Что лучше мастика или мовиль

Мовиль, антигравий, мастика: отличия

Мовиль— средство для автоконсервации скрытых полостей автомобиля. Нанесение: распыление под давлением (в домашних условиях- из баллончика). На вид напоминает жидкий воск. Состав: масла, олифа, растворители.
Мастика— защитное антикоррозийное средство для кузова авто. Нанесение: самостоятельно обычно кистью. На вид напоминает жидкий гудрон. Состав: резино-битумная (каучук, битум, добавки).
Антигравий— тоже антикоррозийное средство. Нанесение: распылением. На вид- шагреневое покрытие. Состав: каучук, полимеры.

Различие между мовилем, антигравием и мастикой.
Мовиль— это внутрь скрытых полостей.
Антигравий— снаружи порогов, низ дверей, сверху антигравия производится покраска автокраской. Еще он (в профессиональных условиях) применяется при обработке арок и днища.
Мастика— тоже можно «пройтись» по порогам, но будет некрасиво. Обычно мастику применяют для самостоятельной обработки днища, пола багажника и арок.

Итак, кратко:
Внутрь полостей- мовиль. На пороги- антигравий и сверху на него-краска, лак. Днище, арки- можно и антигравий и мастику, но для самостоятельного применения по днищу и аркам автор рекомендует всё-таки мастику.

Что можно применять самостоятельно, в домашних условиях.
Мовиль— самостоятельно можно.
Антигравий— нанести антигравий из баллончика можно и самому, но он не такой симпатичный на вид, как антигравий для профессионального применения. Если нужно красиво, то везите авто в покраску к профессионалам- автомалярам.
Мастика— самостоятельно часто применяется, намазать кистью мастику на металл может каждый.

список практических статей:

— Как приклеить буквы самому (на багажник, крыло и т.д.)

— Как как ржавчину и рыжики обработать и затем покрасить

— Как нанести антигравий Если решили самостоятельно это проделать

— Летом Нижний Новгород в липе, дорожном гудроне и свежей краске; читаем чем оттереть машину от посторонних включений

— Об окраске НЦ нитра в автомалярке и быту

— Как покрасить деталь автомобиля переходом? Покраска детали переходом означает, что базовая краска укрывает не полностью, а только в месте ремонта.

— Собираем обратный молоток для кузовных работ

добавьте	страницу в закладки
подпишитесь

— Как приклеить буквы самому (на багажник, крыло и т.д.)

— Как как ржавчину и рыжики обработать и затем покрасить

— Как нанести антигравий Если решили самостоятельно это проделать

— Об окраске НЦ нитра в автомалярке и быту

Источник

Чем отличается Мовиль от мастики?

Различие между мовилем, антигравием и мастикой. Мовиль- это внутрь скрытых полостей. … Мастика- тоже можно «пройтись» по порогам, но будет некрасиво. Обычно мастику применяют для самостоятельной обработки днища, пола багажника и арок.

Можно ли наносить мастику на Мовиль?

«Мовиль» — прекрасное средство для защиты внутренних полостей кузова. … Если «Мовиль» наносится на поверхность, обработанную битумной мастикой, то он уплотняет ее снаружи и проникает в поврежденные места, надежно консервируя металл.

Можно ли красить поверх Мовиля?

Поверх мовиля краска не ляжет.

Как правильно наносить мастику?

Наносить мастику необходимо в несколько слоёв, толщина каждого не должна превышать 1,5 мм. Затем подождать полного высыхания мастики, и только потом наносить следующий слой. Почему именно так? А всё потому что чем толще слой мастики, тем медленнее он высохнет, из-за растворителя, входящего в его состав.

Можно ли наносить антигравий на мастику?

Если нет возможности или желания поставить полноценный подкрылок, то те зоны, которые стандартный подкрылок не перекрывает, надо защищать антигравием. Но тогда нужно очистить и заводское антикоррозийное покрытие — антигравий можно наносить только на лакокрасочное покрытие или на грунт, но не на мастику.

Можно ли наносить антигравий на Мовиль?

Мовиль- это внутрь скрытых полостей. … Внутрь полостей- мовиль. На пороги- антигравий и сверху на него-краска, лак. Днище, арки- можно и антигравий и мастику, но для самостоятельного применения по днищу и аркам автор рекомендует всё-таки мастику.

Что лучше Мовиль или пушечное сало?

Мовиль или пушечное сало? Пушечное сало считают эффективным и надёжным антикоррозийным средством. … Мовиль проще нанести, средство идеально подходит для обработки скрытых полостей кузова автомобиля. Тем не менее, пушечное сало обеспечивает более надёжную защиту кузовных деталей авто от разрушения.

