Латай дыру пока не велика, ремонт алюминиевой лодки
Алюминиевая лодка, как и любая другая, требует тщательного осмотра и, если будет необходимо, ремонта.
Не всегда есть возможность поручить ремонт специалисту, зачастую лодки ремонтируют своими руками.
Осмотр
Внимательно осмотрев алюминиевую лодку, вы должны понять, какой вид ремонта необходим.
Начинают осмотр с днища лодки, для этого её переворачивают. Искать надо трещины, проржавевшие места, потерянные или расшатанные заклепки.
Наибольшую нагрузку при эксплуатации испытывает транец лодки, на него – особое внимание. 
Виды ремонта
Безусловно, поломки возможны различные, но в статье рассматриваю, только те, которые присущи только лодкам из алюминия и его сплавов.
Борьба с коррозией
Одна из самых часто встречающихся повреждений алюминиевой лодки – коррозия. Часто под коррозийными пятнами скрываются трещины. Если с ней не бороться, то в результате, в днище образуется дыра.
Для определения глубины повреждения надо очистить дно лодки лучше всего шлифовальной машинкой. Очищать до металла. 
После грубой очистки надо зашкурить наждачной бумагой, а если понадобится, удалить старую краску специальной смывкой. Затем обезжирить, грунтовать и красить.
Проверка заклепок
Определить при осмотре лодки надежность заклепок поможет молоточек. Надо будет простучать каждую заклепку, если она дребезжит и шатается, то потребуется замена.
Если дырки разработались, то на это место надо поставить заклепку большего диаметра.
Наиболее часто выходят из строя заклепки, которые расположены ближе к мотору, они больше всего подвержены вибрации. 
Ликвидация дыр и трещин
Следующим этапом будет заделка трещин. Трещины на лодке образуются чаще всего при столкновении, например, случайно наткнулись на топляк. Трещины бывают внушительные и очень мелкие.
Незначительные трещины
Самые мелкие трещины можно заделать пайкой из оловянно свинцового сплава с добавлением цинка.
При работе с алюминием и сплавами проблема возникает с лужением, мешает оксидная пленка. Существует несколько способов пайки алюминия, например, можно использовать щелочное безводное масло, например, оружейное. Перед пайкой поверхности зачистить, смочить маслом, затем паяльником убрать пленку и паять. Также используют флюс, нанося его на припой.
Большие повреждения
Единственным способом, которым можно устранить дырки и большие трещины в алюминиевой лодке, это поставить заплатки.
Заплатки можно поставить с помощью заклепок или использовать сварку.
Сварка
Сварку, вообще, лучше применять в исключительных случаях, когда нельзя по какой-то причине заклепать.
Не все алюминиевые сплавы выдерживают сварку, часто корпус лодки разрывает рядом со сварочным швом. Зная об этом, опытные сварщики обычно с неохотой берутся за это дело.
Но всё-таки сваркой пользуются для ремонта. Поэтому если будете варить, то делать это надо с двух сторон и только тонкие листы. 
Если вы не профессиональный сварщик, то придётся лодку транспортировать в мастерскую. Заваривают алюминиевые лодки аргоном.
Заплата
Заплата ставится с внутренней стороны лодки. Для того чтобы она была прочной, надо соблюсти все правила клепки.
По размеру заплата должна соответствовать величине трещины.
Материал, из которого делаете заплатку, должен быть в точности таким же, как на вашей лодке. 
Если алюминий соединить с другим металлом, то создастся гальваническая пара. Это значит, что в месте соединения будет происходить гальваническая коррозия, которая быстро разрушит алюминий или его сплав.
По этой же причине не рекомендуется для зачистки корпуса использовать металлическую щетку.
Надо соблюсти такую последовательность при установке заплаты при помощи клёпки:
Некоторые пытаются заделывать мелкие трещины холодной сваркой или стеклотканью, это бесполезна трата времени. Такой ремонт непрактичен, всё это быстро отвалится в процессе эксплуатации.
После ремонта лодку следует покрасить специапьной краской.
Народная примета: Самый большой улов бывает у молодых и неопытных рыбаков!
Чем замазать дюралевую лодку
8 сообщений в этой теме
Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи
Создать аккаунт
Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Недавно просматривали 0 пользователей
Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
Автор: Pioner
Создана 8 Сентября
Автор: Sergey 21
Создана 20 часов назад
Автор: Савва
Создана 8 Января 2007
Автор: Pioner
Создана 18 Марта 2019
Автор: Валерич 70
Создана 6 часов назад
Автор: Валерич 70
Создана 22 часа назад
Автор: Валерич 70
Создана 6 часов назад
Герметики и клеи для морского применения в маломерных судах часть 1
Виды ремонта
Безусловно, поломки возможны различные, но в статье рассматриваю, только те, которые присущи только лодкам из алюминия и его сплавов.
