Как вынуть провода из соединительной колодки (фишки) электропроводки автомобиля
Извлечем, в качестве примера, наконечники проводов из соединительных колодок (фишек) стандартной колодки электропроводки автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 и колодки задних фонарей. Для выполнения работы потребуется шило или тонкий гвоздь.
Чтобы успешно извлекать наконечники проводов из колодок нужно знать, как они там крепятся. Фиксация наконечника в колодке производится за счет язычка на наконечнике, упирающегося в выступ внутри колодки.
Схема крепления наконечника провода в соединительной колодке
Порядок извлечения наконечника провода из соединительной колодки
Для извлечения наконечника следует через специальное отверстие или проем в колодке нажать вниз шилом язычок и вынуть наконечник.
Отверстия в колодке для доступа к фиксаторам наконечников проводов
Варианты извлечения провода из разных колодок
Для установки наконечника провода обратно в колодку следует немного отогнуть язычок на наконечнике вверх и вставить его в отверстие в колодке.
Примечания и дополнения
— Все соединения в разных типах колодок электропроводки автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 производятся аналогичным образом.
Как заменить фишку на фаре
Вытаскиваем, например, концы провода из соединительных колодок (фишек) штатного блока электропроводки для автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 и блока заднего фонаря. Для работы вам понадобится шило или тонкий ноготь.
Схема крепления наконечника провода в колодке подключения
Порядок снятия выступа с блока разъемов
Чтобы снять наконечник, прижмите язычок шилом через специальное отверстие или отверстие в колодке и снимите наконечник.
Варианты снятия провода с разных площадок
удаление концов проводов из стандартного блока 
снятие концов кабеля с фишки заднего фонаря
Чтобы переустановить наконечник проволоки в блок, слегка согните язычок на наконечнике и вставьте его в отверстие в блоке.
Примечания и дополнения
— Все соединения в разных типах колодок электропроводки на ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 выполняются одинаково.
Еще статьи об электросистеме автомобиля
Более года прослушивается сосед левого маяка.
лечилось покачиванием фишки на лампе.
А в последнее время стал достаточно толстым, короче зкб.
Супер терпение закончилось и я снял фишку, так как раньше вообще не делал, на фишке сгорел контакт ближнего света и в итоге сам фишка весь оплавился…
К тому же лампа оплавила ножку ближнего света. Но при этом работоспособность сохранилась.
Поехал покупать микросхему H4 из нашей индустрии, скорее всего из Китая, но с керамической основой и за 300 руб. Правда, дорого, а время дороже…
Пол.
Отсоедините минусовой аккумулятор.
Находим массу — зеленую и цепляемся за обычную.
Затем полосатый синий полностью
И с белыми линиями к соседу.
Элементарно!
Работает 5 минут:)
В реальности.
Переключение по плану работает ровно наоборот, дальний горит на соседа и наоборот.
Хорошо, давайте поменяем план, поменяем полосатые, остаётся общий зелёный.
И снова та же песня, все работает наоборот.
5 минут прошло давно.
В синих полосах, ровно вдалеке, возможно, были видны остатки изоляции.
Путаница между двумя оставшимися…
Предположим, проверка фар не отрицательная, а положительная. Тогда, конечно, обычные белые полосы. Следовательно, зеленый — сосед.
Давай попробуем.
И все получилось!
Тогда нужно было бы все переделывать по фен-шуй, а пока я веду это так.
Скорее всего, контактные ожоги из-за постоянного использования, возможно, раньше были мощные лампы (100/90).
Я учусь на втором курсе, примерно 60/55.
Также следует проверить правильную микросхему.
Вопрос: кто какие лампы использует, чтобы чипы не горели?
Pin extractor. Извлекаем Pin’ы из разъемов
В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не знаю как более правильно обозвать эти штуки), заказанных мною на eBay. Было это давно, но ввиду неблагоприятных погодных условий, руки до их практического тестирования дошли у меня совсем недавно.
