FANCLUB-VW-BUS.RU
Клуб фанатов микроавтобусов VW
чем заклеить трещину в КПП??
чем заклеить трещину в КПП??
Сообщение андрей2302 » 08 мар 2011, 12:26
Re: ЧЕМ ЗАКЛЕИТЬ ТРЕЩЕНУ В КПП
Сообщение АндрейТ4 » 08 мар 2011, 12:28
Re: ЧЕМ ЗАКЛЕИТЬ ТРЕЩЕНУ В КПП
Сообщение XMike777 » 08 мар 2011, 12:34
Re: ЧЕМ ЗАКЛЕИТЬ ТРЕЩЕНУ В КПП
Сообщение андрей2302 » 08 мар 2011, 13:01
Re: ЧЕМ ЗАКЛЕИТЬ ТРЕЩЕНУ В КПП
Сообщение RimmT3 » 08 мар 2011, 14:14
Re: чем заклеить трещину в КПП??
Сообщение MAE$TR0 » 08 мар 2011, 14:38
Re: чем заклеить трещину в КПП??
Сообщение wano84 » 08 мар 2011, 15:05
Re: чем заклеить трещину в КПП??
Сообщение Billy » 08 мар 2011, 16:40
Re: чем заклеить трещину в КПП??
Сообщение wano84 » 08 мар 2011, 20:37
Re: чем заклеить трещину в КПП??
Сообщение maldavan » 08 мар 2011, 22:02
Как заварить трещину коробки передач ваз
Ремонт Трещины КПП
Сколько-то недель назад я менял шрусы. Тогда я сливал масло, чтобы заменить внутренний шрус. Тогда же и накосячил.
При затяжке сливной пробки в коробке, чуть перетрудился и сливное треснуло по шву…
Поскольку там сначала вставляется шарик, потом пружинка, потом закручивается пробка. Подумал, что не побежит… Ан нет…
Уже с утра увидел маленькую лужицу…
Так с трещиной я прокатался пимерно с 5 дней…
Решал, что мне сделать, чтобы не бежало.
Искал Аргонщиков. Они же говорили, что надо коробку снимать, кому-то везти разобранную надо было и тд. Что меня не устраивало…
Купил я Холодную сварку «Hi-Gear Быстрая сталь»
Предварительно посоветовавшись с jonjonni и с отцом.
Как ей пользоваться написано на этикетке. Это как пластилин с отвердителем.
Замазал Трещину предварительно слив масло с КПП.
Втер в трещину и наложил сверху холодной сварки.
Дал подсохнуть часик.
Затянул пробку с хорошим усилием.
Также я докупил масло 1л ZIC G-EP 80w 90
Потерял я больше половины щупа.
Ну и от большой души влил в коробку 800мл
Кароч, теперь там масла больше чем надо…
Выше максимума, выше, чем 5мм
Теперь думаю сливать или нет…
Избавится от течи и замазать трещину холодная сварка помогла))
Ремонт автомобилей
Не знаю, не знаю — у нас в Казани все, что можно, уже поснимали)
Попробуй «Poxipol»
Но лутьше заварить!
Попробуй «Poxipol»
Но лутьше заварить!
можно сначала поксиполом, а потом сверху и силиконом обмазать. А сколько стоит сварить что-либо аргоном и ают ли «дяди федоры» гарантию на работу. А то наварят так,что валы перекоса*бит.
Попробуй «Poxipol»
Но лутьше заварить!
можно сначала поксиполом, а потом сверху и силиконом обмазать. А сколько стоит сварить что-либо аргоном и ают ли «дяди федоры» гарантию на работу. А то наварят так,что валы перекоса*бит.
Если хороший мастер заварет нормал.Стоит везде по разному,но не дорого-точно! Сварщик если хороший,всё нормал заварит,если валы перекос то купит тебе коробку. 8)
Трещина на коробке КПП на ВАЗ-2114
Холодная сварка не поможет по моему, да и не надёжное это средство для авто. Держаться она не будет, т.к. обезжирить качественно трещину в коробке можно только с ёё снятием. Картеры дюралевые заваривают, цена от 50 руб за 1 см. Возьмётся ли мастер варить картер на машине без снятия коробки — ХЗ. ХЗ. ХЗ.
Хотя рациональнее и пожаробезопаснее ЗАВАРИТЬ СНЯТЫЙ кожух
[Сообщение изменено пользователем 10.07.2007 22:04]
Ну зачем же так категорично.
Можно попробовать еще такой вариант:
1. Слить масло
2. Бензином отмыть место с трещиной (фотку трещины в студию!)
