Антикор и антигравий
Кто бы что ни говорил, у меня свое видиние на антигравий.
Я считаю, что антигравию быть.
Процедуру по своей методике я проводил в 2010-ом. Успешно.
Сколы и царапины достали. Поэтому я выбрал погожий денёк.
Поездка на дачу сорвалась, поэтому я воспользовался мойкой самообслуживания — к слову, полная хрень. За 250 руб я лучше посижу и подожду пока машину моют работники, чем отплевываться от вонючей воды с пародией на шампунь за 200.
Сначала залил шампунем за 20 руб мелочью ☺
Повтыкал, сунул 200 руб и мыл горячей водой долго и упорно куда добрался. Машину, кузов по низу, арки, раму… Открыл двери и промыл пороги и двери понизу. Потом на 50руб холодной водой сполоснул.
Маленько посушился на солнышке и покатил на парковку (1 км).
Приехал. Пообедал. Взял тряпку и всё по низу оттер — все разводы.
Потом заклеил крепп-лентой по периметру.
Отколупываю то, что отколупывается.
Напяливаю тряпочную перчатку пупырками внутрь на правую клешню.
Напяливаю поверх спёртые тихонько у жены хозяйственную резиновую перчатку, поверх вывернутую на изнанку левую перчатку.
Заливаю в корытце антикор, и губочкой промокательными движениями бодренько мажу раму, кузов и ля-ля-ля. Воняет сильно. Сохнет быстро. За 5 минут.
Потом беру второй флакон с антигравием для пистолета «body950» — воняет так же как «немецкий» антикор. И повторяю в 2 слоя. С перерывом в полчасика.
Снимаю скотч. Жду, пока подсохнет и всё.
UPD 22.07.2014:
Прошло 2 месяца. нтикор выцвел
Какой антикор лучше?
Итак, чем обработать своё авто? Лучшими из всего что я знаю является тектил цинк body safe, мастика body 930 и мовиль долго сохнущий. Но у каждого свои зоны применения. Начнем вот с такого мовиля
Далее рассмотрим мастику body 930:
Тектил цин body safe.
И наш обзор замыкают 2 препарата:
Оба они предназначены для скрытых полостей. Но тектил после высыхания образует тянучую пленку, мовиль же образует парафиновое покрытие. По блокированию процессов коррозии и простоте нанесения отличий замечено не было. Здесь действительно лучше купить мовиль, он дешевле! Однако мовилей существует великое множество, с кучей разных добавок. И если у вас в скрытых полостях всё ободрано и сплошная ржавчина лучше использовать мовиль с преобразователем ржавчины, а если машина совсем новая, или требуется просто обновить покрытие, то любой другой. Я использую с цинком, хотя цинк и не вступит в реакцию с металлом, через мовиль, но стоит он также как и без добавок.
И что же я хочу сказать в итоге? Для днища и суровых русских условий можно использовать либо body 930 + мовиль в стеклянной бутылке, либо тектил цинк body safe. Тектил всё равно предпочтительнее, так как избавляет вас от лишних хлопот, но и дороже! Для внутренних полостей по цене выходит выгоднее брать мовиль для внутренних полостей, он идет с длинным шлангом и им достточно качественно можно обработать все внутренности кузова вашего авто.
*****************************************************************************************************************
ОТ МЕНЯ: На многих форумах читах что не советуют мовиль, лучше использовать пушечное сало, толку от него больше. У меня машина ржавчиной покрыта практически везде, не скажу что прям аж очень, но есть. Некоторые участки будем просто удалять и наваривать новый металл.
Хочу спрасить у вас совета, чем лучше обтабатывать металл, после сварки, целые места (багажник не ржавый, капат) Буду ложить шумку и вибро практически везде где можно. Чем нужно сазывать? Вообще не шарю и не знаю как быть. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО, ЖДУ ВАШИХ ОТЗЫВОВ
Про антикор вообще и про …
Всем привет, привет, привет!)))
Первое, что хочется сказать., господа, спасибо за внимание! Совершенно искренне говорю, что был озадачен, вдруг, появившейся активности гостей! Ну, думаю, может кто каканов кинул в моё лицо, подло из за спины (в харю то боятся)))! Может кому из «рейтинговых» читаемых «продвинутыхфотознающихобовсёмпосещающихкурсывождениясногойнакаблукезапечатлившихсяоколомерседеса» и перешёл я дорогу, может, сам не зная того, уже надо готовится к переломам рук?!)))) и валится на колени, у писак безжалостных прощения моляще?