Так как мне периодически приходится ковыряться в проводке авто и извлечением/установкой обратно в колодки пинов заниматься приходится периодически, то о покупке чего-то подобного я размышлял давно. Конечно, можно было бы продолжать пользоваться парой булавок, но это, скажу я вам, занятие для мазахистов. Особенно если приходится извлекать пин из разъема, расположенного в не самом удобно месте.
Посылка была отправлена с треком, отслеживающимся по территории Китая, вся информация по нему доступна для просмотра по этой ссылке.
Пришли экстракторы в обычном полиэтиленовом пакетике. 
В продаже есть несколько вариаций: можно купить 3 штуки, можно 8 штук, а можно 11. Я выбрал последний вариант, так как никогда не знаешь какой провод придется выдергивать из пластиковой обоймы.
Все экстракторы были соединены между собой скруткой, кольцо также было в комплекте. Почему было не одень их на него — загадка. 
В комплекте имеются экстракторы трех различных типов: четыре штуки для пинов с одним фиксатором, четыре штуки для пинов с двумя фиксаторами и три штуки для круглых пинов. В общем, варианты на все случаи жизни. Выглядят они следующим образом: 
К качеству изготовления претензий особых нет. Металл достаточно твердый, во время работы не гнется. Но если задаться целью, то тоненькие «иголки» можно без проблем согнуть в ручную. Но так как особой нагрузки во время использования по назначению на них не приходится, то проблем с этим быть не должно. Кольца покрыты чем-то черным, не то пластиком, не то резиной. Покрытие в меру мягкое, не скользит в руках. Одел все экстракторы на одно комплектное кольцо и понял, что так делать нельзя. Из кольца получился щетинистый ёж, который толком в руки не взять.
Теперь о размерах:
1. экстракторы для пинов с одним фиксатором (ширина «иглы»): 0,8 мм., 1 мм., 1,2 мм. и 1,4 мм.;
2. экстракторы для пинов с двумя фиксаторами (расстояние между «иглами»): 2 мм., 3 мм., 4,5 мм. и 6 мм.;
3. круглые экстракторы (диаметр): 2 мм., 2,6 мм. и 3,2 мм.
В общем, ни одна колодка не устоит 🙂
Больше ничего интересного в их внешнем виде и устройстве нет, а значит можно переходить к практическим испытаниям. Так как за окном была зима и холодно (да и сейчас не лучше), то для тестового испытания были использованы разъемы, найденные в кладовой. Постарался взять максимально разнообразные, правда, не сильно получилось. В общем, тестовая проверка будет проводиться на них: 
Суть работы экстракторов сводится к следующему: вставляем его со стороны подключения разъема, «иглы» (или «игла») экстрактора сжимают усики-фиксаторы, тянем за провод в обратном направлении и достаем его из колодки. Вот на этой картинке все более наглядно: 
Но теория теорией, а как оно будет на практике надо удостовериться самому. Начал с самого большого разъема с 5 проводами: 
Вставляем — тянем — получаем результат: 
Через 15 секунд: 
Прям аж затягивает процесс 🙂
Переходим к следующему разъему, на этот раз более компактному. Также никаких проблем, а на извлечение провода ушло секунд 5, не больше. 
Последний подопытный: 
Провод из него: 
При ближайшем рассмотрении контакта типа «мама» видно, что каких-либо повреждений на нем совершенно нет. Единственное, что свидетельствует о его извлечении — небольшая царапинка на усике-фиксторе, а значит он без проблем может быть установлен обратно: 
Оказывается, экстракторы и вправду, работают 🙂 Причем очень даже неплохо. Раньше приходилось мучиться используя иглы или скрепки, а в самых критических случаях перекусывать провод или ломать разъем. Сейчас же с этим покончено. На то, чтобы извлечь пин из разъема требуется пара секунд, если к нему есть прямой доступ, и немного дольше времени если разъем находится в неудобном или труднодоступном месте.