3. Просверлить отверстия 5мм и нарезать резьбу М6 в 4-6-8 отверстиях вокруг трещины (работа с пылесосом и со смазанным Литолом метчиком)
4. Поставить заплатку из стали толщиной 2-3 мм на болты с применением герметика.
5. Подождать сутки для верности.
6. Залить масло и проверить отсутствие течи.
Трешина в коробке. что делать?
барыго ведра без болтов)
имхо купи контрактную коробку,для 202 особенно если s54 то чтоит она совсем не дорого, тысяч за 10-12 найти можно. а то чувствуется мне запаришься ты с этими сварками
ну такой вариан тоже рассматриваю, тока думаю попожя. А пока мона и заворить
когда была трещина и отколот кусок в районе задней подушки двигателя, пробовал холодной сваркой два раза и оба безрезультатно, пришлось варить, ну а трещину в районе сливной гайки удалось успешно ликвидировать холодной сваркой
расскажи подробней. Какая была трешина? Обезжиривал ли трешину? И какая сварка лучше или они все одинаковые?
nos710 правильные цены назвал на контрактные 10-12к, можно и за 7 найти, но скупой слишком часто платит дважды.
расскажи подробней. Какая была трешина? Обезжиривал ли трешину? И какая сварка лучше или они все одинаковые?
уже ответил и в личке на твой продублированный вопрос, повторю и тут, может кому-то будет интересно..
барыго ведра без болтов)
уже ответил и в личке на твой продублированный вопрос, повторю и тут, может кому-то будет интересно..
у него не 23-ая. но я думаю что на 20-ках принцип сливной пробки тот же, даже если она и не с боку. но суть не в этом
всегда был противником вскяхи соплей типа поксипола, тем более на резбе, затянул пробку не с тем усилием и от вибрации трещина поползет дальше, заметишь только когда у тебя кусок коробки отвалися. (а трещина у него уже 4 см)
даже аргон не дает 100% гарантии.
nos710 правильные цены назвал на контрактные 10-12к, можно и за 7 найти, но скупой слишком часто платит дважды.
Замена корпуса, кстати, далеко не вариант. те кто разбирал эти коробки знает, какая там веселуха с подшипником дифференциала.
Если и менять то только ВЕСЬ корпус ВМЕСТЕ с дифференциалом. то есть из его коробки он возмет только свои валы. Но в этом случае нужно смотреть чтобы дифы не отличались, то есть чтобы не было рестайл, не рестайл и т.д. ну либо звезды дифов местави поменять. Кароче конструктор лего.
Контракт сами знаете что такое.
Руководство по ликвидации трещины на коробке передач: надежные способы
Как устранить течь масла из коробки передач?
Здравствуйте, уважаемые посетители и читатели блога. В статье разберём, как устранить течь масла из коробки передач своими силами. Сложного ничего нет, и всё зависит от изношенности механизма и сложности повреждения. Большинство утечек масла из коробки передач происходит из незначительных на первый взгляд элементов трансмиссии. Многие пришли в негодность или получили повреждения.
Течь масла из коробки передач появляется независимо от возраста автомобиля. Влияет стиль вождения водителя и своевременный уход за машиной. Не нужно напоминать в чём опасность для коробки передач дефицита масла.
Сила трения между элементами трансмиссии возрастает, что приводит к сокращению срока эксплуатации. Нарушение работоспособности коробки передач снизит эффективность использования транспортного средства. Затраты на ремонт трансмиссии вызванные дефицитом масла больно бьют по карману автовладельца.
В конце статьи можно найти интересное и занимательное видео, как устранить течь масла из коробки передач. Поможет быстрее разобраться с проблемой и остановить утечку трансмиссионного масла.
Легкоустранимые течи масла из коробки передач
Внимательный водитель, ухаживающий за автомобилем, может оперативно обнаружить течь масла. Выполняются замеры капель масла на поверхности асфальта. Появление масла свидетельствует, что существует проблема, требующая решения. Игнорирование неисправности в будущем потребует больших затрат времени и денег.
После стоянки машины на асфальте образуются небольшие по размеру чёрные масленые лужицы. Надо загнать автомобиль на смотровую яму или подъёмник. Даст возможность оперативно найти место утечки и устранить проблему.
Это вас точно заинтересует Главные причины перегрева двигателя автомобиля
Основные легкоустранимые течи масла из коробки передач:
Не зажатая гайка на сливе масла трансмиссии
Распространённая причина течи масла, устранить можно меньше чем за 5 минут. При замене масла в коробке передач торопились и действовали не аккуратно. Спустя время обнаруживается не зажатая гайка. Через сливное отверстие сочиться масло и оставляет следы на дорожном покрытии.
Вибрация усиливает течь, так как гайка больше отходит и сильнее пропускает масло. Отдельные незадачливые водители успевали полностью в течении дня вылить масло на землю. Если вовремя не заметить оказию можно получить заклинившую трансмиссию.