Борьба с коррозией
Одна из самых часто встречающихся повреждений алюминиевой лодки – коррозия. Часто под коррозийными пятнами скрываются трещины. Если с ней не бороться, то в результате, в днище образуется дыра.
Для определения глубины повреждения надо очистить дно лодки лучше всего шлифовальной машинкой. Очищать до металла.
После грубой очистки надо зашкурить наждачной бумагой, а если понадобится, удалить старую краску специальной смывкой. Затем обезжирить, грунтовать и красить.
Проверка заклепок
Определить при осмотре лодки надежность заклепок поможет молоточек. Надо будет простучать каждую заклепку, если она дребезжит и шатается, то потребуется замена.
Если дырки разработались, то на это место надо поставить заклепку большего диаметра.
Наиболее часто выходят из строя заклепки, которые расположены ближе к мотору, они больше всего подвержены вибрации.
Ликвидация дыр и трещин
Следующим этапом будет заделка трещин. Трещины на лодке образуются чаще всего при столкновении, например, случайно наткнулись на топляк. Трещины бывают внушительные и очень мелкие.
Незначительные трещины
Самые мелкие трещины можно заделать пайкой из оловянно свинцового сплава с добавлением цинка.
При работе с алюминием и сплавами проблема возникает с лужением, мешает оксидная пленка. Существует несколько способов пайки алюминия, например, можно использовать щелочное безводное масло, например, оружейное. Перед пайкой поверхности зачистить, смочить маслом, затем паяльником убрать пленку и паять. Также используют флюс, нанося его на припой.
Большие повреждения
Единственным способом, которым можно устранить дырки и большие трещины в алюминиевой лодке, это поставить заплатки.
Заплатки можно поставить с помощью заклепок или использовать сварку.
Сварка
Сварку, вообще, лучше применять в исключительных случаях, когда нельзя по какой-то причине заклепать.
Не все алюминиевые сплавы выдерживают сварку, часто корпус лодки разрывает рядом со сварочным швом. Зная об этом, опытные сварщики обычно с неохотой берутся за это дело.
Но всё-таки сваркой пользуются для ремонта. Поэтому если будете варить, то делать это надо с двух сторон и только тонкие листы.
Если вы не профессиональный сварщик, то придётся лодку транспортировать в мастерскую. Заваривают алюминиевые лодки аргоном.
Заплата
Заплата ставится с внутренней стороны лодки. Для того чтобы она была прочной, надо соблюсти все правила клепки.
По размеру заплата должна соответствовать величине трещины.
Материал, из которого делаете заплатку, должен быть в точности таким же, как на вашей лодке.
Если алюминий соединить с другим металлом, то создастся гальваническая пара. Это значит, что в месте соединения будет происходить гальваническая коррозия, которая быстро разрушит алюминий или его сплав.
По этой же причине не рекомендуется для зачистки корпуса использовать металлическую щетку.
Надо соблюсти такую последовательность при установке заплаты при помощи клёпки:
Выбор клея для лодок из ПВХ
Правильно проведенные ремонтные работы являются гарантией нормальной службы плавсредства, а также безопасности человека на воде. Если заклеить лодку некачественно, она может разгерметизироваться, и полость начнет наполняться водой. Обычно рекомендуется применять клей, который идет в ремкомплекте для лодки, но такое средство имеет малый объем и быстро заканчивается. Поэтому при повреждении изделия придется подбирать новый клей, который должен отвечать ряду требований:
Высококачественный клей не может стоить дешево, и экономить на своей безопасности не стоит. Приобретать нужно средство достаточного объема, чтобы его хватило для проведения ремонта. В составе клея не должно быть компонентов, которые портят ПВХ, иначе лодка будет безвозвратно испорчена.
Ремонт корпуса дюралевой лодки своими руками
Надежность и долговечность дюралевого корпуса лодки во многом зависят оттого, насколько тщательно проводится ежегодный весенний ремонт. Чтобы обнаружить все большие и малые дефекты, необходимо тщательно очистить корпус снаружи и изнутри. Пыль удаляется волосяной щеткой, пятна масла — ветошью, смоченной в бензине. После этого корпус лодки промывают теплой мыльной водой, затем чистой водой, протирают и сушат.
Чаще всего владельцу дюралевой лодки приходится иметь дело с такими повреждениями корпуса, как коррозия материала, разрушение лакокрасочного покрытия, механические повреждения (пробоины, сломы, трещины) обшивки и деталей набора, ослабление заклепочных и болтовых соединений. Кроме этого много неприятностей доставляет истирание (износ при трении) киля и по скулам — здесь защитные покрытия и обшивка быстрее всего изнашиваются при эксплуатации.
