Помощь в выборе авто!
Здравствуйте. Прочитал перед этим много форумов о БМВ. Очень помогло. Но остались вопросы, так как физически, не смог прочитать всё((( Сам я из Украины, смотрел ссылки на авто в России, конечно выбор больше, чем у нас…
Вот задумался купить Я себе БМВ Е34 1990 — 1995 годов. Сам не Рокфеллер, но понимаю, что это дорогое удовольствие ездить на таком авто. Но буду потихоньку приводить до ума машину и следить за её эксплуатацией.
Начальных ресурсор конечно не много, всего 6000 — 7000$. Но на эти деньги нашёл несколько машин:
1) auto.ria.ua/auto_bmw_5544888.html — вот экземляр, сказал он тока, что немного поржавел канал отлива от кондиционера и люка. (Вопрос, это проблема большая? Его можно заменить или заварить? Или прокладка?) Всё остальное, вроде всё отлично (по словам). Двигатель плита.
2) auto.ria.ua/auto_bmw_5701260.html — Двигатель паук. Остальное вроде норм (по словам).
3) auto.ria.ua/auto_bmw_5669972.html — Двигатель паук (вроде). 270 тыс. пробег Остальное норм (по словам).
4) auto.ria.ua/auto_bmw_5198648.html — Двигатель паук. Остальное норм (по словам). Салон в идеале.
Интересуют такие вопросы: Что лучше люк или без? ТАм написанно есть кондифионер и климат-контроль в некоторых… Так что они с люком и кондиционером? На гнильё смотреть нужно на порогах и на крыльях колёс? (в первую очередь?) Брать хочу 2.5, так как думаю 2.0 маловат! Или можно смотреть 2? А может лучше накопить ещё денег и взять более лучше?
Паук. Что это?! Зачем?! [обновлена 02.08]
Если вы читали заметки и коменты к ним в этом блоге ВЫХЛОП ДЛЯ ЧАЙНИКОВ а также Банки разные важны Банки разные нужны может вам поможет чем-то и эта заметка… и приблизит вас еще на один шаг к пониманию… а надо ли в условиях финансовой нестабильности палить деньги на все эти железки…
Итак, это заметка для тех, кто не знает что такое «Паук»!
Это ВЫпускной коллектор!
(но пауком еще называют и впускной коллектор но на V8)
Он собирает выхлопные газы с нескольких цилиндров, которые поступают в одну трубу. Крепиться он жестко, с одной стороны к двигателю на головке блока цилиндров, с другой к катализатору, а если нету катализатора, то к выхлопной трубе.
Между выпускным коллектором и головкой блока цилиндров устанавливается прокладка. Она предназначена чтобы отработавшие газы не выходили наружу в подкапотное пространство.
Заводской коллектор отличается от паука тем что, коллектор сжимает газы в цилиндрах, тем самым душит двигатель. А паук раскрывает их в полную силу, тем самым увеличивая мощность.
После вылета газов из одного цилиндра, создается разряжение воздушного потока, что тянет за собой выхлоп из следующего цилиндра, таким образом, сгоревшие газы, быстрее вылетают из цилиндров, и из-за этого повышается крутящий момент.
Паука ставят для того чтобы, увеличить мощность двигателя, за счет улучшения выпуска отработавших газов. Образование газа происходит в цилиндрах, с которых он собирается в выхлопной коллектор. Помимо отводящей функции коллектор также участвует в наполнении и в продуве камеры сгорания за счет волн выхлопа, появляющихся в резонирующем режиме.
При выборе паука, чаще всего рассматриваются Паук 4-2-1 и Паук 4-1.
Чем отличается Паук 4-2-1 от Паука 4-1?
Паук 4-2-1 — длинный коллектор. Паук является наиболее лучшим в конструкции впускного коллектора, для городских условиях. Его конструкция такова, что четыре трубы от цилиндров соединяются сначала попарно, а потом в одну общую трубу. Данный паук выполняет более лучшую очистку цилиндров от продуктов сгорания, что в свою очередь приводит к повышению наполнения двигателя. Такой паук предназначен для двигателей, которые работают на малых и средних оборотах чем 4-1.