Экстракторы уже прошли испытание в реальных условиях. Надо было «выдернуть» из колодки провод, отвечающий за автоматическую работу омывателя фар. Проблем не было: 
В завершении хочу сказать, что эту покупку, однозначно, можно считать удачной. Возможно, тем, кто никогда не пытался выдернуть проводок из пластиковой коробочки это не актуально, но тем, кто периодически сталкивается с подобной задачей, следует обратить внимание на это набор. Ну и главное его преимущество даже не в том, что он способен сократить время, а в том, что он сбережет нервы 🙂 Ведь ковыряться в разъеме и пытаться выдернуть последний неподдающийся провод — то еще мучение, способное вызвать кучу эмоций (не самых положительных). Так что я остался доволен. А для большего удобства использования разделил экстракторы на два набора, повесив их на 2 разных кольца.
На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание и потраченное время.
Как заменить фишку на фаре
Вытаскиваем, например, концы провода из соединительных колодок (фишек) штатного блока электропроводки для автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 и блока заднего фонаря. Для работы вам понадобится шило или тонкий ноготь.
Схема крепления наконечника провода в колодке подключения
Порядок снятия выступа с блока разъемов
Чтобы снять наконечник, прижмите язычок шилом через специальное отверстие или отверстие в колодке и снимите наконечник.
Варианты снятия провода с разных площадок
удаление концов проводов из стандартного блока снятие концов кабеля с фишки заднего фонаря
Чтобы переустановить наконечник проволоки в блок, слегка согните язычок на наконечнике и вставьте его в отверстие в блоке.
Примечания и дополнения
— Все соединения в разных типах колодок электропроводки на ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 выполняются одинаково.
Еще статьи об электросистеме автомобиля
Более года прослушивается сосед левого маяка.
лечилось покачиванием фишки на лампе.
А в последнее время стал достаточно толстым, короче зкб.
Супер терпение закончилось и я снял фишку, так как раньше вообще не делал, на фишке сгорел контакт ближнего света и в итоге сам фишка весь оплавился…
К тому же лампа оплавила ножку ближнего света. Но при этом работоспособность сохранилась.
Поехал покупать микросхему H4 из нашей индустрии, скорее всего из Китая, но с керамической основой и за 300 руб. Правда, дорого, а время дороже…
Пол.
Отсоедините минусовой аккумулятор.
Находим массу — зеленую и цепляемся за обычную.
Затем полосатый синий полностью
И с белыми линиями к соседу.
Элементарно!
Работает 5 минут:)
В реальности.
Переключение по плану работает ровно наоборот, дальний горит на соседа и наоборот.
Хорошо, давайте поменяем план, поменяем полосатые, остаётся общий зелёный.
И снова та же песня, все работает наоборот.
5 минут прошло давно.
В синих полосах, ровно вдалеке, возможно, были видны остатки изоляции.
Путаница между двумя оставшимися…
Предположим, проверка фар не отрицательная, а положительная. Тогда, конечно, обычные белые полосы. Следовательно, зеленый — сосед.
Давай попробуем.
И все получилось!
Тогда нужно было бы все переделывать по фен-шуй, а пока я веду это так.
Скорее всего, контактные ожоги из-за постоянного использования, возможно, раньше были мощные лампы (100/90).
Я учусь на втором курсе, примерно 60/55.
Также следует проверить правильную микросхему.
Вопрос: кто какие лампы использует, чтобы чипы не горели?
Распиновка разъемов автомагнитол
Распиновка ISO или разводка выводов – определение каждого контакта электрического соединения в разъеме или схеме согласно соответствующей нумерации и функциональности. Акустическая система любого производителя подсоединяется к штатным ISO разъемам автомобиля. Грамотная распиновка поможет получить на выходе хороший звук и не сжечь при этом разъемы напряжением. Разобраться в проводах можно с помощью стандартных схем. Вы сможете установить любую марку автомагнитолы, не имея специализированных знаний в электрике. Работая с нестандартными коннекторами, не забывайте о безопасности. «Прозванивайте» провода, используя мультиметр.
Что такое iso
ISO – международная организация, которая занимается разработкой стандартов и нормативных документов для разных отраслей. Аббревиатура одинаково звучит на всех языках. Российский производитель, работающий в соответствии со стандартами, маркирует свою продукцию аббревиатурой «ISO» или «ИСО». Все известные разработчики автомобильных магнитол оснащают продукцию стандартными штекерами двух видов. Каждый выглядит, как восьмиконтактный прямоугольный разъем.
