилька слабо завернута, то при протяжке головки тупо вытянешь шпильку из блока вместе с резьбой. Вот веселья будет.
это от слабо, сильно не зависит. это какой блок поападется. иной раз так и лезут. толи аллюминий разный, то ли гвоздь в башку не забили вовремя начальнику.
это от слабо, сильно не зависит. это какой блок поападется. иной раз так и лезут. толи аллюминий разный, то ли гвоздь в башку не забили вовремя начальнику.
Если нормально шпилька затянута, то согласен, как повезет. А если недокручена, то вылезет обязательно. Зачем самому себе яму копать.
Заинтриговали,какой способ. Интересно.
типа анкера шпильки делаешь, разрезные, по оси дырку сверлишь и туды гвоздик, когда закручиваешь гвоздик в донышко упирается и шпилька начинает как метчик работать, хер ее обратно вытянешь.
типа анкера шпильки делаешь, разрезные, по оси дырку сверлишь и туды гвоздик, когда закручиваешь гвоздик в донышко упирается и шпилька начинает как метчик работать, хер ее обратно вытянешь.
ну это как сделать. раза через три хорошо получится. так то можно и самому шпильку изготовить с модульной резьбой. спосбов дохера. принцып важен.
ну это как сделать. раза через три хорошо получится. так то можно и самому шпильку изготовить с модульной резьбой. спосбов дохера. принцып важен.
ну епта. токо что сказал про анкер. воще резьба не нужна. анкер по немецки якорь.
ну епта. токо что сказал про анкер. воще резьба не нужна. анкер по немецки якорь.
вот так взял и обосрал весь тысячелетний опыт строителей. в камне как резьбу нарезали чтобы шпильки железные закрепить?
вот так взял и обосрал весь тысячелетний опыт строителей. в камне как резьбу нарезали чтобы шпильки железные закрепить?
Да это все понятно. Но если сила трения, за счет которой держится шпилька в блоке, будет меньше вырывающей нагрузки, то шпилька вылезет. Я учил и теоретическую механику, и сопромат, но это все гадание. Нет гарантий.
моменты затяжки резьб регламентированы гостом.если нет каких либо других технических условий.покапайтесь и найдете.вы тут многие любите козырять знанием гостов.а если не хочется заниматься изготовлением шпилек ремонтного размера есть старый способ.старо как мир.берете шпильку,подбираете по диаметру стальную проволоку,которая будучи намотанная на резьбу шпильки увеличит диаметр на 0.5 мм.конец проволоки припаиваете к торцу шпильки и наматываете на резбу.все это вкручиваете в блок зная что обратного пути нет.если кого-то смущает отсутствие треугольного профиля резьбы,пускай возьмет болт который прикручивает нижние рычаги передней подвески волги.на нем такая легкая волна выдерживает затяжку ломом
так тоже можно. но не факт что само полезет.
Как закрепить шпильку в блоке двигателя
Вопрос такой, когда ставил ГБЦ, одна из шпилек была потянута и закрутить до конца не смог, ее начинало вытягивать по резьбе. Слышал, что вроде есть ремонтные шпильки с увеличенной резьбой. Пользовался ли кто такими шпильками и есть ли они на самом деле?
есть такие, но я нашел только у токарей на СТО занимающимся ремонтом двигателей, у них резьба идет на 14 мм но только та часть шпильки которая вкручивается в блок, в остальном все стандартно
да на здоровье дружище)))
А у нас такие в магазинах продаются 80 руб шт
Именно ремонтные, увеличенные?
да ремонтные увеличенные и резьба на них другая гораздо больше но только стой стороны которой они в блок вкручиваются а верх такой же как у родных сам недавно покупал. Но надо посмотреть что у тебя не ремонтные потянуло
потеплее станет выкручу, щас морозы у нас…зима.