Неправильно вставлен масленый щуп
Водители не обращают внимания на правильность установки масленого щупа зря. Часто становиться причиной течи масла. Перекошенный щуп недостаточно плотно закрывает канал. При нагревании вытекает масло.
Если обнаружены на картере коробки подтёки, надо внимательно осмотреть положение щупа. Для устранения течи его надо поправить.
Датчик заднего хода
Монтируется в коробку передач и при недостаточном зажатии вызывает течь масла. Действия водителя аналогичны, как при плохо зажатой гайке на сливе. Нужно подтянуть датчик заднего хода и все подтёки прекратятся.
Избыточное количество масла
Специалисты утверждают, что перелив масла в коробку передач намного хуже, чем недолив. Избыточное количество масляной жидкости создаёт в замкнутом пространстве избыточное давление.
Это вас точно заинтересует Чистка дроссельной заслонки своими руками
Уплотняющие элементы коробки передач получают дополнительную нагрузка. Не могут выдержать напор масла если изношены. Лишнее масло выходит наружу. Устранить проблему можно слив избыточное количество.
Течь через крышку
Причина неисправности заключается в износе уплотнительного материала. Для устранения течи масла из коробки передач меняют прокладку. Если обнаруживаются сколы и трещины пользуются эпоксидной смолой. Выравнивает любые повреждённые поверхности.
Вышеперечисленные причины просто и легко можно устранить если их своевременно обнаружить. Не требуют материальных затрат.
Трудноустранимые причины течи масла из коробки передач
Для устранения течи масла придётся затратить время и попотеть. Причины требуют участия специалистов по ремонту автомобилей, но если задаться целью, можно справиться без их.
Замена сальников
Если явные причины течи масла устранены, но подтёки продолжают появляться с завидной периодичностью, обследуют сальники.
Длительная эксплуатация сальника изнашивает резиновое основание. Давление масла не держится. Если замену сальников выполняли недавно, надо задуматься о качестве используемого масла.
Процедура замены следующая:
Выполнять работы лучше двоим, так как ускоряется процесс замены сальников. Уходит порядка двух часов на выполнение работы.
Это вас точно заинтересует Что включает в себя кузовной ремонт
Замена сапуна
Задача сапуна коробки передач заключается в отведении избыточного давления. Образуется при работе трансмиссии. Позволяет поддерживать давление внутри коробки передач на оптимальном уровне.
Эффективность стравливания лишнего давления снижается. Не может отводить давление, и масло начинает воздействовать на уплотнительные элементы. Для устранения течи масла сапун чистят и восстанавливают пропускную способность.
Порядок действий:
Уплотнительный элемент на приводе
Выполнить замену уплотнителя на приводе самостоятельно невозможно. Необходим демонтаж коробки передач и требуется специальное оборудование. Для выполнения работы обращаются к специалистам СТО. Небольшое видео расскажет об остановке течи в пути из коробки передач.
Течь масла из коробки передач можно устранить собственными силами. Надо точно установить причину течи. Каждый водитель заинтересован в решении проблемы, чтобы не испытывать судьбу и не рисковать трансмиссией.
Картеры коробки передач. Технологический процесс устранения основных дефектов картеров коробок передач (детали 120-1701015, 200-1701015, 51-1701015-В, 20-1701015-Б3)
Картеры коробки передач.
Технологический процесс устранения основных дефектов картеров коробок передач (детали 120-1701015, 200-1701015, 51-1701015-В, 20-1701015-Б3)
Устранение дефектов картеров коробок передач, например, автомобиля ГАЗ, целесообразно производить по трем маршрутам.
Первый маршрут — устранение износа отверстий под ось блока шестерен промежуточного вала. Чаще всего это производят методом дополнительной ремонтной детали. Основное требование к операции — обеспечить соосность отверстий, параллельность и необходимое межцентровое расстояние.
Базой для установки картера при обработке служат верхняя ее плоскость и два технологических отверстия. После гильзовки отверстия в передней и задней стенках картера следует развернуть за один проход. Окончательная операция — торцовка бобышек отверстий. При большом износе бобышек их восстанавливают наплавкой или приваркой ремонтных деталей.
Второй маршрут помимо операций первого предусматривает устранение износа гнезд подшипников первичного и вторичного валов.
Существует несколько способов восстановления изношенных гнезд, из которых гильзовка — наиболее распространенный.
При этом целесообразно производить одновременную расточку всех отверстий картера с одной установки детали. В этом случае обеспечивается высокая производительность труда и хорошее качество ремонта.
Из других способов восстановления посадочных гнезд подшипника наиболее эффективным является электро-микронаплавка.