Распиновка стандартного евроразъема
Евроразъемом называют стандартный штекер, который используют в большинстве стран мира. При подключении оборудования можно столкнуться с запутанными в пучок нестандартными проводами. Решается эта проблема приобретением переходников и распиновкой фишек магнитолы.
Стандарты 1din и 2din
Разъемы акустических систем бывают двух видов: нестандартные от компании-производителя в основном штырькового вида и стандартизированные европейские, которые находятся сзади. Установка оборудования со специальным аудиоразъемом от производителя потребует использование специального фирменного коннектора. Если штекер ISO, то подключиться нему можно напрямую. Евроразъемы бывают двух видов 1din и 2din, разница в высоте автомагнитол. Двухблочный в два раза выше, подсоединяется не ко всем автомобилям, потому что на панели нет места под нужные размеры.
Магнитолы с европейским 1din самые распространенные.
При установке автомагнитол применяют провода с маленьким диаметром 1,5-2 мм, для силовых линий – с большим сечением. Несоблюдение этих простых правил исказит звук, выведет оборудование из строя.
| № 1 | — |
| № 2 | — |
| № 3 | — |
| № 4 | Постоянное питание |
| № 5 | Питание антенны |
| № 6 | Подсветка |
| № 7 | Зажигание |
| № 8 | Масса |
Производители в Японии, США и некоторые китайские применяют стандарт 2din.
Верхний силовой разъем А
Штекер используют для питания электричеством ресивера, антенны и усилителя, а также при необходимости управления подсветкой или при отключении сигнала звука. Применяют стандартную маркировку по цветовой гамме. Выходы 1-3 и 6 в акустике низкого и среднего ценового сегмента не используются, они предназначены для дополнительных опций продукции высокого класса.
Типы подключения
Функциональное назначение выходов ресивера
| ANT | Разъем применяется, если в автомобиле имеется выдвижная антенна |
| Remote | Возможно подключение несколько динамиков |
| Illumination | Позволяет менять интенсивность свечения устройства |
| Mute | Регулировка звука |
| А4 | Включение/выключение |
Распиновка ISO-разъема магнитолы
| А 4 | Цв. желтый | Аккумулятор + Питание |
| А 5 | Цв. синий | Антенна. |
| А 6 | Цв. оранжевый | Подсветка |
| А 7 | Цв. красный | Зажигание, 12В. При отключении сброс параметров к заводским. |
| А 8 | Цв. черный | Акустика |
Нижний акустический разъем В
Применяют для подключения усилителей (2 кабеля на каждый). Звучание аппаратуры зависит от того, правильно ли подключены все разъемы. Главное – не перепутать, иначе акустика будет некачественной.
Правила подключения колонок по цветовой маркировке проводов
| Цв. белый | Левая передняя |
| Цв. серый | Правая передняя |
| Цв. зеленый | Левая задняя |
| Цв. фиолетовый | Правая задняя |
Двойной ИСО разъем
Штатные аудиосистемы некоторых автомобилей подключаются двойным штекером. Распиновка разъемов для них стандартная. Половинки контактов соединяются между собой прочной пластиковой перемычкой, фиксируются специальным зажимом. Для корректного монтажа используется направляющий паз, который исключает установку штекера в неправильном положении.
Переходники для iso разъемов
Срезка нестандартного штатного штекера и присоединение проводов напрямую не рекомендуется, потому что со временем соединение разболтается, может окислиться, придется спаивать не только проводку, потребуется дополнительный ремонт, замена перегоревших предохранителей. Иногда встречается акустика с тремя выходами, но она имеет стандаризированную маркировку и электросхемы, позволяющие соединить с помощью распиновки штатные кабели с устройством. Можно купить любой тип переходника для ИСО разъёмов от одной модели к другой.
Автомобиль может быть не оснащен коннекторами, тогда нужно подключать разъем магнитолы к кабелю напрямую. Это делают скручиванием, пайкой либо применяют клеммную колодку, которая не требует последующей изоляции. При скручивании и пайке используют термоусадочные трубки для безопасного использования оборудования.