У меня была такая тема с двигателем 24-10. Оказалось что одна из шпилек была не на 11мм, а на 10, при этом «на ощупь» она твердо сидела на резьбе, а по факту втихаря сдвигалась. В результате пробило прокладку и после замены прокладки во время протяжки она и вышла из блока. Снял со старого блока шпильку на 11, поставил с резьбовым герметиком и все! Проблема отпала! Так что проверь все шпильки на «одинаковость» диаметра. Остальное все уже посоветовали.
В том и дело, что у меня тоже шпильки на 11. Вытягивается только одна шпилька, потеплее будет, выкручу ее и замерю. Про герметик как то сомнения беру, что удержит он, нагрузки уж очень большие.
Если 10-ю шпильку поменять на 11-ю, то вполне себе нормально должно нагрузку держать, а «герметик» (анаэробный фиксатор резьбовых соединений) нужен для пущей уверенности в том, что шпилька не отвернется по ослабленной резьбе. Так что родная 11-я шпилька, встав на свое место, по идее, прижиться должна вместо 10-й (если только там действительно на 10мм стоит). А если родную 11-ю резьбу так раздолбало, то дальше только на 12 вкручивать, либо, действительно «последний ремонт» 14-11.
Поксипол — это холодная сварка?
Там резьбу не нарежешь, места под сверло или метчик совершенно нет. Разбирать надо.
Если этот поксипол натолкать в отверстие и закрутить болт в незастывшую массу, держать должно будет (cоответственно, после того, как оно там застынет)?
| QUOTE (ignat @ Mar 18 2018, 17:24) |
| Поксипол — это холодная сварка? |
Там резьбу не нарежешь, места под сверло или метчик совершенно нет. Разбирать надо.
Если этот поксипол натолкать в отверстие и закрутить болт б незастывшую массу, держать должно будет?
Промой/продуй отверстие, обезжирь обе поверхности, зубочисткой нанеси изнутри и на поверхность болта, закрути болт.
Через 15 минут будет готово, а через несколько часов можно нагружать по полной.
Держит лучше всего что только пробовал — 100%
| QUOTE (никсам @ Mar 18 2018, 19:33) |
| Вместо болта шпильку на фиксатор резьбы до упора, пару витков должно остаться, а сверху гайкой. |
| QUOTE (Фил-2000 @ Mar 18 2018, 20:02) |
| Поксипол — обычная быстроотверждаемая эпоксидка. Если есть перепады температуры — отслоится. Есть решение с анаэробными перманентными фиксаторами резьбы, от Хенкель, кажись, |
| QUOTE |
| Или — ремонтная развёртка и вкручивание «пружинки». |
| QUOTE (никсам @ Mar 18 2018, 20:10) |
| М6 затягивать сильно не нужно, тем более алюминий, где то 10 Н.м, а фиксатор «разборный» добавляет +10 Н.м |
Там этот М6 держит торсионную пружину, т.е. одно её «плечо». Пружина достаточно тугая. Возможно, даже, что я сорбал резьбу не потому (или не только потому) что болт пошёл криво, а и потому что пружину «дожимал», закручивая болт.
Может и бпрямь шпильку вкрутить на поликсолобразное, а пружину уже гайкой?
| QUOTE (Фил-2000 @ Mar 18 2018, 21:02) |
| Поксипол — обычная быстроотверждаемая эпоксидка. Если есть перепады температуры — отслоится. |
Да, пробовал. Может, обезжирил не очень удачно, не знаю.
| QUOTE (Волгоградец @ Mar 19 2018, 08:16) |
| У меня уже лет 5, кусок впускного коллектора не отслоился и не отвалился! |
Удивительно! Коэффициенты расширения-то совсем разные у материалов быть должны!
Игнат, можно еще вот такую шляпу попробовать. Пишут, что даже выкручивать/закручивать можно после. Но не поручусь, так как сам не использовал.