В общем, готовился к самому худшему, к публичному сожжению, НО…уф, обошлось))))!
Как объяснить факт огромного (для меня) количества просмотров первой записи об антикоррозийной защите днища и скрытых полостей автомобиля, я не знаю, но, вопросы и комментарии к той самой записи, обязали меня сделать продолжение беседы.
Итак, по порядку.
— О защите возрастных автомобилей.
Для себя в работе с поверхностями поражёнными ржой, определил самый основной момент — НЕ НАВРЕДИ! То есть, если не по силам очистить всё до живого металла, то откажись от работы и не мешай тем, кто возьмётся за это дело. Объясню на примере, о чём я говорю…
Познакомились на тут ресурсе) с garrri78 Игорь привет!))) Встретились, осмотрели авто и решили, что будем делать.
Как обычно, обклеились и начался тот нудный процесс, дрелькой вжик вжик. Тут позволю себе ответ на ещё несколько вопросов — Я не пользуюсь керхером, водой. сильносдавленной водой, для того, чтобы очистить днище от продуктов окисла. Я не пользуюсь песком, потому как это отдельная история. Я не занимаюсь оцинковкой, потому как нет оборудования и желания, да, ещё нет углублённых знаний и опыта в этом деле.
Вся борьба с ржой, у меня сводится к унылому, но продуктивному — дрелькой и насадкой вжик вжик. Где не проходит насадка, употребляется в дело, тут же придуманная приспособа, способная при помощи примитивных мускульных сокращений, удалить к ебеням ту самую ржавчину))) (щётка, скребок, стамеска и прочее).
Продолжим.
Самый тот процесс очистки и подготовки, в подробностях описывать не буду, остановлюсь о том, что такое не навреди о об ошибках того самого …навреди.
Рассмотрим фото арки переднего крыла.
Красная стрелка сверху — зона давно обработанной поверхности. Кто и когда делал, не могу сказать. Слой ровный, «застывший» похож на обычную мастику или антигравий. Риски на слое, это след дрельки вжик вжик. В результате механического воздействия видно (чуть выше и правее) что мазь пересохла и просто скололась.
Ниже зелёненький кружок. Он будет ближе на следующем фото. Присмотритесь, видите, сквозь мазь пробиваются рыжики, как рак, мать его! Это совсем из разряда «ненавреди». Мазь пропускающая воду, воздух положенная на необработанную, ржавую поверхность. Это преступление!
Черная стрелка — видны границы механического воздействия, от «покрытия» к ржи под покрытием и наконец чистый металл.
Большой жёлтый круг, это первый слой, снятый с «красной стрелки) см. выше.
Фото два, для думающих и анализирующих написанное под фото один, только ближе, факультативное рассмотрение)))!
Если есть вопросы по второму фото — отвечу.
Общий вид. Если есть умозаключения по первым фото, без труда увидите всё на посредственной третьей фотографии.
Яркий пример скрытия (не борьбы а маскировке) очагов коррозии. Прям по шву, в местах точечной сварки.
Момент задней части автомобиля. Вид как у гангрены, в крайней стадии, НОООО, тут никто ничего не делал, не навредил, тобишь)))!
А значит, чистим…дрелька вжик вжик)))!
Улавливаете разницу? По трудозатратам я скажу прямо, вычистить коррозию против снять какую либо мастику и вычистить коррозию, это как погадить и обосраться)))! Нет другого у меня сравнения.
Продолжим.
На этом фото жЁЛЬтенткое есть, но оно не вычищается, зато чуть правее видно подобное невычищаемое, но уже обредши цвет серый…Что это? Это фото разница на участок под кислотой и без неё.
Не буду химически грамотным, позволю себе быть простым топорником))), так вот, то, что вжик вжик не взяло, обработай преобразователем.
Отсюда правило ещё одно, пользуйся кислотой, но с умом!))
После выпадения снега, зачистить (вжик вжик) и нейтрализовать!
Грунтуем! Какой грунт? Правильно, эпоксидный (останавливающий, как кому удобно).
Особое внимание швам! Если нет уверенности, что можно залить шов грунтом, возьми и загерметь!