Большинство из перечисленных повреждений можно исправить холодным способом — без термообработки деталей корпуса, целью которой является придание необходимой пластичности металлу для изгиба деталей. Если такая обработка все же необходима, то нужно учитывать, что дюралюминий приобретает пластичность, достаточную для отгиба фланца, выравнивания отогнутых краев листа в пробоине или согнутых угольников набора после нагревания до 600 — 700°. Для того, чтобы определить данную температуру, пользуются простым способом: натирают обрабатываемую деталь с обратной стороны мылом; момент, когда мыло почернеет, и определяет отпуск дюраля. Прежние свойства металл восстанавливает примерно через час после остывания на воздухе. В любом случае процесс замены поврежденных деталей следует проводить постепенно — по одной и осторожно, чтобы ремонтируемый корпус не потерял жесткости.
Удаление и замена клепок
Для этого сначала надо накернить центры на закладных головках, подставляя поддержку со стороны замыкающих головок. Затем сверлом, диаметр которого равен диаметру стержня заклепки, высверливается отверстие на глубину, равную высоте головки. После этого закладная головка легко отламывается, а оставшаяся часть заклепки выбивается бородком, диаметр которого должен соответствовать диаметру удаляемой заклепки.
После удаления снимаемых деталей внимательно осмотрите заклепочные отверстия, которые придется использовать повторно. Трещин и надрывов материала в зоне отверстий быть не должно. Во всех случаях рекомендуется при подготовке к присоединению новых деталей старые отверстия рассверлить под заклепки ближайшего большего диаметра.
Очень важно выявить и заменить все ослабевшие заклепки. Места появления течи по швам чаще всего обнаруживаются по появлению следов коррозии у заклепок. Иногда приходится специально проверять герметичность соединений керосином на мел (об этом будет сказано ниже). При легком постукивании молотком ослабевшие заклепки можно обнаружить по изменению звука — он становится глухим, дребезжащим. Как правило, отверстия под ослабевшими заклепками оказываются «разработанными», имеют овальную форму. Такие заклепки «подтянуть» не удается; их следует заменять заклепками большего диаметра с соответствующей рассверловкой старых отверстий. Заменяют также выпавшие и заклепки с головками, разъединенными до потайной части заподлицо с листом и с оголенной зенковкой листа. Чаще всего повреждаются заклепки вблизи транца от вибрации работающего мотора и в средней части днища, которая принимает на себя удары при ходе на волнении.
Устранение трещин и пробоин
При обнаружении трещины на листе необходимо, во-первых, ограничить ее дальнейшее распространение, просверлив по обоим концам отверстия 02,5—3,0 мм, и, во-вторых, поставить усиливающую накладку изнутри корпуса
Итоги
Итак, подведем итоги, какой клей для ПВХ лодок лучше:
Что такое каучуковые герметики?
Каучуковые герметики изготовлены на основе синтетических каучуков. Среди таких материалов имеется немало герметиков, где помимо каучука в состав основы включены и другие материалы.
Так, на прилавках строительных магазинов, помимо чисто каучуковых составов нередко можно встретить битумно-каучуковый герметик или бутилкаучуковые материалы.
Нередко такие составы образованы соединением каучука с различными смолами, растворителями, волокнами.
Каучуковые герметики по сравнению с другими составами имеют ряд преимуществ, которые определяют преимущественную область применения.
Благодаря высокой водостойкости и стойкости к атмосферным и погодным воздействиям они, в основном, используются для устройства и ремонта кровли, фасадов и помещений с повышенной влажностью, ремонта резиновых изделий.
Где применяют каучуковый герметик?
Эти материалы преимущественно применяют для герметизации и заполнения деформационных стыков в условиях повышенной влажности, воздействия света, высоких и низких температур.
Наиболее типичные места и участки, где целесообразно применять каучуковые герметики:
Кроме того, часто каучуковые герметики используют для восстановления поврежденных изоляционных стройматериалов, для ремонта резиновых изделий, при установке окон ПВХ, сантехники, вентиляционных устройств и кондиционеров, уплотнения связки деревянных конструкций с бетонными, кирпичными и другими основаниями.
Благодаря упругости в деформационных швах они позволяют компенсировать усадку, сдвиги, смещения.
Ремонт дюралевых лодок
AlexM
Писатель-рыбак
Msmer
Писатель-рыбак
Re: Реставрация Казанки
Перед покраской мотора, то же искал грунт. У нас очень сложно было его найти в итоги покрасил полимеркой на производстве.
Грунт нужен фосфатирующий, на него обычный грунт а уж потом краской.