Для этого поверхности, подлежащие восстановлению, тщательно зачищают наждачной шкуркой № 50-80 (ГОСТ 13344—79) до металлического блеска. Деталь устанавливают на стол и в наплавляемое отверстие вводят вращающийся при 3800 мин-1 электрод из меди.
После наплавки поверхность зачищают абразивной шкуркой и производят калибровку отверстий при помощи прошивок до номинального размера.
Для восстановления изношенных отверстий в корпусных деталях могут быть применены также гальваническое натирание, местное железнение и полимерные материалы (ГЭН-150В). Разработан метод восстановления отверстий в картерных деталях электроконтактной приваркой размерной заготовки.
Третий маршрут, помимо рассмотренных выше дефектов, предусматривает устранение трещин, обломов и пробоин в чугунных корпусах коробок передач.
Сварку чугунных картеров производят с общим и местным подогревом.
Общий подогрев изделий производят в электрических или газовых печах до температуры 600…700°С, а местный — до 400—450 °С с помощью газовых горелок.
При сварке с подогревом применяют чугунные электроды марок А и Б (ГОСТ 2671—80), а также поршневые кольца и бруски из тормозных барабанов. При необходимости можно использовать нихромовую проволоку.
Институт электросварки им. Е. О.
Патона разработал и рекомендует в производство полуавтоматическую сварку чугунных деталей порошковыми проволоками на постоянном токе прямой полярности в среде углекислого газа с использованием полуавтоматов А-537, ПШ-54, ПШ-5 и А-765. Для сварки деталей в холодном состоянии рекомендуется проволока ППЧ-1, а для полугорячей (подогрев до 300…400 °С) и горячей (600…650 °С) сварки — ППЧ-2.
Проволока ППЧ содержит в составе шихты большое количество элементов-графитизаторов (углерода, кремния), обеспечивающих получение наплавленного металла, близкого по физико-механическим свойствам к основному.
Предел прочности сварного соединения составляет 170…250 МПа, а твердость шва и переходной зоны — 170…240 ИВ (1700…2400 МПа).
В настоящее время при ремонте чугунных деталей тракторов и автомобилей все шире начинает применяться газоэлектрическая сварка в среде углекислого газа проволокой Св-08Г2СА диаметром 1 мм. Режим сварки: сила тока 100…120А, напряжение 18…21 В, скорость сварки до 10…12 м/ч.
При ремонте корпусных деталей машин из чугуна на долю ручной дуговой сварки приходится наибольший объем. Решающее значение имеет применение специальных электродов ЦЧ-4, ОЗЧ-1, АНЧ-1, МНЧ-1 и др.
Электрод ЦЧ-4 применяется в тех случаях, когда шов механически не обрабатывается, в эксплуатации слабо нагружен и к нему не предъявляется высоких требований по обеспечению плотности соединения. В противном случае шов покрывают эпоксидной композицией.
Электрод ОЗЧ-1 используется для сварки чугунных деталей в ответственных местах с последующей проковкой сварочного шва для снижения величины усадочных напряжений и обеспечения его плотности. Электродом МНЧ-1 заваривают трещины, подвергающиеся в дальнейшем механической обработке.
Электроды АНЧ-1 обладают по сравнению с электродами 034-1 меньшей склонностью к образованию пор и трещин; шов легко обрабатывается.
Они состоят из аусте-нитной проволоки ОХ18Н9, помещенной в медную оболочку с покрытием основного типа. Наплавленный этим электродом металл представляет собой медную основу с включениями стали с аустеиитной структурой.
Отбел чугуна в зоне сплавления незначителен, что обусловлено графитизирующим влиянием меди и никеля.
Основной трудностью при заварке чугунных картеров является обеспечение плотности соединения. Так как на предприятиях картеры коробок передач, редукторы раздаточных коробок и другие изделия после восстановления проверке на герметичность не подвергаются, то после зачистки швы следует покрыть эпоксидной композицией.
При газовой (ацетилено-кислородной) сварке чугунных картеров коробок передач в качестве присадочного материала применяют чугунные прутки, а в качестве флюса — смесь из 23% буры, 27 — соды и 50% азотнокислого натрия.
Часто чугунные картеры запаивают латунью Л-62. В этом случае флюсом служит чистая бура или смесь буры и борной кислоты 1:1.
Читать далее: Сборка и испытание коробок передач
– Прогрессивные методы ремонта
Главная → Справочник → Статьи → Форум
Характерные неисправности трансмиссии и способы их устранения
Неисправности коробки передач
Неисправности коробки передач, способы их устранения
При движении автомобиля в коробке передач могут возникнуть следующие неисправности:
1. Трудность переключения передач;
2. Самовыключение шестерен из зацепления;
3. Шум в коробке передач;
4. Повышенный нагрев коробки передач;
Рассмотрим в отдельности характерные признаки и способы устранения этих дефектов.
