Придать жёсткость полипропиленовой трубе
15.04.16 13:18 Ответ на сообщение Придать жёсткость полипропиленовой трубе пользователя Михаил_1
15.04.16 13:44 Ответ на сообщение Придать жёсткость полипропиленовой трубе пользователя Михаил_1
Чтоб не случилось буду молиться я, чтоб с вами были Бог и полиция
15.04.16 13:49 Ответ на сообщение Re: Придать жёсткость полипропиленовой трубе пользователя Santa_Claus
15.04.16 13:51 Ответ на сообщение Re: Придать жёсткость полипропиленовой трубе пользователя woddy
15.04.16 13:59 Ответ на сообщение Re: Придать жёсткость полипропиленовой трубе пользователя Михаил_1
вопросы то простые
1) нужная жесткость/наргузка
2) нужный вес самой трубы
3) бюджет мероприятия
4) точность изготовления
написали бы точнее что делаете, можно было бы говорить конкретнее)))
Чтоб не случилось буду молиться я, чтоб с вами были Бог и полиция
15.04.16 14:16 Ответ на сообщение Придать жёсткость полипропиленовой трубе пользователя Михаил_1
15.04.16 14:48 Ответ на сообщение Re: Придать жёсткость полипропиленовой трубе пользователя woddy
Теперь думаю вырезать смятые участки и заменить их на вот такие самодельные вставки.
Торцы оставить поликарбонатом, а основную часть накрывать парниковой плёнкой, которую на зиму снимать.
Чем залить трубу для жесткости
На конкурс
Некоторое время назад, виноградные кусты у меня поддерживались шпалерой с опорами из металических труб диаметром 40 мм.
При увеличении вегетативной массы кустов и общего веса урожая, нагрузка на опоры возрастала, и они начинали гнуться.
Я нашёл удобное решение с минимальными затратами.
Внутрь металической трубы заливается цементный растовор (50% цемент + 50% песок).
После застывания, прочность металической опоры становится колоссальной!
Когда цемент застывает, он расширяется внутри трубы, и получается внутреннее напряжение металла. Опора становится похожа на толстую струну (она даже звенит).
При большой высоте опоры (выше 2,5 м) и диаметре 45 мм, при большой нагрузке, всё же опора может наклоняться, но затем, при разгрузке урожая, она вновь выпрямится.
На конкурс
Некоторое время назад, виноградные кусты у меня поддерживались шпалерой с опорами из металических труб диаметром 40 мм.
При увеличении вегетативной массы кустов и общего веса урожая, нагрузка на опоры возрастала, и они начинали гнуться.
Я нашёл удобное решение с минимальными затратами.
Внутрь металической трубы заливается цементный растовор (50% цемент + 50% песок).
После застывания, прочность металической опоры становится колоссальной!
[QUOTE=drug145;
всё же опора может наклоняться, но затем, при разгрузке урожая, она вновь выпрямится.[/QUOTE]
Добрый вечер. Наклоняться прямая или сгибаться и выпрямляться??
За счет чего??
NB: воды быть не должно по определению. Ее льют столько, чтобы она вся прореагировала с цементом. Излишек снижает прочность раствора.
С уважением, А.Г.
Труба стоит вертикально (уже установлена на постоянное место, на бетонной заливке). Через воронку заливаю сверху раствор. Если раствор вдруг загустел, проталкивал арматуриной.
По трубе надо постучать.
Следите за форматом цитат! Модератор.
Только слишком жидкий не заливайте! Жидкий когда высыхает, начнёт проваливаться кусками, и работа окажеться напрасной.
Делайте правильную консистенцию (кашеобразную).
Ну, это вообще круто! Я всё делал вручную. Воронку правильную подберите, для заливки раствора в трубу.
Разница между просто воткнули и забетонировали есть. При просто воткнули, площадь сопротивления столба с землёй ничтожно мала. При создании бетонной площадки, площадь сопротивления уменьшается стократно. Это как давление колеса и гусеницы на грунт.
Высмотрел в одной строительной передаче, что в цементный раствор надо добавлять немного «Фери». Раствор тогда становится пластичней.
Я использую для пластичности раствора 1-2 ложки самого дешевого стирального порошка на 4 ведра песка. Очень удобно в бетономешалке использовать, порядок внесения согласно написанного: вода + порошок стиральный + цемент + песок. Раствор не садится, можно в течении работы использовать не размешивая (подмешивая).