Можно ли наносить Мовиль на ржавчину?

Мовиль с преобразователем можно наносить на металл с любым слоем ржавчины — химия все «съест». … Преобразователь справляется только с остаточным слоем, который тяжело снять с металла. То есть, используя такое средство, металл не нужно счищать до блеска, но «наросты» ржавчины и грязь нужно убрать.

Можно ли наносить Мовиль на влажную поверхность?

Допускается наносить Мовиль-5Э на поверхности, ранее обработанные иными консервирующими составами, на ржавую и влажную поверхность, а также на заводские антикоррозийные покрытия.

Для чего нужен Мовиль?

«Мовиль» — прекрасное средство для защиты от коррозии скрытых полостей (порогов, корпусов дверей, стоек, лонжеронов), а так же для временной защиты днища кузова и арок колес (рекомендуется проводить, когда автомобиль ставят на консервацию). …

Как обработать днище машины мастикой?

Пассивный метод обработки мастиками проходит очень просто:

Чем разбавить резино битумную мастику?

Растворители для битумной мастики

Как правильно разводить Мовиль?

Подготовить сам мовиль к нанесению — если он густой, то его можно разбавить керосином или уайт-спиритом. Автовладельцы-перфекционисты старой закалки предпочитают разогревать состав (перед работой банку опустить в ведро с горячей водой).

Битва антикоров: мастика vs жидкий

Что такое антикор, знают все. А если кто не знает — то это от словосочетания «антикоррозийная обработка». Но до сих пор идут бесконечные споры, что же лучше: так называемые мастичные средства, или жидкие составы. Сегодня предлагаю разобрать этот вопрос подробно, взвесив все «за» и «против». Но для начала, чуть-чуть теории.

Если простыми словами, то суть любой антикоррозийной обработки — в недопущении попадания влаги под слой лакокрасочного покрытия. Но это в идеале, применительно к новому автомобилю. В подавляющем же большинстве случаев мы начинаем бороться уже со следствием этого неприятного процесса — то есть, мазать уже непосредственно по возникшим очагам коррозии. Наверное, излишним будет объяснять, почему процесс ржавения металла пагубен для любой конструкции, и на этом заострять внимание не будем. А вот чем отличаются два принципиально-разных подхода к «лечению», мы рассмотрим детально.

Задняя арка и стакан амортизатора 23-летнего автомобиля. Используется жидкий антикор «Раст стоп» (кадр из ролика ниже).

Мастичные составы.

Представляют собой гуталинообразные смеси, наносимые либо вручную, либо из электропульверизатора. При застывании полимеризуются до умеренно-твердого состояния, схожего с резиной или пластилином.

Принципиальный тип действия: загерметизировать обрабатываемую поверхность снаружи, от доступа влаги и воздуха.

Плюсы: не требует регулярного подновления слоя, высокая устойчивость к механическим воздействиям.

Минусы: растрескивание слоя с течением времени, невозможность визуально контролировать состояние обработанного участка под слоем.

Жидкие составы.

Как видно из названия, это смеси жидкой или полужидкой консистенции. Способ нанесения аналогичен мастикам. Не застывают на протяжении всего срока службы.

Принципиальный тип действия: проникнуть в щели, микротрещины и поры обрабатываемого материала, вытесняя влагу и предотвращая дальнейшее распространение коррозии.

Плюсы: растекаемость от точки нанесения, высокая степень заполнения микрорельефа поверхности. Не высыхает, позволяет контролировать состояние обработанного участка.

Минусы: требует регулярного подновления слоя, низкая степень устойчивости к внешним воздействиям.

Фирменная картинка антикора «Раст стоп», очень просто и точно отражающая суть различия мастичных и жидких средств.

Когда мы тезисно расписали оба варианта, давайте прикинем что происходит в двух основных случаях обработки автомобиля: когда он новый, и когда старый. В случае с новым автомобилем предпочтительнее первый вариант. И самое наглядное тому подтверждение — заводская обработка сварных швов, завальцовок и прочих плотных соединений металла кузова. Откройте дверь своей машины, присмотритесь к нижней (или боковой) внутренней кромке двери — там, где металл как бы загибается вовнутрь. И вы увидите ту самую заводскую мастику: она будет лежать слегка неровным слоем на стыке этого шва, защищая его от попадания грязи и влаги. То же самое вы увидите почти на всех подобных местах кузова, от дверей до лонжеронов. Казалось бы — что может быть лучше, раз такая защита держится годами и даже десятилетиями? Так-то оно так. Вот только не забывайте, что мы специально уточнили «маленький» нюанс: это заводская обработка нового кузова, проводимая еще на сборочном конвейере с помощью роботов. Высококачественный состав наносится на заранее подготовленный новый металл кузова, в практически стерильных условиях, и затем «запечатывается» лакокрасочным покрытием с соблюдением всех техпроцессов. И конечно, такой защитный слой будет сидеть очень и очень долго.