Передачи переключаются с трудностями по следующим причинам: загрязнены отверстия фиксаторов и ползунов; повреждены поверхности трения ползунов; износились подшипники, шлицы вала и шестерен, торцы зубьев шестерен включения; появились заусенцы на шлицах валов и зубцах муфты синхронизатора; погнулись или ослабли крепления вилок переключения передач.
Необходимо снять крышку и внимательно проверить коробку передач. Так, для проверки степени износа шлицев вала и шестерен крайне важно рукой покачать шестерню в плоскости оси вала. В случае если при этом ощутим люфт, значит, изношены детали и требуют замены.
Чтобы убедиться в износœе подшипников, нужно рукой покачать шестерню в осœевом направлении либо поднимать и опускать вал с помощью шестерен. Свободное перемещение вала по оси и ощутимые удары в подшипниках будут указывать на неисправность последних. Неисправные детали крайне важно заменить.
Погнутые ползуны, вилки переключения попытаться выправить, а ослабленные крепления вилок — надежно закрепить.
Нередко бывает так, что передача вообще не включается. Обычно это происходит из-за поломки замков либо фиксаторов. В этом случае следует разобрать крышку и устранить неисправность.
В легковых автомобилях иногда затрудненное переключение передач происходит (тугое перемещение вверх и вниз вдоль оси рулевой колонки вала управления) по причинœе нарушения регулировки механизма переключения передач.
Проверку и регулировку механизма переключения передач автомобиля М-21 ʼʼВолгаʼʼ производят так: вначале включают третью передачу и проверяют, находится ли рычаг переключения в горизонтальном положении, полностью ли включаются всœе передачи, надежна ли фиксация рычагов во всœех положениях включенных передач, в т.ч.
и в нейтральном. В случае если же четкой фиксации нет, значит, происходит неполное включение шестерен.
Необходимо изменить длину тяг вывинчиванием или навинчиванием ее наконечников.
Регулировка длины тяги на автомобиле ʼʼМосквич-408ʼʼ производится следующим образом: включается прямая передача, при этом внутреннее плечо рычага должно быть расположено перпендикулярно оси рулевого вала, затем длина тяги изменяется двумя контргайками, которые размещены по обеим сторонам рычага управления переключателœем.
На неисправность коробки передач может указывать также самовыключение шестерен из зацепления, происходящее обычно под нагрузкой. Причины бывают следующие:
а) неравномерный износ зубьев шестерен и синхронизаторов;
б) износ сухарей шариков фиксаторов и канавок ползунов;
в) ослабление или поломка пружин фиксаторов;
г) неполное включение шестерен;
д) износ шлицев или подшипников валов.
Для выяснения причин неисправностей рекомендуется проверить крепление крышки подшипников вала привода переднего моста и при крайне важно сти затянуть болты крепления.
В случае если это не помогло, крайне важно снять механизм переключения и внимательно проверить фиксацию ползунов, состояние и надежность крепления вилок переключения. В случае если пружина исправная, то шарик фиксатора передает ползуну резкое движение в осœевом направлении. Ползун при этом устанавливается в положение фиксации.
При ослабленной пружинœе ползун будет передвигаться медленно. Пружина требует замены. Когда изношены кромки канавки ползунов, ползуны крайне важно заменить.
При выяснении причин самовыключения шестерен следует, передвигая шестерни рукой по шлицам вала, обратить внимание, нет ли осœевого люфта в плоскости оси вала и заедания. Отметим, что качка шестерен на шлицах вала не допускается.
Иногда возникает самовыключение каретки прямой передачи из-за неправильного взаимного положения картеров коробки и сцепления. Следует равномерно затянуть болты крепления картера коробки.
Характерной неисправностью коробки передач является повышенный шум во время работы.
а) недостаточный уровень масла в картере коробки или масло не соответствует вязкости;
б) повышенный износ зубьев шестерен или выкрашивание зубьев;
в) износ подшипников валов;
д) ослабление затяжки фланца карданного вала.
Услышав шумы в коробке, нужно проверить наличие и качество смазки в картере, при крайне важно сти долить масло до уровня контрольного отверстия. Проверить гайки крепления крышек подшипников, фланцев кардана.
В случае если шумы не исчезли, крайне важно снять крышку коробки передач и найти дефекты. Изношенные детали по возможности заменить на исправные.
Шестерни следует заменять комплектно, так как замена только одной шестерни приведет к неравномерному износу поверхностей зубьев и к увеличению шума в коробке передач.