Если выкручивать не нужно — можно вот такой клей. Мне холодильных дел мастер вещал, что он им трубки алюминий-медь в стык клеит, и годами они держатся. Но — тоже не поручусь, так как это всё с чужих слов.
| QUOTE (ignat @ Mar 18 2018, 21:47) |
| Может и бпрямь шпильку вкрутить на поликсолобразное, а пружину уже гайкой? |
| QUOTE |
| Поксипол — обычная быстроотверждаемая эпоксидка. Если есть перепады температуры — отслоится. |
| QUOTE |
| Мне холодильных дел мастер вещал, что он им трубки алюминий-медь в стык клеит, и годами они держатся. Но — тоже не поручусь, так как это всё с чужих слов. |
Что-то типа вот такого, я полагаю.
| QUOTE (Michalytsch @ Mar 19 2018, 10:12) |
| Да и пара АЛЮМИНИЙ-МЕДЬ как бы на это намекают. |
| QUOTE (ignat @ Mar 18 2018, 17:17) |
| Сорвана резьба в алюминиевой детали. М6 или М5, длина болта милиметров 12. |
Пробуй применить саморез(с 6-ти гранной головкой) вместо болтика.
Саморезов сразу купи несколько штук. Чтобы оличались немного по наружному диаметру резьбы.
И таким способом:
1. можно нарезать новую резьбу(самим саморезом), с минимальным усилием
2. можно подобрать саморез, который будет «сидеть» наиболее крепко.
З.Ы. делал такое в безвыходном положении. Саморез Держит очень крепко (в АЛ)
| QUOTE (kudrik @ Mar 19 2018, 09:45) |
| Пробуй применить саморез(с 6-ти гранной головкой) вместо болтика. |
Саморезов сразу купи несколько штук. Чтобы оличались немного по наружному диаметру резьбы.
И таким способом:
1. можно нарезать новую резьбу(самим саморезом), с минимальным усилием
2. можно подобрать саморез, который будет «сидеть» наиболее крепко.
З.Ы. делал такое в безвыходном положении. Саморез Держит очень крепко (в АЛ)
Из недостатков, пожалуй, только то, что саморез может обломитсья при закручивании, или, если держать не будет, то тогда точно всё разбирать и решать вопрос «правильным» путём.
p/s про поксипол кстати испытывал сабж в течение двух лет в результате неудачного эксперимента с газовым инжектором. Вместо штуцеров ввернутых во впуск закрутил резьбовые заглушки на поксипол. Когда коллектор сдавал в цветмет часть выкрутилась хорошо а часть просто намертво сидела и ни в какую. Видимо зависит от тщательности размешивания клея.
В любом случае следующий коллектор делали методом сварки ))))))))
Как закрепить шпильку в блоке двигателя
Двигатель автомобиля – одна из важных частей, требующая постоянного внимания. Головка блока цилиндров – это, пожалуй, самая уязвимая его часть. При возникновении неисправностей, может потребоваться значительный ремонт, вплоть до капитального. Даже оборванные шпильки принесут массу неприятных моментов.
Особенности и преимущества шпилек ГБЦ
Практически каждое авто, для крепления головки блока, оснащают именно шпильками, а не серийными болтами. Сталь, использующаяся для их изготовления, позволяет значительно повысить уровень обтяжки прокладки под головку двигателя. При этом обеспечивается надежное уплотнение прокладки и устраняется вероятность протечек масла и охлаждающей жидкости.
При долгом использовании из-за старения металла эта запчасть головки блока цилиндров требует замены. Возможна поломка при снятии головки. Работа достаточно кропотлива и требует больших затрат сил.
Выполнение всех работ необходимо проводить поэтапно и соблюдать некоторые рекомендации.
Замена шпильки
Плановую замену шпилек и ремонт головки лучше проводить одновременно. При простой замене, пред тем как выкрутить ее следует смочить тормозной жидкостью или ВДшкой. Откручивать следует специальным вывертышем шпилек или газовым ключом. Выкручивание, особенно вначале, следует проводить плавно, без рывков.