Что теперь? Всё просто, ДАЙ ГРУНТУ ПРОСОХНУТЬ!
Справа от лапы просох, а вот по днищу ещё сырой.
Если готофф, то дуем)))!
Ещё одно правило. ДАЙ СЛОЯМ ПРОСОХНУТЬ НА ОТЛИП!
Каждый наносимый слой, должен ложиться на твёрдую (относительно каждого материала) поверхность, к которой прилипает палец, оставляя отпечаток, не оставляя материала на коже)))!
Подведём итоги, вдруг, кто то не умеет читать долго…)))
При антикоррозийной защите автомобиля, я предпочитаю придерживаться следующих правил:
1. Не берусь за работу, если мне не нравится сама затея и у меня не лежит к этому душа.
Пожалуй га этом можно остановиться…
Продолжу
2. Ржавчину, старую мастику и прочее, чистим до металла.
3. Только хардкор только вжик вжик. Специально в двух пунктах об одном и том же.
4. Если нет возможности подобраться к очистке механическим воздействием, используй кислоту.
5. Продукты окисла должны быть нейтрализованы!
6. ВСЕГДА, укладывай останавливающий слой, ГРУНТУЙ, твою мать, ГРУНТУЙ подготовленную, нейтральную поверхность. Какой грунт? ЭПОКСИДНЫЙ, точка!
7. Каждый слой, особенно нейтрализант и грунт должен просохнуть! Это обязательное условие. ДАЙ ПРОСОХНУТЬ ДЕЛУ ТВОИХ РУК!)))
8. Перед мазью, ВСЁ обезжирь. Если мазь со слабой адгезией, н****, не пользуйся ей., ну а если вдруг терзают сомнения, или грунта слоёв под блеск, то … заматуй образивом, обезжирь и мажь!
9. Ровно мажь. Про пистоль у меня спроси. Между слоями — тест «наотлип» читай выше.
10. Если то, что ты делаешь, не приносит искреннего, безаговорочного и полного удовлетворения (деньги не при чем) ВЫКИНЬ ИЗ ГОЛОВЫ, ТО, ЧТО ТЫ ПРОЧИТАЛ!
Уважаю, люблю тебя, мой читатель и говорю —
МИР ТЕБЕ И ТВОИМ БЛИЗКИМ!
О внутренних и скрытых полостях, о гарантии, о ДИНИТРОЛ НЕ ПОНРАВИЛСЯ будет следующая запись!
Война с рыжей чумой I Как выбрать антикор? Гид по выбору в 10 пунктах
Редко бывает так, что бы владельцы авто задумывались об антикоре без какого-либо повода.
Обычно мысли о том, что автомобиль нужно защищать от коррозии приходят только с появлением первых рыжих подтеков. Но если ржавчина уже начала появляться, то проблем уже не избежать… Или есть другой вариант развития событий?
Мы рекомендуем относиться к антикоррозийной защите авто так же как к техническому обслуживанию двигателя, подвески или замене фильтров.
Итак, как же выбрать правильную антикоррозийную защиту?
1. Мастично-битумные или химические антикоры?
Какой выбрать, если ржавчина на днище уже есть?
Мастично-битумные антикоры подходят только для абсолютно новых автомобилей. Потому, что если ржавчина на днище уже есть, необходима предварительная дорогостоящая пескоструйная обработка, с частичной разборкой автомобиля, которую очень сложно сделать качественно. Большое количество сварных и вальцованных швов останутся неочищенными. Резьбовые соединения, скрытые полости и вовсе невозможно очистить от ржавчины. Да и днище автомобиля –сложная конструкция со множеством скрытых поверхностей и обилием соединений точечной сваркой и вальцовкой.
К тому же пескоструй создает наклеп на поверхности, что вызывает структурные напряжения и повышает риск возникновения новых очагов коррозии.
Преобразователи же ржавчины тоже не способствуют стойкости маталла. Они содержат кислоты, которые наносят вред целому металлу, а продукты реакции могут быть катализаторами или «провокаторами» для новых очагов коррозии.
Мастики, битумы да и вообще все барьерные материалы требуют тщательной подготовки поверхности: удаление ржавчины, обработка преобразователями, мойка, сушка – на любом этапе легко допустить ошибку и неаккуратность, которые приведут либо к плохой адгезии, либо к запечатыванию влаги под барьерным слоем. Именно поэтому большинство сервисов не берутся за уже ржавые автомобили.