На внешней боковой кромке двери изнутри (на кадре — слева) хорошо видна полоска заводской мастики. Такая действительно будет сохранять герметичность стыка десятилетиями. В отличие от постзаводской обработки средствами из магазина за углом.

А теперь посмотрим, что происходит с такой защитой когда мы пытаемся лечить уже начавший ржаветь автомобиль. Вот наш пораженный участок: например, та же нижняя кромка дверей. До дыр еще далеко, но мы заметили очаги поверхностной ржавчины и решили предпринять превентивные меры, нанеся купленную в ближайшей автопалатке мастику. Конечно, мы зачистили ржавчину, даже протравили ее преобразователем, все обезжирили, и т.д. И финальным этапом замазали участок тем самым «пластилином», задув всё сверху баллончиком в цвет машины. Красота! И с чувством выполненного долга мы забываем об этом, полагая, что теперь-то там поржавеет еще минимум лет через пять. А что происходит на деле? А на деле, почти никто из обычных автолюбителей не представляет, какая эта самая коррозия коварная штука. Особенность данной напасти в том, что достаточно неудаленной точки в несколько микрон, чтобы очаг разгорелся с новой силой. То есть, даже если вы будете очень старательны, шанс оставить под всеми нанесенными сверху слоями микроочаг, крайне-велик.

Гнилая рамка моего старенького SAAB. О том, как я спас кузов «запечатав» коррозию, можно узнать из видеоролика.

К чему это приведет? Полагаю, об ответе вы уже догадываетесь, но я распишу весь ужас ситуации подробно. А всё дело в том, что как мы выяснили выше, мастика — это густая тягучая штука, которая, будучи нанесенной, внешне годами может создавать иллюзию своей нерушимости и монолитности. Тогда как на деле, микротрещины и отслоения от металла могут начаться уже спустя какой-то месяц после обработки. И конечно, туда с первым же дождем или утренним туманом, медленно, но верно начнет проникать та самая обожаемая нами влага из окружающего воздуха. А потом вдруг выясняется, что под внешне цельным и однородным слоем состава уже вовсю разрастается «рак» коррозии. И нет ничего удивительного в том, что тыкнув отверткой в днище или арку такого вот «защищенного» пару лет назад автомобиля, вы можете обнаружить весьма объемные пустоты сгнившего металла под целой и невредимой, казалось бы, оболочкой мастичного антикора.

Несколько лет назад я уже снимал видеоверсию данной статьи на примере собственного автомобиля. Так что, если интересны подробности и реальные примеры мест обработки — милости прошу, ниже вставил видеоролик. В остальном же, остается добавить, что несмотря на одинаково-красивую рекламу разных средств антикоррозийной обработки, лучший способ сделать правильный выбор — чётко понимать, как оно работает. Чего и вам желаю.

Надеюсь, кому-то будет полезно!

Всем поменьше ржавчины и правильных антикоров!

P.S.: Друзья, буду очень рад лайкам и подписке! Вам не сложно, а мне поможет развивать это дело для вас.

Что лучше мовиль или мастика?

Можно ли наносить мастику на Мовиль?

«Мовиль» можно наносить на поверхность, ранее обработанную битумной мастикой: средство все равно проникнет во все поврежденные места и надежно законсервирует металл. Если на поверхность ранее была нанесена синтетическая мастика, то применять «Мовиль» категорически запрещено.

Для чего нужен Мовиль?

«Мовиль» — средство для защиты автомобиля от коррозии, «рожденный» учеными Москвы и Вильнюса. … Попадая на сталь мовиль, создает на поверхности пленку, которая препятствует попаданию влаги и воздуха, не давая таким образом образовываться ржавчине.5 мая 2020 г.

Что лучше Мовиль или пушечное сало?

Мовиль проще нанести, средство идеально подходит для обработки скрытых полостей кузова автомобиля. Тем не менее, пушечное сало обеспечивает более надёжную защиту кузовных деталей авто от разрушения. … Мовиль защищает кузовные детали авто от коррозии на протяжении 1,5-2 лет.