Если не хватает усилия, можно использовать удлинитель. Здесь важно чувствовать усилие и не пропустить момент, когда шпилька начнет скручиваться и ломаться. При первых признаках, лучше нанесите еще раз тормозную жидкость и дайте ей постоять. Займитесь следующей деталью. Шпилька выкручена, переходите к следующей. После откручивания всех шпилек возвращаемся к закисшей детали.
Пытаемся выкрутить ее. Может получиться, но нередко такая деталь обламывается. Если получилось, устанавливаем головку с прокладкой на место и начинаем затягивать гайки по схеме, соблюдая момент обтяжки:
Как выкрутить оставшуюся в блоке резьбу?
Здесь есть два варианта, но каждый из них начинается с высверливания обломка. Для этого, следует укрыть блок двигателя плотной тканью для предотвращения попадания в двигатель искр и грязи, затем подрезаем болгаркой верхнюю часть и накерниваем ее строго посередине.
Высверливание резьбы обломавшейся шпильки
Сверлом немного меньшего диаметра высверливаем обломки на сверлильном станке, а чаще всего электродрелью. Здесь очень важно держать инструмент строго вертикально, без перекоса. Доходим до края обрезка и пробуем выкрутить остаток резьбы. Для этого перед тем как выкрутить можно попробовать прогнать ее метчиком или попытаться тонким зубилом забить вовнутрь кромку металла, освобождая нитки резьбы.
Если вас постигла неудача при откручивании или сверлении, необходимо переходить ко второму варианту.
Замена шпильки ремонтной деталью с нарезанием большей резьбы
Перед выполнением работ необходимо приобрести ремонтную шпильку. Ремонтная шпилька – это деталь, с одной стороны которой накатана резьба для накручивания гайки, а другая имеет большую резьбу.
Для примера, шпилька на Ваз с резьбой М-8. На ремонтной, с одной стороны будет резьба М-8, а на другой лучшим вариантом будет накатка резьбы М-9. При таком варианте сверлом 7,8 мм прогоняем наше отверстие с обломком. Очищаем отверстие от остатков старой резьбы. Машинным метчиком М-9 нарезаем резьбу и накручиваем ремонтную шпильку. Дальше устанавливаем головку.
По такому же алгоритму можно заменить обломок свечи зажигания. Ремонт свечного отверстия и доставание обломанной свечи проводится в несколько этапов. Как выкрутить обломанную свечу, вам расскажет на Ютубе множество видеороликов. Сначала попытаемся открутить обломок. Как правило, она ломается сразу за шестигранником, поэтому смачиваем ВД-40 или тормозной жидкостью резьбу и даем постоять. Затем специальным ключом с динамометром выкручиваем обломок.
Получилось – хорошо. Нет, в этом случае обращаемся к токарю для вытачивания футорки. Пока она делается, подводим поршень под это отверстие для перекрытия канала и предотвращения пропадания в картер стружки и грязи. Высверливаем большее отверстие, нарезаем резьбу и закручиваем футорку. Внутренняя резьба сделана под вашу свечу, в нее закручиваем свечку и пользуемся автомобилем.
Выполнив все работы по замене, ремонту и нарезанию внутренней резьбы на двигателе вашего авто, вы получаете новые знания и умения, а также экономите семейный бюджет.
Ремонт резьбового отверстия (восстановление повреждённой резьбы)
Информация предназначена для лиц, производящих ремонт в условиях личного гаража, и автосервисов. В соответствии с этим выстроен текст и даны рекомендации. Применение данного метода на производственных предприятиях предполагает использование специфических инструментов и устройств, и другой технологии.
Способ восстановления резьбы
Повреждённую резьбу можно полностью восстановить по следующей технологии:
1. Рассверлить резьбовое отверстие до диаметра, указанного в приведённой ниже таблице
2. Нарезать в нём резьбу особого профиля специальным метчиком
3. Ввернуть в полученную резьбу спиральную ремонтную вставку (футорку из прочной нержавеющей стали, с помощью специального инструмента.