Здесь надо попробовать на отдельном опыте. Смотря из какого пластика сделаны трубы. Возможно, при схватывании, бетон создаст внутреннее напряжение, и хрупкий пластик (полипропилен) просто разорвёт. Капрон, полиэтилен и нейлон, конечно выдержат.
Согласен пластик нужно подбирать,но зато сколько преимуществ:ok:
Естественно не достаточно просто забетонировать крайний столб, такое можно себе позволить только при наличии совсем коротких рядов, но при этом в землю столб должен быть заделан на 80-100 см.
Здравствуйте!
Я уже убедилась на собственном опыте, что крайние опоры не спасет и 100см бетонирование. Мы делали яму коловоротом Д= 30 на метровую глубину и бетонировали стойку. Результат радовал 3 года, потом бетон начал рвать землю и складывать шпалеру.:smile1: Вывод однозначный:
.Для того,чтобы повысить устойчивость опоры,нужно при помощи подпорок,якорей,дополнительных стоек разделить силу давления на грунт.
. Для хорошего схватывания бетона нужен доступ воздуха, точнее СО2.
P.S. По поводу труб: бетон, залитый в трубу имеет все условия для максимального схватывания(отсутствие потери влаги), отсюда и прочность!
Я использую для пластичности раствора 1-2 ложки самого дешевого стирального порошка на 4 ведра песка. Очень удобно в бетономешалке использовать, порядок внесения согласно написанного: вода + порошок стиральный + цемент + песок. Раствор не садится, можно в течении работы использовать не размешивая (подмешивая).
Не пойму, для чего сыпать порошок при наличии бетономешалки, неужели кнопку трудно нажать?
—
позже сообщение дополнено:
—
Ни в коем случае!
Это вызовет сегментацию. Будет масса слабых мест излома по всей длине такой трубы!
Схватится и так!
Не пойму, для чего сыпать порошок при наличии бетономешалки, неужели кнопку трудно нажать?
P.S. По поводу труб: бетон, залитый в трубу имеет все условия для максимального схватывания(отсутствие потери влаги), отсюда и прочность!
. лучше. когда. не пекёт солнце, накаляя стойку-трубу.
Это правильно! Меня смутила металлическая труба, не будет ли образовываться от перепадов температур (металл расширяется днем и сужается ночью) между трубой и влитым раствором щель? Или это просто мои фантазии? 🙂 При стабильной осенней температуры этого точно не произойдет и раствор с металлом может слиться воедино.
Мой метод бетонирования труб для шпалеры /и не только/ состоит в следующем:
1. Буром сверлю отверстия под трубы глубиной 50см.
2. Арматуру диаметром 14-16мм и длиной 80-90см вбиваю кувалдой в
просверленное, для установки трубы, отверстие на глубину 40-50см.
3. Одеваю на штырь трубу и заливаю в трубу цементный раствор на высоту 50см от среза земли, постукивая при этом по трубе для лучшей усадки раствора.
4.Как только раствор появляется с нижнего конца трубы заливаю бетоном пространство вокруг трубы до уровня 10см выше среза земли и делаю небольшой отмосток вокруг трубы.
Преимущества:
1. Большой рычаг противодействия наклону трубы шпалеры/50см арматуры+50см трубы= 1 метр в земле/
2. Изгиб/излом/ трубы происходит в нижней 1/4 части трубы, поэтому цементирование всей трубы/ по высоте/ считаю делом хлопотным, затратным и даже вредным /так как при этом центр тяжести трубЫ смещается вверх, что уменьшает устойчивость последней и при малейшем отклонении от вертикального положения труба будет «стремиться лечь на землю» даже под собственным весом/:(
3. Большое плечо, находящееся ниже уровня земли при промерзании грунта не дает трубе «гулять».
4. Экономия на трубах /на каждой трубе 50 см/-что тоже немаловажно.
Геологи мне рассказывали про тампонажные цементные растворы, которые при схватывании расширяются и чего то там у них герметизируют. Так что не только гипсовые.
—
позже сообщение дополнено:
—
Две «мелких» трубы соединить путем сварки пластинами. 4-5 пластин толщиной 3-5 мм приварить встык к трубам.
Думаю, что можно не только пластинами, но даже и отрезками этих же труб. Где их искать, эти пластины. По весне попробую использовать Вашу идею.