Фосфатирующий нашел в шатуне стоимость 500р на кило. Вроде как есть на петухова сам не был точно не скажу.
На мотолодке натыкался на форум, там пользователи выкладывали марку грунта и о результате свой работе.
Писатель-рыбак
Re: Реставрация Казанки
В Фанерный двор попробуй
Karakul
Новичок
Re: Реставрация Казанки
Несколько лет назад приобрел казанку 5 м4. Лодочка валялась на земле больше десяти лет, была во многих местах насквозь пробита (охотники использовали ее как мишень). За год по выходным и вечерам (когда было время) переклепал киль, заделал дырки, ободрал старую краску, прекрасил лодку и теперь понемногу ее переделываю под себя. Красил свою лодку я снаружи эпоксидной краской по эпоксидному грунту внутри акриловой краской по акриловому грунту (специальной краски по алюминию я в тот момент не нашел), красил в гараже зимой в импровизированной покрасочной камере, уже два года пользуюсь своей красавицей еще нигде не облезла. Очень в восстановлении лодки мне помог сайт самодельщиков. http://www.motolodka.ru/whybuild.htm. Прицеп трейлер для перевозки лодки делал то же сам, если все это заинтересует то пиши на адрес Karakul.Al@yandex.ru. расскажу все что знаю. На пол положил ламинированную фанеру 9 мм. снизу ее усиливал алюминиевым уголком чтоб не прогибался, снаружи на фанеру прикрутил саморезами пластмассовые половички (скользкая когда мокрая).
tuchap
Новичок
AlexM
Писатель-рыбак
Re: Реставрация Казанки
Karakul
Новичок
Re: Реставрация Казанки
Стремиться копировать какую то конкретную лодку ненадо, вначале определись для чего тебе лодка нужна? для рыбалки, охоты или девочек красиво покатать. А уже от этого и надо плясать. Свою лодку я делал для семейной рыбалки, охоты и водного туризма, Пол сделал из ламинированной фанеры ровным (чтоб можно было ночевать) с отсеками для хранения всякой всячины, отсеки имеют двойное дно для того чтоб вода которая скапливается в лодке не замочила вещи. Все сиденья самодельные трансформируемые в стульчики для пикника. Дистанционка то же самодельная, переделывал ее 3 раза, тент уже второй раз переделываю пока до конца с ним не определился, стекло лобовое первое забраковал вот пока второе не поставил но уже и его думаю переделывать. Спасательный круг сам делал. Впринципе почти все в лодке самодельное, у нас лодочные запчасти купить сложно, и поэтому проще сделать самому чем где то искать.
Karakul
Новичок
sergoffan
Бывалый рыбак
Re: Реставрация Казанки
AlexM
Писатель-рыбак
Re: Реставрация Казанки
Karakul
Новичок
Re: Реставрация Казанки
Фотки получил? На выходных если на воду выеду фотик с собой возьму.
fisher_isk
Бывалый рыбак
Всем здравствуйте!
Усиливаю транец на прогрессе-4, интересует возможность коррозии между крепежем и листами дюраля.
Лодка и усиливающие элементы изготовлены из дюраля Д16Т, крепеж либо из нержавейки 12Х18Н10Т либо оцинкованный.
prank
Старожил
Re: Крепеж для дюраля
РЫБАНУТЫЙ
Старожил
Re: Крепеж для дюраля
fisher_isk
Бывалый рыбак
Re: Крепеж для дюраля
Протекторная защита мне более менее понятна.Но немогу взять втолк из какого металла лучше крепёж для дюраля д16т.Наверное самый лучший из этого самого д16т, потому что коррозионной пары вообще не будет,но вытачивать накладно и к тому же из стали крепёж крепче.Цинк в электрохимическом ряду стоит правее алюминия на воздухе,в морской воде наоборот,в речной воде не нашёл.Потенциал нержавейки намного правее алюминия,похоже алюминию придёт хана ведь он будет анодом.Короче запутался.
Как очистить алюминиевый корпус лодки с помощью отбеливателя
Алюминий в судостроении
Алюминиевые сплавы уже давно применяются судостроении. Первые попытки строительства алюминиевых яхт и военных катеров были еще в конце 19-го века. Их преимущества в сокращении веса были очевидными, но, однако, из-за проблем с коррозией широкое применение алюминия в судостроении было отложено до лучших времен. Уже в 1930-е годы были разработаны алюминиевые сплавы, которые успешно сопротивлялись коррозии, но во время Второй Мировой войны весь алюминий шел на строительство военных самолетов, а развитие его применения в судостроении затормозилось.