Шум шестерен может возникнуть из-за неполного выключения сцепления, а также от неумелого переключения передач. Нужно стремиться к тому, чтобы уравнять окружные скорости шестерен, которые должны войти в зацепление.
При совпадении частоты колебаний коробки и двигателя шум увеличивается. В таких случаях следует изменить обороты двигателя и перейти на другую передачу.
Желательно проверить и подтянуть крепление двигателя на опорах, картера коробки передач к картеру сцепления и т. д. В случае если же при переключении передач слышны удары, то вероятнее всœего произошло разрушение зубьев шестерен.
При одновременном включении двух передач причиной неисправности является поломка замка.
В процессе работы двигателя может наблюдаться повышенный нагрев коробки передач. Причинами бывают: а) ненормальный уровень смазки;
б) перекос в зацеплении шестерен;
в) заедания валов в подшипниках.
Степень нагрева проверяется на ощупь. При смене смазки в коробке передач нужно убедиться, нет ли в сливаемом масле крупных металлических частиц. В случае если они обнаружатся, следует узнать причину их появления.
Основной неисправностью коробки передач является течь масла из картера.
а) ослабление крепления крышек;
б) неплотности затяжки болтов и пробок;
в) повреждение прокладок;
г) увеличение уровня масла против нормы;
д) загрязнение сапуна и спиральных канавок;
е) трещины в картере.
Неполное его включение (пробуксовка ведомых дисков), неполное выключение (сцепление ʼʼведетʼʼ) и резкое включение. Неполное выключение сцепления затрудняет переключение передач. При неполном включении ведомый диск нагревается и быстро отказывает в работе, а связь двигателя с ведущими колесами теряется, что может привести к аварии.
Неполное включение (пробуксовка) сцепления должна быть вызвано отсутствием свободного хода педали (муфты выключения) сцепления, износом, короблением или замасливанием фрикционных накладок дисков, поломкой или ослаблением нажимных пружин и оттяжной пружины муфты выключения сцепления.
Свободный ход педали привода сцепления зависит от зазора между нижними концами рычагов выключения сцепления и опорным (выжимным) подшипником. При изнашивании фрикционных накладок ведомого диска данный зазор уменьшается, уменьшается свободный ход педали и сцепление начинает пробуксовывать.
Неполное выключение сцепления возможно при увеличении свободного хода педали (муфты выключения) сцепления, короблении или перекосœе дисков, заедании ведомых дисков, поломке фрикционных накладок.
Необходимый ход муфты выключения сцепления у автомобилей с гидравлическим приводом механизма выключения нарушается при попадании воздуха в гидросистему, утечке рабочей жидкости, разрушении резинового уплотнительного кольца толкателя поршня главного цилиндра.
Резкое включение сцепления происходит при заедании муфты выключения сцепления на ведущем валу коробки передач, потере упругости или поломке нажимных пружин, износœе или задире рабочих поверхностей нажимного диска или маховика, износœе фрикционных накладок ведомого диска или ослаблении заклепок.
Нагрев деталей, шумы, вибрации и рывки происходят из-за износа разрушения или недостаточной смазки выжимного подшипника, ослабления заклепок накладок ведомого диска, увеличенного зазора в сопряжении ступицы ведомого диска и шлицев ведущего вала коробки передач. Появление шипящего звука высокого тона свидетельствует о неисправности подшипника.