Можно ли наносить антигравий на мастику?

Плюс к защите мастика немного снизит шум. … Но тогда нужно очистить и заводское антикоррозийное покрытие — антигравий можно наносить только на лакокрасочное покрытие или на грунт, но не на мастику.

Мовиль- средство для автоконсервации скрытых полостей автомобиля. … Мастика- защитное антикоррозийное средство для кузова авто. Нанесение: самостоятельно обычно кистью. На вид напоминает жидкий гудрон.

Как развести мастику для авто?

Чем разбавить битумную мастику для авто? Разбавлять можно только составы на основе битума, делать это следует в том случае, если иначе его наносить затруднительно, а также при работе с краскопультом. Разбавляется мастика автомобильным бензином, керосином или уайт-спиритом.

Чем можно удалить Мовиль?

мовиль всегда (хоть через 1000 лет) можно оттереть тряпочкой смоченной любым очистителем. уайт-спирит — самая безопасная для ЛКП жидкость.

Можно ли наносить Мовиль на ржавчину?

Мовиль с преобразователем можно наносить на металл с любым слоем ржавчины — химия все «съест». … То есть, используя такое средство, металл не нужно счищать до блеска, но «наросты» ржавчины и грязь нужно убрать. Расход аэрозоля меньше, чем жидкости.

Чем можно разбавить Мовиль?

Для чего нужно пушечное сало?

Пушечное сало применяется для антикоррозийной обработки кузова автомобиля. Его преимуществом является возможность удержания на любой поверхности. Пушечное сало невосприимчиво к воде, поэтому оно может использоваться, в том числе, для защиты от коррозии днища автомобиля и порогов.

Чем лучше разбавить пушечное сало?

Особо следует поговорить о средстве для разведения. Существует несколько вариантов, чем разбавить пушечное сало до жидкого состояния.

Для этого могут применяться:

Можно ли наносить антикор на ржавчину?

Битумные покрытия допустимо наносить на ржавчину, но с оговорками. Если коррозия поверхностная, пораженное место на всякий случай пропитывают ML-маслом и уже после этого наносят твердый состав.

Источник

Начальный опыт в антикорозийной обработки.

Много прочитал рецептов и советов и решил делать как в СССР.И так начнем с теории:

Есть 2 основных типа антикора — мастичный и масляный.

Мастичный хорошо держится, защищает долговременно — на несколько лет, но для того, чтобы оно так и было, поверхтность нужно хорошо подготовить — зачистить до металла от старого покрытия, убрать остатки ржавчины преобразователем, просушить от влаги, особенно в углах, стыках, сварных швах. На старых машинах, где коррозия пробралась глубоко под предыдущее покрытие, обеспечить все эти условия весьма проблематично и придется немало потрудиться. Если же этого не сделать, слой новой мастики просто закроет сверху очаги коррозии вместе с влагой, и процесс будет продолжаться, только в скрытой форме.

Масляный антикор (он действительно на масляной основе) обладает гораздо большей проникающей способностью, сам в достаточной степени вытесняет влагу, содержит ингибиторы коррозии, не требует тщательной подготовки поверхтности — достаточно отодрать отслоившиеся ошметки старого покрытия. Но слой антикора не особо стойкий, рекомендуется обновлять покрытие по крайней мере раз в год. Следует обратить внимание, что есть состав для внутренних полостей и для днища. Так вот, при обработке днища сначала рекомендуется пролить составом для внутр. полостей — он проникает в мельчайшие щели, а уже затем через несколько часов — составом для днища, который, частично полимеризуясь, обеспечит более стойкую защиту от смывания.

Дальше просто разные рецепты которые были найдены на просторах нэта (без корректировок просто скопированные).

2 литра мовиля и 1литр солярки и дуй куда хочеш

можно битума с маслом наколотить

Срытые полости обрабатывал так — в мовиль добавлял нигрол приблизительно 5 к 1 и разбавлял уайт спиритом, днище — битумная мастика + отработка (3кг+0,5л) развел бензином (до жидкой сметаны) задул 3 слоя. 3 года мастика пластичная коррозии на металле нет

Вот такой бодягой скритие полости. Мовиль (2-3 банки) пушечное сало 1кг, отработка по вкусу. Задуваю кипятком.

по обработке скрытых полостей из моего личного опыта, состав: мовиль 2 части, нигрол 1 часть, пушечное сало 1 часть, все в емкость вариш до кипения, заливать в горячем виде, первый раз таким составом обработал машину лет пятнадцать назад, до сих пор ни где ржавчины нет, но обработку нужно производить в теплое время года неменее 20 градусов, конечно потрахкатся надо но игра стоит свеч. пушечное сало вчистом виде лить нельзя так как на морозе оно стает как кусок хозяйственного мыла.