В настоящее время из алюминиевых сплавов изготовляют корпусы судов, палубные надстройки и различное судовое оборудование. По сравнению со сталью алюминиевые сплавы дают снижение массы судов около 50–60%. За счет этого повышают грузоподъемность судна или улучшают его технические характеристики, например, маневренность и скорость.
Дефекты заклепочных соединений
1 — излишне расклепанная замыкающая головка; 2 — перекос головки; 3 — не полностью расклепанная головка; 4 — смещение головки; 5 — слишком велик диаметр отверстия под заклепку; 6 — подрез закладной головки; 7 — заклепка недостаточно осажена; 8 — головка разбита по центру; 9 — не обжаты (не осажены) склепываемые листы: 10 — металл заклепки слишком твердый; 11 — подрез металла у закладной головки; 12 — перекос заклепки из-за несовмещения отверстий в листах; 13 — слишком глубокая зенковка под потайную головку; 14 — слишком сильная обсадка; 15 — слишком мелкая зенковка; 16 — слишком малая обсадка заклепки; 17 — перекос закладной головки; 18 — некачественная обсадка листов.
“Дюралевые” лодки – «дюральки»
Интересно проследить историю применения алюминия в малых судах – лодках, катерах и яхтах – в СССР. Тем более, что не мало из них продолжают трудиться до сих пор. Часто все алюминиевые лодки называют – и с этим не поспоришь – металлическими лодками.
В середине 70-х годов советская промышленность ежегодно поставляла в торговую сеть более 100 тысяч алюминиевых – металлических – лодок. Основную массу этих лодок составляли практически однотипные четырёхместные “дюральки”. Они были очень популярными, хотя, как сейчас понятно, имели существенные недостатки, такие, как малая прочность корпуса, недостаточная мореходность и, заметим, склонность к коррозии.
Однако не все алюминиевые лодки были по-настоящему «дюралевыми». Большинство алюминиевых лодок действительно изготавливалось из «дюралей» – дюралюминиевых сплавов Д1 и Д16, которые, как потом оказалось, совсем не предназначены для судостроения. Однако уже и тогда немало алюминиевых лодок было сделаны из сплавов, которые специально предназначены для судостроения, особенно морского – алюминиево-магниевых сплавов, в основном АМг5 и АМг6. Их часто – также неофициально – называют «магналиями».
Алюминиевые лодки как ширпотреб
Применение дюралевых листов для изготовления лодок связано во многом с тем, что производителями этих лодок были почти исключительно тогдашние авиационные заводы – казанский, воронежский, новосибирский и другие. Это была обычная советская практика: каждый оборонный завод выпускал какие-нибудь товары широкого потребления – ширпотреб. Те же дюралевые листы применяются для изготовления обшивки самолетов и обычно как раз той же толщины, 1,5-2,0 мм, которая применялась и для корпусов алюминиевых лодок. Также как и при изготовлении самолета дюралевые листы соединяют с помощью алюминиевых заклепок, а не сварки.
С другой стороны, уже тогда в советском судостроении, в основном для малотоннажных судов, достаточно широко применялись алюминиево-магниевые сплавы, главным образом, сплав АМг5 и иногда АМг6. Например, для обшивки корпусов рыболовецких баркасов применялся сплав АМг5. Отсюда, надо понимать, происходило применение сплавов-магналиев для изготовления алюминиевых лодок и для широкого потребления. При строительстве этих лодок применяют дуговую сварку в среде аргона.
Что такое «дюрали»
Главным легирующим элементом дюралюминиевых сплавов — дюралюминов — является медь с содержанием в основном от 3 до 6 %. Именно с медью связана низкая коррозионная стойкость дюралей. Магний также служат основными легирующим элементом с содержанием до 2 %. Высокая прочность сплавов обеспечивается за счет дисперсного упрочнения за счет выделения вторичной фазы при старении закаленного сплава. Сплавы этой серии имеют очень хорошие усталостные характеристики. Поэтому, например, дюралевый сплав Д16 применяют для обшивки крыльев самолетов.
Особенностью дюралюминиевых сплавов является их ограниченная свариваемость. Это ограничение связано, во-первых, со склонностью этих сплавов к образованию при сварке горячих трещин, а также потерей прочности в зоне термического влияния сварки.
Поэтому для соединения различных элементов и деталей дюралевых лодок всегда применяются заклепки. Эти заклепки также алюминиевые, обычно из аналогичного сплава, но, возможно, с пониженным содержанием кремния, железа и марганца. Отметим, что при выборе материала заклепок очень важным является предотвращение гальванической коррозии их самих и материала, который они соединяют.
Вопросы…
…о вопросах Прежде чем вы закажите или приобретете лодку, вы должны уяснить себе некоторые моменты.