После такой операции резьба становится более прочной, чем первоначальная в исправном состоянии. Этот эффект особенно заметен, когда резьба выполнена в мягком материале, например, алюминии. При срыве болта (шпильки) в резьбовой вставке эффект “закусывания” отсутствует. Сорванный болт (шпильку) можно легко вывернуть.
Посмотрите видео, как используется резьбовая вставка
Какие возможности есть у резьбовых вставок
Особенно актуален этот способ для восстановления резьбовых отверстий в корпусных деталях автомобильных двигателей, например, свечного отверстия. Резьба под свечу становится очень прочной и надёжной.
Резьбовая вставка вкручена
Резьбовая вставка вкручена
Владельцам некоторых иномарок стоит обратить внимание и на возможность замены резьбы М12 х 1,5 на резьбу М12 х 1,25. Нередко случается, что болт с такой резьбой повреждён, а найти его в розничной сети в вашем городе практически невозможно (в нашем магазине есть такие болты ). Токарь приличный болт не выточит, т.к. резьба на заводских болтах формируется давлением (накаткой), что обеспечивает необходимую прочность. А на токарном станке резьба получается резцом, при этом волокна стального прутка перерезаются и витки резьбы не могут нести необходимой нагрузки.
Видео – как работает резьбовая вставка, демонстрация
Какие инструменты применяются при восстановлении резьбы
| № п/п | Размеры восстанавливаемой резьбы | Диаметр сверла |
| 1 | М5 х 0,8 | 5,2 |
| 2 | М6 х 1 | 6,3 |
| 3 | М8 х 1 | 8,3 |
| 4 | М8 х 1,25 | 8,4 |
| 5 | М10 х 1 | 10,25 |
| 6 | М10 х 1,25 | 10,4 |
| 7 | М10 х 1,5 | 10,5 |
| 8 | М12 х 1,25 | 12,25 |
| 9 | М12 х 1,5 | 12,5 |
| 10 | М12 х 1,75 | 12,5 |
| 11 | М14 х 2 | 14,5 |
| 12 | М14 х 1,5 | 14,5 |
| 13 | М14 х 1,25 (под свечу) | 14,25 |
Для ремонта свечного отверстия рекомендуется метчик ступенчатый. Он центрируется в старом отверстии своей заходной частью, и сразу нарезает новую резьбу, минуя операцию рассверливания.
Ступенчатый метчик существенно уменьшает риск порчи свечного отверстия, но он заметно дороже обычного.
Для удлинения метчика при ремонте глубоко утопленного свечного отверстия можно использовать обычную торцовую двенадцатигранную головку на 10 с соответствующим инструментом.
3. Шпиндель (инструмент для вворачивания вставки)
Рабочая часть шпинделя похожа на резьбовую часть болта, с зацепом на торце.
Вставка представляет собой спираль ромбовидного профиля.
На одном конце её имеется поводок, за который вставка вращается шпинделем.
Вставки имеют разные длины.
Описание технологии восстановления резьбы
Внимание: эта технология применяется для ремонта резьбовых отверстий в бытовых, гаражных условиях.
1. Рассверлить отверстие. Периодически вынимать сверло из отверстия и обмакивать его конец в ёмкость с моторным маслом. Желательна минимальная скорость вращения сверла.
2. Нарезать метчиком резьбу под вставку. В процессе работы необходимо постоянно подавать в зону резания моторное масло, например из медицинского шприца, особенно при работе с алюминием. Иначе резьба может получиться «рваной», шероховатой, а на метчик налипнет алюминий.
Если отверстие глухое — вместо моторного масла лучше применить смазку, например Литол. Ею нужно обмазать рабочую часть метчика, чтобы стружка не сыпалась в отверстие, а прилипла к метчику.
3. Промыть полученную резьбу керосином.
4. Надеть вставку на шпиндель, ввести в зацепление поводок и зацеп.