Химические антикоррозийные средства не требуют предварительной «зачистки», а значит не имеют дополнительных скрытых платежей за дорогостоящую подготовку поверхности.
Они наносятся прямо по ржавчине, пропитывают её и вступают в химическую реакцию непосредственно с кристаллической решеткой металла, вытесняя из него влагу. Ограничением могут служить лишь участки потерявшие структурную прочность либо проржавевшие насквозь.
В случае обильной ржавчины, единственным решением остаются химические антикоры.
2. Текучие маслянистые или густые битумные и восковые составы?
Густые барьерные составы, которые застывают, более устойчивы к механическому воздействию. Именно поэтому им часто приписывают антигравийные или шумопоглощающие свойства. Но мы все прекрасно понимаем, что антигравийный материал должен иметь совершенно иные свойства, быть намного прочнее любого антикора.
А вибропоглощающие составы должны демпфировать вибрации и сохранять эластичность.
Антикор – есть антикор и любой из них нужно регулярно обновлять, особенно на днище и арках. Затвердевший антикор становится хрупким, растрескивается. В эти микротрещины попадает влага, и она не выветривается и не высыхает в образовавшейся полости. Наблюдается «парниковый» эффект и процесс коррозии идет еще быстрее, чем на открытой поверхности.
Толщина барьерного слоя немалая и снаружи ничего не видно. А когда от кузова отваливается «кусок», под которым рыхлая рыжая труха, автолюбитель очень неохотно отправляется в кузовной сервис.
Эти составы из-за густоты очень сложно нанести на подвеску, в скрытые полости, поэтому их наносят на открытые части кузова, где есть хорошая естественная вентиляция. Эти сухие, вентилируемые поверхности менее всего подвержены коррозии.
Текучие жидкие составы, во-первых, никогда не густеют и не сохнут. Во-вторых, они все текучи и имеют хорошую проникающую способность. Многие из них способны самостоятельно «заползать» во все микрополости, поры, швы, дефекты ЛКП и любые другие труднодоступные места. Благодаря своей текучести они способны даже пропитывать загрязнения в тех местах, где их сложно вычистить. А ведь именно эти места больше всего страдают от коррозии: теряется прочность сварных швов, жесткость вальцованных соединений уменьшается, а в запущенных случаях конструкции могут потерять структурную целостность, что негативно сказывается не только на характеристиках автомобиля, но и представляет большую проблему для пассивной безопасности в случае ДТП. Именно тут химические антикоры проявляют себя лучше всего.
3. Насколько экологичны антикоррозионные составы?
Барьерные составы содержат большое количество летучих органических веществ: углеводороды, альдегиды и формальдегиды, спирты, кетоны, терпеноиды и другие… По сути, они являются синтетическими растворителями, которые в большинстве своем являются токсичными веществами, канцерогенами, да и вообще стоят на противоположной стороне от слова «Экология». Безвредными остаются лишь восковые составляющие. Битумы и мастики очень долго разлагаются – достаточно вспомнить любую аварию, связанную с разливом нефти, чтобы понять суть процесса.
Ни для кого не секрет, что в Европе борьба за чистоту стала одним из основополагающих факторов современной жизни. А Американские экологические стандарты еще серьезнее. Производство Мастично-битумных составов все больше и больше ограничиваются нормами во всем мире.
Современные составы часто базируются на масле высокой очистки, которое достаточно безвредно для природы и легко разлагается под воздействием естественных факторов.
Химические компоненты можно варьировать и адаптировать, что бы они были безвредны. Многие из них имеют растительное происхождение. Так что, зачастую, современные составы имеют «зеленые» сертификаты. Например, наш материал, KROWN T40 в Канаде допущен к использованию даже в пищевой промышленности.
4. «Какие ваши доказательства» или где гарантия?
Зачастую мы интересуемся гарантией. И, конечно, когда нам обещают три, пять … восемь лет гарантии, это вызывает определенное доверие. НО! Какая это гарантия? Гарантия на что?
Любой антикоррозийный состав подвергается массе внешних воздействий. Постоянный обдув воздухом на скорости, 60-100 километров в час высушивает любую поверхность. Вода, летящая из-под колес, омывает все поверхности снизу автомобиля, она же несет с собой и внешние загрязнения. Пескоструйный эффект из-под колес сильно воздействует на поверхности, находящиеся в их плоскости: пороги, арки, подвеску. Вероятность повреждения любого антикоррозийного слоя в этих условиях очень высока.