Неисправности редуктора Таблица 1
| Причина неисправности | Способ устранения |
| Повышенный шум со стороны задних колес | |
| Ослабление крепления колеса | Затянуть болты крепления |
| Износ или разрушение шарикового подшипника полуоси | Заменить подшипник |
| Постоянный повышенный шум при работе заднего моста | |
| Деформация балки заднего моста | Выправить балку |
| Недопустимое биение полуосœей вследствие деформации | Выправить полуоси; если они значительно повреждены, заменить новыми |
| Износ шлицевого соединœения полуосœей с полуосœевыми шестернями | Заменить изношенные или поврежденные детали |
| Неправильная регулировка, повреждение или износ шестерен или подшипников редуктора | Определить неисправность и отремонтировать редуктор |
| Недостаточное количество масла | Восстановить уровень масла и проверить, нет ли утечки через уплотнения или в балке заднего моста |
Неисправности редуктора Продолжение Таблицы 1
| Шум при разгоне автомобиля | |
| Износ или неправильная регулировка подшипников дифференциала | Снять редуктор, отремонтировать с заменой поврежденных деталей |
| Неправильная регулировка зацепления шестерен главной передачи при ремонте редуктора | Отрегулировать зацепление |
| Повреждение подшипников полуоси | Заменить подшипники |
| Недостаточное количество масла | Восстановить уровень масла и проверить, нет ли утечки через уплотнения или в балке заднего моста |
| Шум при разгоне автомобиля | |
| Износ или неправильная регулировка подшипников дифференциала | Снять редуктор, отремонтировать с заменой поврежденных деталей |
| Неправильная регулировка зацепления шестерен главной передачи при ремонте редуктора | Отрегулировать зацепление |
| Повреждение подшипников полуоси | Заменить подшипники |
| Недостаточное количество масла | Восстановить уровень масла и проверить, нет ли утечки через уплотнения или в балке заднего моста |
| Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателœем | |
| Износ или разрушение подшипников ведущей шестерни | Заменить поврежденные детали |
| Неправильный боковой зазор между зубьями шестерен главной передачи | Проверить шестерни, при крайне важно сти заменить их; восстановить нормальный боковой зазор между зубьями шестерен |
| Шум при движении на повороте | |
| Тугое вращение сателлитов на оси | Заменить поврежденные или изношенные детали |
| Задиры на рабочей поверхности оси сателлитов | Небольшую шероховатость зачистить шлифовальной шкуркой; при невозможности устранить дефект – заменить ось сателлитов |
| Заедание шестерен полуосœей в коробке дифференциала | При незначительных повреждениях шестерен и сопряженных поверхностей в коробке дифференциала зачистить их шлифовальной шкуркой; поврежденные детали заменить новыми |
| Неправильный зазор между зубьями шестерен дифференциала | Отрегулировать зазор |
| Повреждение подшипников полуосœей | Заменить подшипники |
| Стук в начале движения автомобиля | |
| Увеличенный зазор в шлицевом соединœении вала ведущей шестерни с фланцем | Заменить фланец и шестерни главной передачи |
| Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала | Заменить коробку дифференциала |
| Ослабление болтов крепления штанг задней подвески | Затянуть болты |
| Утечка масла | |
| Износ или повреждение сальника ведущей шестерни | Заменить сальник |
| Износ сальника полуоси, определяемый по замасливанию тормозных щитов, барабанов и колодок | Проверить биение полуоси, прогиб балки; выправить или заменить поврежденные детали. Заменить сальник |
| Ослабление болтов крепления картера редуктора заднего моста | Затянуть болты |
| Повреждение уплотнительных прокладок | Заменить прокладки |
1.3 Технологический процесс восстановления вала
Напыление используется для получения износостойких, коррозионно- стойких, жаропрочных, теплоизоляционных и других покрытий. При газотермическом напылении для формирования покрытий используются цветные металлы и сплавы, стали, полимеры, оксиды, бориды, нитриды и др.
Газотермический метод формирования покрытий состоит в нагреве исходного материала покрытия до жидкого или пластичного состояния и его распылении газовой струей. Напыляемый материал поступает на обрабатываемую поверхность в виде потока жидких капель или пластифицированных частиц, которые при соударении закрепляются на поверхности детали, образуя покрытие.
При газотермическом напылении источником тепловой энергии является пламя, образующееся в результате горения смеси кислорода и горючего газа(ацетилена, метана и др.)
Исходный материал покрытия подается в высокотемпературный газовый поток в виде проволоки(прутка) или порошка. Для электродугового напыления можно использовать только проволоку, для детонационного напыления- только порошок, для газопламенного и плазменного методов- как проволоку, так и порошок.
Весь процесс восстановления вала проводится в три этапа:
1) Расточка и очистка всœех неровностей напыляемой поверхности.
2) Нанесение напыляемого слоя на поверхность вала.
3) Шлифование нанесенного слоя металла до номинального размера детали.
Таблица дефектов
В этом разделе статьи описаны внешние проявления неисправностей и вызвавшие их поломки (дефекты, износ) узлов и деталей, входящих в состав КПП. Здесь описаны только неисправности, связанные непосредственно с КПП. Похожие проявления в некоторых случаях могут быть вызваны неисправностями или неправильной регулировкой других агрегатов трансмиссии, в первую очередь – сцепления.