Ширина их 150-200 мм, это расстояние между стойками-трубами, высота пластин примерно 100 мм. Размеры, конечно, примерные, подбирать надо опытным путем. Можно и три трубы соединить треугольником. Суть в том, что эта пространственная конструкция уже имеет определенную жесткость (вспомните металлические опоры в/в линий электропередач). Хлопотно, конечно. Ну нет хороших стоек, а шпалера нужна.
Идея очень хорошая и я если позволите просто дополню чуть.
Поскольку нагрузка неодинакова по высоте трубы а нарастает к месту защемления (бетонирования) то и зазор между трубами нужно делать различным. Получиться не лесенка, а настоящая ферма. Например сверху достаточно и 50 мм или даже можно без них, а снизу 300-500 мм в зависимости от сечения используемых труб.
Это идеальное решение для крайних труб. Для средних думаю все это излишне. Нужно просто правильно подобрать шаг установки промежуточных опор. Ну и уже говорилось, что ряд опор должен быть чуть сбоку от оси ряда с кустами, чтобы опоры не мешали укладке кустов, чтобы не нужно было соглассовывать шаг кустов и шаг промежуточных опор.
______________________________
Всего наилучшего, Юрий.
Чем заполнить трубу для увеличения жесткости
Как нарастить трубу дымохода и увеличить тягу
С момента строительства печи в моём доме, в качестве печной трубы использовалась асбестоцементная труба с наружным диаметром 250мм. Состояла она из двух секций, вкрученных одна в одну.
Печь расположена в пристройке. Но не смотря на высоту трубы 2,5м, она оказалась ниже высоты конька основного дома. Любой печник скажет, что такая схема не обеспечит хорошую тягу и более того – возможен реверс воздушной струи.
Так оно и было. В ветреную погоду, струя частенько опрокидывалась и дым вместо того, чтобы уходить в трубу, шёл в дом. Частично, эту проблему удавалось решать с помощью установки на трубу козырька «Грибок».
Я конечно же понимал, что лучшим решением этой проблемы – будет увеличение высоты трубы. Но… всё как-то руки не доходили. Но ситуация сама так повернулась, что мне пришлось это сделать внепланово.
Как я уже говорил, асбестоцементная труба состояла из двух секций, вкрученных одна в другую. Так вот… Верхняя труба лопнула в месте соединения с нижней. Пришлось её демонтировать.
Подобных труб не оказалось ни в одном строительном магазине города.
Решение вопроса подсказал сосед. Он предложил нарастить обычной асбестоцементной трубой диаметром 200мм. Честно говоря, эта идея мне не очень нравилась:
— во-первых, опасался что сужение проходного сечения трубы негативно скажется на тяге;
— во-вторых, не было идеи как осуществить соединение двух асбестоцементных труб различного диаметра;
Забегая немного вперёд, скажу сразу: труба была благополучно нарощена, тяга… значительно выросла. Об опрокидывании струи забыл, как о страшном сне.
А теперь собственно сама технология соединения труб.
Как нарастить печную трубу.
Для соединения двух труб различного диаметра, мне пришлось изготовить соединительную муфту. Исходный материал – стальной лист, толщиной 1,5 мм.
С помощью болгарки, были вырезаны два прямоугольника, размером 200х630 и 250х790, а также круг диаметром 300мм с вырезанным окном диаметром 190мм.
залить трубу бетоном
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Главная
Активность
Важная информация
Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.
Стоит ли залить трубу бетоном чтобы увеличить нагрузочную способность?
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Главная
Активность
Важная информация
Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.
Придать жёсткость полипропиленовой трубе
Теперь думаю вырезать смятые участки и заменить их на вот такие самодельные вставки.
Торцы оставить поликарбонатом, а основную часть накрывать парниковой плёнкой, которую на зиму снимать.
Придать жесткость трубе
Зайдет ли полипропиленовая труба с наружным диаметром 20 мм в водопроводную трубу с таким же внутренним диаметром?
А какая там нужна жесткость? На ней предполагается нагрузка? ) По-моему, вы мудрите, всего-то 1,30 м
из колодца глубиной 0,6 м
Сделать всю гребенку сразу из металла не могу, так как ограничен размерами колодца (нет места для хода разводного или газового ключа).
Арматурину к трубе пряжками пристегнуть, и дело в шляпе.
« Предыдущая тема | Следующая тема »
Что можно залить в металлическую тонкостенную трубочку чтоб она стала крепче
Эпоксидку не предлагать, дорого и негде взять. Пластмасс в домашних условиях расплавить нереально. Пена и селикон негодятся, мягкие. Свинец и прочий метал, тяжелые. Подскажите что ещё есть такое что можно залить в изогнутую трубку чтоб она стала крепче и несминалась?