1. Потребуются ли вам водительское удостоверение на вашу лодку?
Это важно, поскольку бывает большая разница, управляете ли вы быстроходной лодкой или хотите ездить на лодке, скорость которой составляет менее 20 км/ч.
2. Есть ли у вас место для размещения лодки?
Вы должны знать, насколько велико место или гараж, где будет стоять ваша лодка. Следует учитывать не только длину, но и ширину лодки.
3. Имеется ли электроточка, от которой вы можете заряжать аккумуляторы электромотора?
4. На каком автомобиле вы ездите? Есть ли у него привод на передние колеса?
У автомобилей с задним приводом или с приводом на все колеса проблем не бывает. У автомобиля с передним приводом могут возникнуть трудности на подъемах с тяжелой лодкой.
5. Где будет использоваться ваша лодка?
Относительно размера лодки вы должны знать, где вы хотите с ней ловить, на маленьком или большом водоеме. Хотите вы ловить на каналах и в маленьких реках или будете плавать на больших озерах и реках? Идет ли речь при этом скорее о мелких, чем о глубоких водоемах? На каналах и маленьких реках можно отлично рыбачить на лодке длиной от 3,60 до 4,50 м. Для более крупных рек и озер я рекомендую лодку, по меньшей мере, длиной 4,50 м или больше достаточной вместимости для собственной безопасности.
6. Хотите ли вы ловить с вашей лодкой и в соленой воде?
Для выбора лодки и материала, из которого она изготовлена, имеет также решающее значение, будете ли вы рыбачить только в пресной или также и в соленой воде.
Дюралюминиевые сплавы Д1 и Д16
По-настоящему «дюралем» является только алюминиевый сплав типа сплава Д1 по ГОСТ 4784. Так его назвал еще его изобретатель – немецкий инженер-металлург Альфред Вильм в начале 20-го века. Другое название этого сплава – дюралюмин. Более прочный сплав Д16 раньше называли супердюралюмином. Часто все алюминиевые сплавы этой серии Al-Cu-Mg называют дюралюминами, дюралями или дуралюминами. Однако эти названия не являются стандартизированными и не применяются в нормативных документах, например, в стандартах ГОСТ.
В настоящее время алюминиевый сплав Д1, известный за рубежом, как сплав 2020, находит весьма ограниченное применение, в основном, в виде заклепок. Сплав Д16 – сплав 2024 – продолжает широко применяться в самолетостроении, чаще всего в виде плакированных листов, то есть листов с покрытием из технически чистого алюминия толщиной до 10 % толщины листа.
Таблица 1 – Алюминиевые сплавы Д1 и Д16
Теперь о настоящем
Итак, встал вопрос о ремонте корпуса «Казанки-2М». Сейчас в продаже есть несколько типов смывки старой краски. Даже для эпоксидных — СП-6. Этой смывкой мой сын в сезон 2001 г. смывал старое покрытие из ЭП-111, сделанное в 1978 г.!
К сожалению, ни ЭП-111, ни ЭП-0199ИНКОР в продажу не поступают — их вытеснили дорогие импортные материалы (возможно, что их еще производят в России, тогда россиянам легче).
И я решил применить эпоксидную автомобильную шпаклевку; Опыт работы с ней уже был на корпусе «Прогресса-2».
Почему отдал ей предпочтение? Это также эпоксидная смола, в которую введен наполнитель и пластификатор. По этой причина она не боится вибрации и ударов. Убедитесь сами: налейте в капроновую крышку каплю эпоксидной смолы с отвердителем и каплю шпаклевки. После полимеризации спилите обе капли и попробуйте на изгиб. Смола сломается, а шпаклевка согнется.
Корпус подготавливал вышеописанным способом. Шпаклевку разводил ацетоном небольшими порциями. Покрывал также в четыре слоя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При покупке эпоксидных материалов обращайтесь в фирменные магазины. Не покупайте их на рынках — вам могут подсунуть столярную смолку для клейки шпона, и вся работа пойдет насмарку. Смолка не водостойка. На Украине качественную смолу эпоксидную (в виде клея ЭДП) продают с фирменной этикеткой на верхней части коробки. При нагреве этикетка исчезает, а при остывании появляется вновь.
Магналии АМг5 и АМг6
Введение в алюминий магния в количестве до 6 % в качестве главного легирующего элемента дает упрочнение твердого раствора сплава и высокую эффективность деформационного упрочнения. Такие сплавы образуют серию 5ххх по международной классификации. Эти сплавы хорошую коррозионную стойкость, особенно сопротивление коррозии в морской воде и морской атмосфере, а также хорошую пластичность и отличную свариваемость.