Паук 4-1 — короткий коллектор. Паук 4-1 в первую очередь предназначен для двигателей, которые работают на более высоких оборотах, чем 4-2-1. Он выдает оптимальное повышение мощности на узком диапазоне оборотов. Его конструкция, четыре трубы выходят от цилиндров и соединяются в одну трубу. Таких пауков ставят на двигатели с распределительными валами, имеющими фазу более 285 градусов.
Тут возникают споры на форумах. [вот конкретное сравнение пауков для 100 сильного ваза] Кто-то говорит что система 4-2-1на самом деле не имеет никаких преимуществ перед 4-1… и что автомобильные австрийские инженеры достигли таких высот, что меняя сечение труб, длинну, использую расширения и тд прекрасно меняют параметры и характеристики и при этом не устанавливая никакие пауки…
Все эти «прибавки» и «увеличения» происходят на высоких оборотах Восновном. Если речь идет о вазовских движках то все эти красивые слова об увеличении мощности и момента на практике дают 3 лс… что ну никак не сопоставимо с затратами… В иномарках же приросты показывали около 7%… Это результат так себе… :)) при оценке затрат.
Иными словами — для гражданских задач можно поскойно забыть про все эти пауки. Если вы «строите» свой гоночный суперкар :)))) то тогда имеет смысл подбирать и мерять своих паучков…
Правда не стоит обращать внимние на пиковые значения. Кто-то говорит, что если прибавка по максимальной мощности 3л.с., то это не значит, что полка крутящего момента не поднялась.
Например, на стоке при 3000об/мин — 125Нм, а с «пауком» может быть при тех же оборотах 135Нм. Машина поедет ощутимо лучше, несмотря на практически одинаковую мощность.
Кстати, как-то в топ гир уже была программа где они меняли все эту требуху… и им казалось что машина лучше едет… по факту же, при замерах все были сильно разочарованы. Результата они не получили.
Я так понял, что потратив деньги на установку паука, потом прямотока — необходимо потратиться и на перекодировку мозгов… иначе можно получить обратный результат… машина станет ехать хуже. Тут нужен контроль спеца.
Много сообщений на форумах, где люди пишут о купленых пауках 3-2-1 на V6 — они криво встают, требуют доп подгонки, соприкасаются с генераторами, трутся об них и тд и тп…
А у меня вот на машине вообще стоит ЕГР… и это отдельный геморой. Мне мощности и динамики хватает… Сколько будет стоить мне этот паук на мой мереновский V6 я не могу даже представить, и главное я в упор не понимаю какие прибавки я получу? точно уже не прибавку к пенсии… :))
Вот борла обещает какую-то сказочную мощь ;)))
Надо понимать также, что есть нормальные коллектора, от именитых производителей, которые просчтивают их от начала и до конца и, самое главное, проводят испытание на стенде — Kooks Headers, AMR, JBA (правда восновном они идут на всякие мустанги/корветы и обычным машинам недоступны), а есть те, кому лишь бы «капусты» срубить и им не важно, что у тебя машина не едет)
ЛЮДИ КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ РАЗВЕДЕНИЕМ ПАУКОВ, ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ-СОВЕТОМ
дополнение про 4-2-1:
если трубы объединены по принципу «360гр» (большинство автомобильных 4-2-1), то это более горбатый момент и горбов как правило два.
чем ближе горбы друг к другу, тем выше пиковые значения момента, но Уже полка.
у мня есть для сравнения пара графиков со стенда машин с моими коллекторами.
как раз наглядно видно как можно двигать пики и как они при этом объединяются в одну высокую но узкую полочку.
если трубы объединить по принципу «180гр.» (например на хонды такие делают и почти все 4х цилиндровые мотоциклы… разве что кава упорно делала 4в1 на большинство моделей), то характеристика момента будет плавнее и с правильными длинами такой коллектор хорошо себя проявляет на ооочень высоких оборотах, чем и пользуются в мототеме.