пружину в натяг вставь
Алекс АлексПрофи (544) 6 лет назад
Куда пружину то вставить? трубка изогнутая буквой П. и причем здесь пружина?
Владимир Гуру (3572) тонкостенные медные трубки так гнут, вставляют внутрь пружину чуть большего диаметра и с маленьким шагом, витки внутри упираются в стенки и не дают им сминаться
чем заполнить трубу профильную алюминиевую
15х15 для жесткости и для сверления отверстий чтобы она не деформировалась в местах соединений кроме экпоксидки?
Дополнен 5 лет назад
заполнить так чтобы осталось потом в процессе эксплуатации и эти места не деформировались
Дополнен 5 лет назад
то есть чтобы получился квадрат а не труба в итоге.
Дополнен 5 лет назад
то есть берем трубу 100 мм и еще такую же. забиваем чем-то обе. сверлим в ценрте отверстие 6 мм в каждой, скрепляем болтом с гайкой, и вот чтобы это все не разплющщщило
Дополнен 5 лет назад
ВСЕМ СПАСИБО, ПРИДЕТСЯ ЭПОКСИДКОЙ, ЧАСТИЧНО, ТОЛЬКО В МЕСТАХ СОЕДИНЕНИЙ, ЧТОБЫ НЕ УТЯЖЕЛЯТЬ.
Эпоксидка с опилками от пластика, холодная сварка, дерево твердых пород.
Просеянным песком или лучше солью. Сверло меньше сядет от соли. А лучшэе всего мел.
ХрюрикИскусственный Интеллект (141224) 5 лет назад
Тебе тогда дешевле стальную использовать, она прочнее.
Станислав ЕстьУченик (127) 5 лет назад
Хрюрик Искусственный Интеллект (141224) А наполнитель в алюминиевой? Не легче будет.
Станислав ЕстьУченик (127) 5 лет назад
да но суть в том чтобы везде было сечение 15х15 мм, нет возможности часть сделать ( ту что особенно будет подвергаться нагрузке) из чермета 15х15, а астольное из люминия, важен и внешний вид и сечение, вот и думаю чем заполнить часть трубы
Хрюрик Искусственный Интеллект (141224) Делай вставку из прутка или бруска (что там у тебя) и стыкуй.
просверлить профильную трубу думаю не проблема, а вот для жесткости нужны ребра жесткости в местах перегиба и соединений
Кусок трубки вставляешь внутрь профиля и пропускаешь болт через нее.
Всю жизнь так делается с профилями.
Станислав ЕстьУченик (127) 5 лет назад
KERK Искусственный Интеллект (221594) Совсем тяжело. Трубка по диаметру болта. Длиной с внутреннюю часть профиля. Ну что мне в пайнте рисовать каракули? Думай.
Станислав ЕстьУченик (127) 5 лет назад
Никанор Никаноров Просветленный (46356) да зачем вообще что то засовывать в трубу, купите (поищите) в городе просто квадратный профиль из алюминия 15х15, и не надо ничего никуда совать
Как усилить столб?
Поставили металический забор, но так получилось что трубы на тлобы оказалить с недосточной жесткостью. Есть мысль залить внутрь каждой трубы цементный раствор. Будет ли толк и чем это черевато? ктонибудь делал подобные вещи? сколько будет сохнуть раствор? какой концентрации раствор должен быть?
Прыгун написал :
Будет ли толк и чем это черевато?
Вряд ли.
А какая толщина столба и высота забора? Может приварить снаружи профиль?
Диаметр 57 мм, высота порядка 1950 мм. на самом деле заливка преследует цель повысить массу столбы и сместить резонансную частоту, просто не приятно когда рукой бъешь по столбу он начинает выбрировать как камертон. но я лично не знаю как поведет себя раствор при засыхании, на склько разнятся коэффициенты температурного расширения раствора и стали и прочие подводные камни которых щас не видно
57 труба нормально, если забор легкий, из рабицы или профнастила. Конечно, если столбы стоят достаточно часто, а не через 6 метров Для удаления «призвуков» можно действительно зацементировать, сунув туда пруток арматуры на всякий случай.
ЧПУ по алюминию (600х400х200)
Опции темы
вот арматура Спасибо за картинки. Не знал, что это имелось ввиду.
алюминия она отвалистя.