Нужно иметь в виду, что вставка несколько больше шпинделя, она не сидит на нём плотно, а свободно болтается. При вкручивании в отверстие вставка сжимается и тем самым закрепляется в отверстии. Вставку вворачивать до тех пор, пока её задний конец не углубится в отверстие на 1/4 шага резьбы. После этого вывернуть шпиндель и отломить поводок вставки, надавив на него подходящим стержнем. Для этого на витке за поводком имеется риска, по которой и отломится поводок. Примечание:При использовании ступенчатого метчика пункт 1 исключается.
Вопрос такой, когда ставил ГБЦ, одна из шпилек была потянута и закрутить до конца не смог, ее начинало вытягивать по резьбе. Слышал, что вроде есть ремонтные шпильки с увеличенной резьбой. Пользовался ли кто такими шпильками и есть ли они на самом деле?
есть такие, но я нашел только у токарей на СТО занимающимся ремонтом двигателей, у них резьба идет на 14 мм но только та часть шпильки которая вкручивается в блок, в остальном все стандартно
да на здоровье дружище)))
А у нас такие в магазинах продаются 80 руб шт
Именно ремонтные, увеличенные?
да ремонтные увеличенные и резьба на них другая гораздо больше но только стой стороны которой они в блок вкручиваются а верх такой же как у родных сам недавно покупал. Но надо посмотреть что у тебя не ремонтные потянуло
потеплее станет выкручу, щас морозы у нас…зима.
У меня была такая тема с двигателем 24-10. Оказалось что одна из шпилек была не на 11мм, а на 10, при этом «на ощупь» она твердо сидела на резьбе, а по факту втихаря сдвигалась. В результате пробило прокладку и после замены прокладки во время протяжки она и вышла из блока. Снял со старого блока шпильку на 11, поставил с резьбовым герметиком и все! Проблема отпала! Так что проверь все шпильки на «одинаковость» диаметра. Остальное все уже посоветовали.
В том и дело, что у меня тоже шпильки на 11. Вытягивается только одна шпилька, потеплее будет, выкручу ее и замерю. Про герметик как то сомнения беру, что удержит он, нагрузки уж очень большие.
Если 10-ю шпильку поменять на 11-ю, то вполне себе нормально должно нагрузку держать, а «герметик» (анаэробный фиксатор резьбовых соединений) нужен для пущей уверенности в том, что шпилька не отвернется по ослабленной резьбе. Так что родная 11-я шпилька, встав на свое место, по идее, прижиться должна вместо 10-й (если только там действительно на 10мм стоит). А если родную 11-ю резьбу так раздолбало, то дальше только на 12 вкручивать, либо, действительно «последний ремонт» 14-11.
Поксипол — это холодная сварка?
Там резьбу не нарежешь, места под сверло или метчик совершенно нет. Разбирать надо.
Если этот поксипол натолкать в отверстие и закрутить болт в незастывшую массу, держать должно будет (cоответственно, после того, как оно там застынет)?
| QUOTE (ignat @ Mar 18 2018, 17:24) |
| Поксипол — это холодная сварка? |
Там резьбу не нарежешь, места под сверло или метчик совершенно нет. Разбирать надо.
Если этот поксипол натолкать в отверстие и закрутить болт б незастывшую массу, держать должно будет?
Промой/продуй отверстие, обезжирь обе поверхности, зубочисткой нанеси изнутри и на поверхность болта, закрути болт.
Через 15 минут будет готово, а через несколько часов можно нагружать по полной.
Держит лучше всего что только пробовал — 100%
| QUOTE (никсам @ Mar 18 2018, 19:33) |
| Вместо болта шпильку на фиксатор резьбы до упора, пару витков должно остаться, а сверху гайкой. |
| QUOTE (Фил-2000 @ Mar 18 2018, 20:02) |
| Поксипол — обычная быстроотверждаемая эпоксидка. Если есть перепады температуры — отслоится. Есть решение с анаэробными перманентными фиксаторами резьбы, от Хенкель, кажись, |
| QUOTE |
| Или — ремонтная развёртка и вкручивание «пружинки». |
| QUOTE (никсам @ Mar 18 2018, 20:10) |
| М6 затягивать сильно не нужно, тем более алюминий, где то 10 Н.м, а фиксатор «разборный» добавляет +10 Н.м |
Там этот М6 держит торсионную пружину, т.е. одно её «плечо». Пружина достаточно тугая. Возможно, даже, что я сорбал резьбу не потому (или не только потому) что болт пошёл криво, а и потому что пружину «дожимал», закручивая болт.