Любой антикоррозийный состав требует регулярного ухода и восстановления. Барьерные антикоры, как мы уже писали выше, имеют тенденцию к высыханию и растрескиванию. Зачастую в паспорте на антикоррозийную защиту прописаны сервисные интервалы.
Химические составы так же подвержены всем этим воздействиям. Некоторые из них смываются, некоторые соединяются с металлом на химическом уровне, но так или иначе все они требуют регулярного обновления.
Так в чем же разница?
А разница в предмете гарантии. С барьерными антикорами вам могут дать гарантию только на целостность покрытия. С химическими все иначе – гарантия будет распространяться на появление новых очагов коррозии.
В любом случае, грамотный специалист будет настаивать на обновлении защиты раз в 1-1,5 года. В конце-концов, вы же не чистите зубы один раз и навсегда… С кузовом автомобиля такая же ситуация.
5. Идти в ногу со временем или доверять «дедовским» методам?
В мире существует две «школы» защиты от коррозии. Одна существует уже почти сто лет, вторая более молода и прогрессивна.
В 30-х годах 20-го века, когда возникла необходимость защищать военную технику от коррозии, появилась Шведская технология барьерной защиты. Ее задача была в относительно недолгосрочной защите металла. Она базировалась на создании толстого битумного слоя на поверхности относительно несложных конструкций, и отлично подходила для автомобилей тех времен. Эта технология не предполагает защиту современной электрики, тормозных трубок, топливопроводов да и вообще любых агрегатов.
6. Антикор или что-то большее?
Однако, с появлением дорог с асфальтовым и бетонным покрытиями, распространением антигололедных и растапливающих снег реагентов, проблема появления ржавчины, усугубилась. Коррозии больше подвергались соединения, швы, электрика, сочетания металлов и сложные внутренние конструкции.
Так, в 80-х годах появилась Канадская школа с химическими антикоррозионными составами. К тому же качество металлов в автомобилестроении возросло, и ровные плоские поверхности стали лучше противостоять появлению ржавчины.
Безусловно, химические составы более современны, и направлены на защиту тех проблемных мест, которые барьерные антикоры не способны защитить. Их основное отличие – это жидкие основы, как правило, не содержащие растворителей и обладающие невероятной проникающей способностью.
Если говорить простым языком, барьерные технологии остались в «каменном веке», в то время, как современная химия постоянно совершенствуется и приобретает все больше новых защитных функций: смазывающие, диэлектрические, проникающие, адгезионные, влагоотталкивающие свойства…
7. Гаражи против автоцентров?
Всем известен дедовский способ: адская смесь мовиля, Нигрола, пушсала и «отработки» и еще «бог пойми чего». Добавляем к этому всему мучительную подготовку со всякими металлическими щетками, воняющими преобразователями ржавчины, облака пыли и грязи, дурманящий запах от нагретой «бормотухи» и заляпанную одежду, пол, инструменты…
К тому же, в «отработке» есть микрочастицы цветных и черных металлов, да и другие мусорные примеси, которые ускоряют процесс коррозии, а не останавливают его.
Тут любой автовладелец сталкивается с альтернативой: провести несколько часов, а то и дней в грязи, рискуя здоровьем, с возможностью совершить ошибку, которая «сведет все старания на нет». Либо просто отдать всю работу на откуп профессионалам, которые работают специальным оборудованием, имеют квалификацию и могут сделать антикоррозийную защиту действительно правильно.
8. Прозрачный тончайший слой или красивая черная поверхность?
Если антикоррозионный материал имеет большую толщину, чёрный, серый или рыжий, то после обработки все выглядит красиво, аккуратно. Безусловно это выглядит аккуратно и красиво, дарит впечатление новизны. А что через пять лет? Без регулярного обновления такой материал превратится в серо-коричневое бесформенное нечто. А ваш механик попросту не сможет разглядеть под толстым панцирем потенциальную проблему. Иными словами вы не узнаете, что ваш автомобиль уже сгнил, пока от него не начнут отваливаться куски вместе со ржавчиной.