Алюминиево-магниевые сплавы АМг5 и АМг6 по ГОСТ 4784-97 имеют высокое содержание магния (среднее содержание 5 % и 6 %) и соответственно максимальную прочность. Такое высокое содержание магния в этих сплавах не характерно для зарубежных алюминиево-магниевых сплавов. Так, приблизительным аналогом сплава АМг5 является сплав 5056, а зарубежный аналог сплаву АМг6 вообще отсутствует (см. таблицу 3).
Таблица 2 – Алюминиевые сплавы АМг5 и АМг6
Лодки из дюралюминиевых сплавов
Наверное, самой известной настоящей «дюралевой» лодкой является лодка «Казанка», которая претерпела несколько модификаций, вплоть до «Казанки-6М».
Рисунок – Алюминиевая лодка “Казанка-5М4”
При изготовлении корпуса «Казанки» применялся листы из алюминиевого сплава Д16АT толщиной 1,5-2,0 мм.
Буква А в обозначении сплава говорит о том, что этот лист снаружи имеет плакировку из технически чистого алюминия толщиной до 8 %, то есть около 20 микрометров. Этот тонкий наружный слой технически чистого алюминия предназначен для защиты от коррозии основного металла листа – алюминиевого сплава Д16.
Буква Т означает, что листы из сплава Д16 поставлялись в состоянии Т, то есть закаленными и искусственно состаренными.
Алюминиевый сплав Д16 относится к той группе сплавов, которые полуофициально называются «дюралями» или «дюралюминами». В официальных стандартах, например, ГОСТ 4784-97 на деформируемые алюминиевые сплавы или ГОСТ 21631-76 на алюминиевые листы такие термины не применяются.
Другие лодки из дюралюминиевых сплавов:
О работе со смывками
Современные смывки содержат большой процент парафинов, отчего смывки загустевают. В инструкции указывается, что перед использованием их необходимо нагреть до 50-70°С.
При нанесении на корпус смывки быстро высыхают, создавая свою пленку из парафинов. Чтобы рационально работать со смывками, рекомендую выполнять следующие операции:
Покрывая пленкой участки корпуса с нанесенной на них смывкой, вы, во-первых, защищаете свои дыхательные пути от кислот, содержащихся в ней, например, от уксусной эссенции, которая даже на свежем воздухе выделяет сильный, специфичный запах; во-вторых — предотвращаете испарение компонентов смывки от высыхания, чем продливаете время ее действия на старую краску, тем самым экономя расход смывки; в-третьих — предотвращаете высыхание уже вспученной старой краски, которая в разрыхленном состоянии легче удаляется.
Работая со смывками, необходимо соблюдать правила техники безопасности: работать в резиновых перчатках или защищать руки кремами типа «Биологические перчатки» и обязательно иметь рядом ведро с теплой водой и серое мыло для смывания попавшей на кожу смывки. Возникающая при попадании смывки на кожу боль очень резкая, жгучая.
Лодки из магналиевых сплавов
Моторные лодки «Сарепта», «Крым», «Автобот», «Янтарь», «Неман» и некоторые другие изготавливались из алюминиево-магниевых сплавов. В основном это были листы толщиной 1,5-2,0 мм из сплава АМг5 и иногда сплава АМг6.
Отличительные особенности этих сплавов состоят в том, что они:
Поэтому алюминиевые лодки из этих сплавов являются обычно сварными с применением аргонно-дуговой сварки. Заклепки также могут применяться в тех местах, где затруднено применение сварки или даже для всей конструкции.
Алюминиевые лодки, катера и яхты за рубежом
Авторитетное мнение о применении алюминия в лодках, катерах и яхтах дает отраслевой стандарт американского Общества производителей лодок и яхт (American Boat & Yacht Council). Этот стандарт дает рекомендации по применению алюминия при строительстве:
Рисунок 2 – Алюминиевая яхта
В зависимости от размеров и особенностей конструкции, способа изготовления, а также назначения судна применяются различные сплавы серии алюминиево-магниевых сплавов (серии 5ххх), а также сплавы серии 3ххх (3003 и 3004) и сплав 6061 из серии 6ххх. См. Алюминиевый сплав 6061 См. Сплавы серии 3ххх
Клепаные алюминиевые лодки
Это обычно небольшие лодки, корпус которых изготавливают с применением алюминиевых заклепок. Для корпуса лодки, при изготовлении которого применяется формовка листовых деталей с растяжением применяют листы из алюминиевого сплава 6061 в состоянии Т4.
Если пластическая деформация листов растяжением не предусмотрена, то для корпуса применяют алюминиево-магниевые сплавы 5050, 5052 и 5086 в различных нагартованных состояниях, а также сплав 6061 в состояниях T4 и T6.