Может и бпрямь шпильку вкрутить на поликсолобразное, а пружину уже гайкой?
| QUOTE (Фил-2000 @ Mar 18 2018, 21:02) |
| Поксипол — обычная быстроотверждаемая эпоксидка. Если есть перепады температуры — отслоится. |
| QUOTE (Волгоградец @ Mar 19 2018, 08:16) |
| А ты пробовал? |
Да, пробовал. Может, обезжирил не очень удачно, не знаю.
| QUOTE (Волгоградец @ Mar 19 2018, 08:16) |
| У меня уже лет 5, кусок впускного коллектора не отслоился и не отвалился! |
Удивительно! Коэффициенты расширения-то совсем разные у материалов быть должны!
Игнат, можно еще вот такую шляпу попробовать. Пишут, что даже выкручивать/закручивать можно после. Но не поручусь, так как сам не использовал.
Если выкручивать не нужно — можно вот такой клей. Мне холодильных дел мастер вещал, что он им трубки алюминий-медь в стык клеит, и годами они держатся. Но — тоже не поручусь, так как это всё с чужих слов.
| QUOTE (ignat @ Mar 18 2018, 21:47) |
| Может и бпрямь шпильку вкрутить на поликсолобразное, а пружину уже гайкой? |
| QUOTE |
| Поксипол — обычная быстроотверждаемая эпоксидка. Если есть перепады температуры — отслоится. |
| QUOTE |
| Мне холодильных дел мастер вещал, что он им трубки алюминий-медь в стык клеит, и годами они держатся. Но — тоже не поручусь, так как это всё с чужих слов. |
Что-то типа вот такого, я полагаю.
| QUOTE (Michalytsch @ Mar 19 2018, 10:12) |
| Да и пара АЛЮМИНИЙ-МЕДЬ как бы на это намекают. |
| QUOTE (ignat @ Mar 18 2018, 17:17) |
| Сорвана резьба в алюминиевой детали. М6 или М5, длина болта милиметров 12. |
Пробуй применить саморез(с 6-ти гранной головкой) вместо болтика.
Саморезов сразу купи несколько штук. Чтобы оличались немного по наружному диаметру резьбы.
И таким способом:
1. можно нарезать новую резьбу(самим саморезом), с минимальным усилием
2. можно подобрать саморез, который будет «сидеть» наиболее крепко.
З.Ы. делал такое в безвыходном положении. Саморез Держит очень крепко (в АЛ)
| QUOTE (kudrik @ Mar 19 2018, 09:45) |
| Пробуй применить саморез(с 6-ти гранной головкой) вместо болтика. |
Саморезов сразу купи несколько штук. Чтобы оличались немного по наружному диаметру резьбы.
И таким способом:
1. можно нарезать новую резьбу(самим саморезом), с минимальным усилием
2. можно подобрать саморез, который будет «сидеть» наиболее крепко.
З.Ы. делал такое в безвыходном положении. Саморез Держит очень крепко (в АЛ)
Из недостатков, пожалуй, только то, что саморез может обломитсья при закручивании, или, если держать не будет, то тогда точно всё разбирать и решать вопрос «правильным» путём.
p/s про поксипол кстати испытывал сабж в течение двух лет в результате неудачного эксперимента с газовым инжектором. Вместо штуцеров ввернутых во впуск закрутил резьбовые заглушки на поксипол. Когда коллектор сдавал в цветмет часть выкрутилась хорошо а часть просто намертво сидела и ни в какую. Видимо зависит от тщательности размешивания клея.
В любом случае следующий коллектор делали методом сварки ))))))))