Распиновка для различных марок авто и магнитол
Приступая к работе, ознакомьтесь с инструкцией к ресиверу, а также обратите внимание на маркировку и фишки самого изделия. На распиновку магнитол влияют штатные разъемы в разных автомобилях.
Схема распиновки iso разъемов к магнитолам pioneer
Подключение акустики этого хорошо известного, пользующегося популярностью у автомобилистов бренда, имеет некоторые особенности. Перед началом работы обязательно изучите руководство к установке. Монтаж прост, главное разобраться в назначении каждого цвета. Помимо инструкции в комплект входят две «фишки» с 4 парами контактов: для питания и акустики.
В распиновке штекера 10-20 выходов, функционал каждого разъема меняется зависимости от модели. Для серии KEH характерна следующая схема: № 1 — антенна, № 2 — зажигания, № 3-6 и 8-11 — усилители. Чтобы не запутаться внимательно изучите инструкцию.
Чтобы не сжечь акустику, перед подключением динамиков нужно подсоединить магнитолу, проверить, чтобы она светилась и переключалась.
toyota
Распиновку акустики этой марки осуществляют по стандартным схемам. Оптимально выбрать систему питания от АКБ, в этом случае нет риска его разрядки.
| № 1 | А+ |
| № 2 | GND |
| № 3 | BAT+ |
| № 4 | Подсветка |
| № 5 | Антенна |
| № 6 | Динамики (RR+, RR-, RF+, RF-, LF+, LF-, LR+, LR-) |
При подключении магнитолы используются стандартные схемы.
| № 1 | ANT |
| № 3 | LR. Линейный выход |
| № 4 | GND. Линейных выход |
| № 5 | RR. Линейный выход |
| № 6 | CD – LCH |
| № 7 | CD – GND |
| № 8 | CD – RCH |
| № 9 | CD – Reset |
| № 10 | CD – CD clock out |
| № 11 | CD – DSPL select |
| № 12 | CD – data out |
| № 13 | CD – clock in |
| № 14 | CD – data in |
| № 16 | A+ |
| № 17 | GND |
| № 18 | ANT GND |
| № 22-27 | Динамики (LF-, LR+, RF-, RR+, LF+, LR-, RF+, RR-) |
| № 28 | Mute |
| № 29-30 | Динамики (LF-, LR+, RF-, RR+, LF+, LR-, RF+, RR-) |
| № 31 | ANT CONT |
| № 32 | CD ACC Постоянный |
| № 33 | AMP Постоянный |
| № 34 | B UP |
nissan
| № 1-6 | Динамики (LR+, RR+, LR-, RR-, LF+, RF+) |
| № 7 | А+ |
| № 8 | Подсветка |
| № 9 | BAT+ |
| № 10 | Динами LF- |
| № 11 | динамик RF- |
| № 12 | Антенна |
| № 13 | GND |
honda
Все модели автомобильных магнитол оборудованы универсальным европейским штекером для подключения к гнезду.
| № 1 | Динамик RR+ |
| № 2 | Динамик LR+ |
| № 3 | Подсветка |
| № 4 | BAT+ |
| № 5 | A+ |
| № 6 | Антенна |
| № 7-10 | Динамики LF+, RF+, RR-, LR- |
| № 13 | GND |
| № 14-15 | Динамики LF-, RF- |
Стандартная европейская разводка выводов.
alpine
Alpine TDE-7823W: 1 – BAT+,
| № 2-5 | Динамики LR-, LR+, RR-, RR+ |
| № 7 | Усилитель |
| № 8 | Антенна |
| № 9 | GND |
| № 10-13 | Динамики LF-, LF+, RF-, RF+ |
| № 5-12 | А+ |
mitsubishi
Во всех моделях используется стандартная европейская распиновка акустической системы.
| № 1-2 | Динамики RR+, LR+ |
| № 3 | Управление антенной |
| № 4 | Управление подсветкой |
| № 5-8 | Динамики LF+, RF+, RR-, LR- |
| № 10 | А+ |
| № 11 | BAT+ |
| № 12 | Управление подсветкой |
| № 13-14 | Динамики LF-, RF- |
| GND |