Для изготовления так называемого транца – кормовой части корпуса – применяют алюминиевые сплавы 5050, 5052 и 5086 в различных нагартованных состояниях, а также сплав 6061 в состоянии T6
Для оборудования палубы применяют сплавы 3003, 3004, 5005, 5050, 5052 и 5086 в различных нагартованных состояниях, а также сплав 6061 в состояниях T4 и T6.
Сварные алюминиевые лодки
Для корпуса лодки, при изготовлении которого применяется формовка листовых деталей с растяжением, применяют алюминиевые листы из сплава 5086 в отожженном состоянии и сплава 6061 в состоянии T4.
Если пластическая деформация листов растяжением не предусмотрена, то допускается применять для корпуса следующие алюминиевые сплавы 5052 и 5086 в различных нагартованных состояниях и сплав 6061 в состоянии T6
Для изготовления транца и палубы применяют те же сплавы, что и для корпуса.
Интерактивная модель стоимости общих работ
Установка вспомогательной швартовочной утки (накладная/врезная) — 1000/2000 руб.
Носовая часть катера
1. Установка электрического мотора на носовую часть катера — 12000 руб. 2. Установка врезной якорной лебедки на носовую часть катера (включая уст. роульса, якоря с фалом/цепью, джойстика Д.У.) — 16000 руб. 3. Установка накладной якорной лебедки на носовую часть катера (включая уст. роульса, якоря, джойстика Д.У.) — 15000 руб. 4. Дополнительное усиление носовой площадки/планшира- 5000 руб. 5. Установка радиоуправляемого фароискателя- 7000 руб.
Установка кормовой лесенки для подъёма из воды- 5000 руб.
Модуль подзарядки / система отопления
1. Установка модуля подзарядки вспомогательных аккумуляторных батарей от береговой линии 12/24V — 220V — 8000 руб. 2. Установка дизельной/бензиновой системы отопления — ‘Webasto’ — 30000 руб.
1. Замена рулевого редуктора на редуктор с регулировкой руля по высоте — 5000 руб. 2. Замена тросового управления основного мотора на гидравлическую систему — 18000 руб.
1. Установка эхолота-картплоттера (1-н транцевый датчик с применением фторопластовой пластины) — 9000 руб. 2. Установка эхолота-картплоттера с функцией структур-сканера (2-а транцевых датчика с применением фторопластовых пластин) — 16000 руб. 3. Установка модуля эхолота или структур-сканера с подключением к навигатору — 3000 руб.
Установка врезной машинки газ/реверс- 5000 руб.
Установка мотора стеклоочистителя ветрового стекла — 7000 руб.
1. Замена/установка аналогового измерительного прибора — 2500 руб. 2. Замена/Установка электронного измерительного прибора- 2500 руб. 3. Установка стереосистемы с 2-мя аудиодинамиками — 8000 руб. 4. Установка стереоосистемы с 4-мя врезными аудиодинамиками — 10000 руб. 5. Установка усилителя стереосистемы — 6000 руб. 6. Установка врезной/накладной розетки автомобильного типа 12V — 15000 руб. 7. Установка дополнительного выключателя на консоль капитана/пассажира — 5000 руб.
Крепления для кресла/стола
Установка крепления на палубу для мобильного кресла/стола- 4000 руб.
Держатель для удилища
1. Установка накладного держателя для удилища (планшир катера) — 2000 руб. 2. Установка врезного держателя для удилища (планшир катера) — 2500 руб.
1. Установка фильтра/сепаратора для 1-го мотора — 3500 руб. 2. Установка системы очистки палубы катера забортной водой под давлением — 16000 руб. 3. Установка выключателя массы- 3500 руб.
1. Установка дополнительного выносного транца для вспомогательного мотора — 5500 руб. 2. Установка электрического мотора на транец катера с эл. подготовкой — 5000 руб.
1. Установка мотора (в стоимость установки мотора входит: установка машинки газ/реверс, подключение к рулевой системе, подключение к приборам катера, заправка маслом, тестирование мотора, подключение к общему топливному баку, стационарное крепление): — мощностью до 90л.с — 15000 руб. — мощностью от 90л.с до 175л.с. — 20000 руб. — мощностью от 175л.с до 250л.с. — 24000 руб. 2. Демонтаж подвесного мотора — 10000 руб. 3. Установка транцевого лифта для подвесного мотора — 16000 руб. 4. Установка гидравлического усилителя SeaStar Power Assist — 12000 руб.
Изготовление и нанесение стандартных номерных знаков на борт катера — 4000 руб.
Окрас лодки — от 50000 руб.
Нанесение графического изображения на борт катера (на клеящейся основе) — от 5000 руб.