Современные прозрачные составы позволяют вам буквально видеть, что происходит с автомобилем. Проконтролировать появление ржавчины и своевременно принять меры не представляет никаких проблем. Материал прозрачен, поэтому в любой момент можно просто заглянуть под автомобиль и проконтролировать визуально. Ваш механик легко заметит проблему на раннем этапе, когда она еще не успеет повлиять на «скорость поезда».
9. Навыки мастера или технологичный материал?
Все барьерные антикоррозийные средства, наносятся исключительно на идеально сухую поверхность, а качественная сушка требует дополнительно от 8 до 48 часов вашего времени. Так в сервисах скандинавских стран, где антикор зародился и является неотъемлемой частью жизни автомобилиста, машина может задержаться до пяти дней, и стоит такая процедура очень недешево. К тому же вы сильно зависите от навыков и аккуратности мастера. Иногда даже от его настроения… Любое недочищенное, недосушенное место становится проблемным, т.к. состав попросту не будет держаться на поверхности. А что если материал плохо перемешали, недогрели… А что если мастер пропустил какой-то укромный уголок… Человеческий фактор очень сильно влияет на конечный результат!
Современная химия все это прощает. Не надо сушить, потому что антикор сам вытолкнет влагу с поверхности. Пропустил отверстие в лонжероне? Не беда, состав сам туда «заползет» и за пару дней растечется по всей поверхности. Он даже способен подниматься по вертикальному листу металла аж на 9 сантиметров. Холодно – химические составы застывают только при критически низких температурах. Автомобиль уже покрыт ржавчиной – жидкий состав впитается в нее как в губку и проникнет сквозь ее толщу к неповрежденному металлу.
Итого: убираем время на сушку и подготовку автомобиля, исключаем человеческий фактор, добавляем способность растекаться буквально везде. Как результат получаем более качественную защиту и значительное сокращение времени проведения работ.
10. Запасаться ароматизаторами или наслаждаться свежим воздухом?
По старой привычке перед «антикором» мы все готовимся месяц терпеть едкий стойкий запах как снаружи автомобиля, так и в салоне. Можно, конечно, купить ящик ароматизаторов, но они все равно не помогут. А уж как портит впечатление запах нефтепродуктов в новом автомобиле, когда хочется сидеть и наслаждаться ароматом новой кожи… Или представьте новый британский премиум автомобиль, на обивку сидений которого ушло пять шкур высочайшего качества, отобранных лучшими специалистами Букингемского дворца, и от этого лимузина за километр несет смесью скипидара и уксуса…
Современные химические материалы практически не пахнут или же делают это крайне недолго. Да и то, чаще всего по причине того, что они случайно попали на выхлопную систему или тормозные диски. Они обгорят за день-два и не будут докучать вам своим ароматом, а вы будете наслаждаться запахами нового автомобиля, свежего воздуха или своего любимого, родного салона.
Какой антикор выбрать? Это решение остается персонально за каждым автовладельцем. Современные технологии позволяют делать это быстро и качественно.
Самое главное – регулярно следить за состоянием автомобиля и тога он вас будет радовать безотказной работой и безупречным внешним видом. С хорошим антикором машина прослужит вам десять лет, а если вы не захотите его менять – еще пять. А если вы захотите его продать, он будет стоить дороже одногодок благодаря идеальному внешнему виду и техническому состоянию. Вы сэкономите свое время и средства и сможете потратить их на свои хобби, образование, семью.
_________________________________________
KROWN — ЗА НАМИ НЕ ЗАРЖАВЕЕТ
Центр антикоррозийной защиты автомобилей
Не знаешь — нужен ли антикор для вашего авто?
Запишись на бесплатную антикоррозийную экспертизу. Специалисты KROWN проверят автомобиль, выявят усугубляющие факторы и дадут письменное экспертное заключение с рекомендациями по защите от коррозии.
KROWN БЕЛАРУСЬ www.krown.by
Минск +375 44 504-77-77
Солигорск +375 (44) 504-504-1
KROWN РОССИЯ www.krown.su
Санкт-Петербург +7 (812) 244-98-28
Москва +7 (499) 647-57-67
Владивосток +7 (423) 279-99-17
Саратов +7 (452) 39-53-28
Тюмень +7 (3452) 564 118
Осторожно серые дилеры, официальный центр в Москве только Нагорный проезд, 12Д, +7 (499) 647-57-67