| Шум в коробке передач, стук, рокот, скрежет при движении или при прогреве двигателя |
| Износ, поломка подшипников |
| Осевое перемещение валов. |
| Износ зубьев шестерён и синхронизаторов |
| Внешние кольца подшипников легко проворачиваются в посадочных местах картера и задней крышки КПП |
| Сломано стопорное кольцо первичного вала |
| Недостаточный уровень масла в КПП |
| Удар, стук в момент трогания с места и при переключении передач |
| Износ шлицевого соединения вторичный вал-фланец (“вертолет”) |
| Заклинивание, не выключаются передачи |
| При попытке выключить передачу кулиса перескочила в вилку штока другой передачи. |
| Заклинивание синхронизатора в муфте |
| Нечёткое, затруднённое переключение передач |
| Деформация рычага переключения передач |
| Рычаг соскочил с кулисы |
| Тугое движение штоков. На фото: из-за “левой” вилки шток не влезает на своё место |
| Тугое движение муфты на ступице |
| Деформация вилок переключения передач. На фото хорошо видно, что вилка согнута влево и не лезет в муфту |
| Износ торцов зубьев муфт, шестерён |
| Свободное перемещение в картере КПП направляющей выжимного подшипника |
| Износ шариков и гнёзд штоков, потеря упругости или поломка пружин фиксаторов |
| Износ синхронизаторов |
| Завальцовывание упорного кольца синхронизатора. Это кольцо между косыми и прямыми зубьями, оно завальцовывается в сторону прямых зубьев. |
| Поломка пружины синхронизатора |
| Самопроизвольное выключение 1-й, 2-й, 3-й передач |
| Отвернулась гайка конца вторичного вала (хвостовика) |
| Износ вилок |
| Износ паза муфты под вилку |
| Износ шариков и гнёзд штоков, потеря упругости или поломка пружин фиксаторов |
| Износ зубьев муфты и шестерни |
| Самопроизвольное выключение 4-й передачи |
| Сломано пружинное кольцо подшипника первичного вала |
| Износ вилки |
| Износ паза муфты под вилку |
| Износ зубьев муфты и шестерни |
| Самопроизвольное выключение 5-й передачи |
| Отвернулась гайка конца вторичного вала (хвостовика) |
| Износ вилки пятой-задней передачи |
| Износ зубьев ступицы |
| Износ зубьев муфты (сбоку видна выработка) |
| Износ зубьев шестерни |
| Поломка болта блока шестерён |
| Завальцовывание упорного кольца синхронизатора. Это кольцо между косыми и прямыми зубьями, оно завальцовывается в сторону прямых зубьев. |
| Люфт шпонки во вторичном валу |
| Люфт ступицы на вторичном валу |
| Неправильно установлены пружины |
| Тугое включение задней передачи |
| Износ зубьев шестерёнок заднего хода |
| Самопроизвольное выключение задней передачи |
| Отвернулась гайка конца вторичного вала (хвостовика) |
| Износ вилки пятой-задней передачи |
| Износ шариков и гнёзд штоков, потеря упругости или поломка пружин фиксаторов |
| Износ штока. На фото исправный шток, оно показывает, какие места штока могут быть причиной неисправности. |
| Утечка масла |
| Износ сальников первичного и вторичного вала |
| Порез сальника |
Советуем обратить внимание на компьютерную диагностику двигателя.
Кпп – основные неисправности
Коробка передач предназначена для изменения сил тяги на ведущих колесах и скоростей движения автомобиля путем увеличения или уменьшения передаточного числа.
В зависимости от характера изменения передаточного числа различают коробки:
По характеру связи между ведущим и ведомым валами коробки передач делят на:
По способу управления на:
Коробки передач – наиболее устойчивая часть автомобиля. Поломки КПП встречаются гораздо реже, чем других частей автомобиля. Главный фактор поддержания коробки передач в исправном состоянии – хорошее состояние масла в коробке.
Все коробки передач очень близки по своим показателям. Переднеприводные машины с цилиндрическими главными передачами, расположенными прямо в картере коробки, позволяют использовать в трансмиссии автомобиля то же масло, что используется и в двигателе.
Коробки передач заднеприводных автомобилей заправляются специальным трансмиссионным маслом.
Механические коробки передач более просты в конструкции, не требуюют специальных гидравлических жидкостей для работы гидротрансформатора, менее склонны к отказам.
Автоматические коробки выигрывают удобством эксплуатации, их ремонт хорошо освоен на СТО. Автоматическая коробка передач на подержанной иномарке – это необходимый элемент риска. Такая трансмиссия накладывает на водителя повышенные обязательства по соблюдению правил эксплуатации.
Основные неисправности в коробке передач и их устранение
| Причина поломки | Устранение или предотвращение |
| Шум в коробке передач | |
| Износ подшипников, зубьев шестерен и синхронизаторов или их поломка | Заменить изношенные детали |
| Недостаточный уровень масла в коробке передач | Долить масло. |
Проверить и при необходимости устранить причины утечки масла
Замена трансмиссионного масла
Как и моторное масло трансмиссионное масло подвержено процессу старения. Оно теряет свои первоначальные свойства и перестает выполнять свои функции.
Поддержание трансмиссионного масла в хорошем состоянии значительно продлевает срок жизни КПП. Для этого необходимо выполнение как минимум 2 пунктов:
Промывка – важная часть процесса замены масла
При смене масла без применения промывки значительная часть загрязнений остается в КПП.