я обычно покрываю днище и арки бодиевским гравитексом, на среднюю машину хватает 5-6 литровых банок, но тут одно но, нужно тщательно готовить обрабатываюмую поверхность, есть бюджетный вариант, тоже неплохо работает, береш две трехкилограмовые банки битумно-каучуковой мастики, сначало отмываеш поверхность водой проходиш щеткой по металлу, набираеш немного мастики разводиш в бензине чтобы она была жидкая как вода вобщем делаеш праймер, кисточкой наносиш на поверхность, после чего мастику бензином разводиш до консистенции гравитекса и пуликом для гравитекса наносиш, каждый слой нужно сушить, обычно я ложу в три слоя а там посвоему усмотрению, первый раз я этой гадостью воспользовался лет шесть назад прошлой осень смотрел днище этой машины, ничего все держится

Мой рецепт такой
5л. солярки
3кг. Пуш. сала
2л. мовили присадки без разницы
В сервесах обходяца одной литровой бутылкой мовили проливая самые видные места и легко доступные крылья. короба, двери создавая впечатление полностью обработочной машины.

всем привет хочу поделиться хорошим рецептом антикорозийки, итак для основы нам нужно купить мастику резино-битумную, берем железную ненужную кастрюлу, ложим туда мастику и нагреваем ее горелкой или на костре, дальше добавляем автопластилин примерно на 3 кг мастики грамм 150-200 пластилина, потом берем пушечное сало примерно 200-300 грамм и все это дело кипитим до полного растворения всех компонентов, далее наносим в горячем виде на обробатываемую поверхность, можно разбавить мовилем или растворителем! Поверхность получается тостаточно толстой чтобы протевостоять гравию, зимой не трескается и находится в пластичном состоянии! вообщем отличная штука!

кардон и пушечное 1к1, масло грамм 200-400, иначе на солнце начнёт течь

мне сварщик советовал след вариант для внутр. полостей:
Побольше Нигрола+мастика+пуш.сало+мовиль.
Всё это растопить и заливать. Т.к. нигрол очень жирный, он въедается и поднимается вверх по плоскости.

На банку мастики чуть меньше пол банки пушечного сало я так на глас делаю:-)

Конечно интересные составы получаются, смеси…
Но я всё же обхожусь тем что сперва скрытые полости проливаю отработкой (жидкой), а затем нигролом в чистом виде… Снаружи, потоги, днище просто нигролом. Держится не так плохо, на пару лет хватает!

Если у когото есть свои рецепты пишите, буду увеличивать коллекцию.

А вот моя практика.
Машина просохла и проветрилась, в солнечную погоду.
Обработал только две двери (надо было попробовать).
1.Снимаем обшивку дверей.

2.Все внутри обильно обрабатываем преобразователем ржавчины, я его залил в бутылку с под моющего для окон.Самое главное на руку одеть резиновую перчатку или пакет.Даем высохнуть.
3.Все грунтуем.
Вот грунтовка в баллончике.Цена 30 грн.

Ждем ночь пока грунтовка высохнет.
4.Сам процесс нанесения антикора.
Я попробовал самый простой способ

1кг. Пушечного сала 16грн.
0,4 л. масло отработки, у меня было, я давно готовился к этому.
0,1 л. солярки (надо было 0,5л. влить)

Все это грел на костре и задувал с помощью мовильника-как это легко звучит.

День первый день (вернея два часа пятницы 13).
Пытался все разогреть строительным феном, вроде все разогревается, только залью включаю свой компрессор диафрагменный СО-45Б и фиг мне. И так я два часа мучался, плюнул и поехал к тестю на день рождения вотку пить. Выпить было два повода.

День второй взял все свои причиндалы и поехал на работу в гараж.Там стоит большой и сильный компрессор. Развел костер за кипятил все смесь, она горячая становятся как вода и залил в мовильник все подключил нажимаю курок и снова фиг мне. Я злой и в шике. Начинаю усилено думать и чуть ослаблять затяжку на резьбе баллона и вот оно счастье факел тот еще. Короче все задул очень быстро, если конечно все работает, минут за 40 две двери.Вот результат:

Есть две беды балон слабо закручен и болтается, его надо придерживать второй рукой.Вторая беда если наклонить вытекает. Как быть с мовильником может у кого то такое было.

Источник