В бытность автомехаником приходилось вклеивать ветровые стёкла в автомобилях. Вклеивали на мастику, там в комплекте «праймер»- жиденькая мастика, и туба с самой мастикой. Зверская вещь! Если всё правильно сделано- от металла не оторвёшь.
Главное- продаётся.
Позволю себе еще задать один вопрос Графу (немного вернемсе к теме по профилям, когда наконец детали сделают, модератор почистит тему от лишнего мусора): имеется возможность и желание использования профиля Kanya, в частности 50х100 MA1-2 или 40×120 С0-9, данные профили оба хороши, но есть ряд моментов которые меня немного смущают:
1. Если сравнивать вкладыш 1 и 4, то 1 проще по изготовлению и за счет сечения паза значительно превосходит по жесткости из-за ребра (в профиле 50х100 сечение паза очень четкое и частично выглядит и работает как ребро)
2. Меня смущают участки 2 и 3, поскольку участок 3 (центральное кольцо) не замкнут а участок 2 имеет ребро тонкое порядка 2.5 мм, то при установке рельсы сверху профиля, я опасаюсь что данное полукольцо с ребром будет прожиматься, поскольку оно не замкнуто (а внутрь ничего подходящего вставить не удастся (диаметр дурацкий по контур 16мм, а по внутренним ребрам 13,7мм, поэтому нарезать резьбу 14 мм еще можно наверное, а вот 16мм уже не получается, поскольку мечик уводит по этим ребрам в сторону, я уже пробовал). Усилить средний паз вставкой как в паз выше не получиться, вернее вставить ее можно, но вот как ее закрепить (каретка мешает) я пока не знаю и на сколько это может улучшить положение?
Получается ли так, что при такой установке рельсов (планирую сделать из профиля раму основания), профиль С0-9 будет работать лучше, поскольку у него внутренние кольца замкнутые и по идее жесткость должна быть выше (по весу профили практически одинаковые, так что и общее сечение значит тоже, но форма его разная)?
поскольку мечик уводит по этим ребрам в сторону, я уже пробовал
Можно нарезать стальным болтом: сточить резьбу в начале болта до диаметра отверстия в профиле. Сточить на конус(подобие метчика), каким-либо образом вдоль резбы болта снять металл полосами, желательно с отрицательным углом. Я так делал для нарезки резьбы в Кане на М8. Продольные пропилы делал машинкой Проксон и шлиф.кругом. Круглый носок болта без резьбы нужен для направления при резьбе. Резьба нарезается как обычным метчиком, только чаще нужно вывинчивать и очищать от стружки.
У меня давно бродит на задворках мысль о том что проектируя станок нужно рассчитывать его с учетом возможного механического резонанса как сборки в целом так и отдельных узлов станка. (Чугунина конечно выход, но японцы все делают тоньше и работает ведь)
И сдается мне, что это, не менее важно, чем его жесткость, для примера вспомним
недавний ролик с танцующим мостом (у нас в роли моста фреза так прыгает)
Вы правильно все подметили. Я тоже считаю, что профиль 40х120 жестче, поэтому применяю его.
У меня давно бродит на задворках мысль о том что проектируя станок нужно рассчитывать его с учетом возможного механического резонанса
Граф
про 80 процентов ОПЫТА, это вы правильно сказали.
Можно конечно и типограффским сплавом залить, особенно короткие детали, типа оси Z.
про 80 процентов ОПЫТА, это вы правильно сказали. Это не я сказал, кто-то из великих. Читал где-то.
Это ваш ОПЫТ так говорит По мне, так с точностью наоборот.
А на самом деле вы вводите народ в заблуждение, подменяя причину следствием. Для увеличения жесткости надо увеличивать не вес детали, а ее сечение.
Простой пример. Вот две заделанные в стенку пластинки. Они имеют одинаковые длину, ширину и вес. Нагружены пластинки тоже одинаковыми гирьками, но одна из пластин стальная, а другая алюминиевая. Поскольку ВЕС у пластин ОДИНАКОВЫЙ, алюминиевая пластина толще примерно в 3 раза.
Вопрос. Какая пластина прогнется больше, т.е. какая пластина жестче?
Кому интересно, тот может полистать сопромат и убедиться, что в пределах упругих деформаций, алюминиевая пластина жестче!
Нет, я и не собираюсь увеличивать вес для жесткости.
Вес нужно увеличивать для избавления от вибраций, а это можно сделать перенося их по частоте ниже так чтобы частота вынуждающих и собственных колебаний сильно различались.