есть несколько хитростей, про которые даже именитые производители стараются не вспоминать, дабы не удорожать продукцию(((
в мотомире все иначе — там из атмомоторов выжимают немыслимые для авто показатели.
и именно в мотовыхлопе можно встретить все хитрости, какие только можно придумать.
но некоторые автопроизводители (хонда) даже на стоковых коллекторах применяет «мотоЧиты»
некоторое количество мясца моменту можно наростить, если после объедиения труб не сразу уходить на больший диаметр, а сначала объединить их с небольшим увеличением диаметра, а уже после конусом уйти на большой диаметр.
такие конуса например можно увидеть на стоковом 4-2-1коллекторе хондовских b18, не отстает и toda racing.
с ними можно вообще жостко экспериментировать!
как собрать в одном коллекторе все ништяки 4-1 и 4-2-1? например объединив н-пайпами на определенном удалении попарно трубы у 4-1.
или как избавиться от просадки между двумя пиками момента, которые часто бывают с 4-2-1на больших перекрытиях? все теми же н-пайпами в нужном месте коллектора.
например яшимура одно время использовала не просто н-пайпы — они объединяли трубы посредством резонирующих объемчиков…
помогите советом плита или паук. нужна реально помощ что поставить в bmw 3
Решено ставить в троечку двигатель либо плиту m50b25 либо же паука m30b30,также рассматривается вариант если получится найти m30b35. Кто что скажет по этому поводу?
оба движка достойны. но я больше к плите склонен её и расточить можно сильно, да и чипануть не плохо! да и запчастей поболее.
оба движка достойны. но я больше к плите склонен её и расточить можно сильно, да и чипануть не плохо! да и запчастей поболее.
у меня был плита,делал капиталку и обратил внимание на то что стенки цилиндров очень тонкие и сильно расточить его мне кажется не получится. А запчастей да-на плиту больше
оба движка достойны. но я больше к плите склонен её и расточить можно сильно, да и чипануть не плохо! да и запчастей поболее.
у меня был плита,делал капиталку и обратил внимание на то что стенки цилиндров очень тонкие и сильно расточить его мне кажется не получится. А запчастей да-на плиту больше
знаю одно, плиту можно расточить до 3-3.2 литра и тянет ой как хорошо. недавно на такой ездил. очучения получше чем от М30 хотя и паук тоже вваливает. Но плитка и без вануса лучше.
оба движка достойны. но я больше к плите склонен её и расточить можно сильно, да и чипануть не плохо! да и запчастей поболее.
у меня был плита,делал капиталку и обратил внимание на то что стенки цилиндров очень тонкие и сильно расточить его мне кажется не получится. А запчастей да-на плиту больше
знаю одно, плиту можно расточить до 3-3.2 литра и тянет ой как хорошо. недавно на такой ездил. очучения получше чем от М30 хотя и паук тоже вваливает. Но плитка и без вануса лучше.
Не точат, а ставят строкер. Это разные вещи.
Надо брать м50 без ваноса.
оба движка достойны. но я больше к плите склонен её и расточить можно сильно, да и чипануть не плохо! да и запчастей поболее.
у меня был плита,делал капиталку и обратил внимание на то что стенки цилиндров очень тонкие и сильно расточить его мне кажется не получится. А запчастей да-на плиту больше
знаю одно, плиту можно расточить до 3-3.2 литра и тянет ой как хорошо. недавно на такой ездил. очучения получше чем от М30 хотя и паук тоже вваливает. Но плитка и без вануса лучше.
Не точат, а ставят строкер. Это разные вещи.
Надо брать м50 без ваноса.
оба движка достойны. но я больше к плите склонен её и расточить можно сильно, да и чипануть не плохо! да и запчастей поболее.
у меня был плита,делал капиталку и обратил внимание на то что стенки цилиндров очень тонкие и сильно расточить его мне кажется не получится. А запчастей да-на плиту больше
знаю одно, плиту можно расточить до 3-3.2 литра и тянет ой как хорошо. недавно на такой ездил. очучения получше чем от М30 хотя и паук тоже вваливает. Но плитка и без вануса лучше.
Не точат, а ставят строкер. Это разные вещи.
Надо брать м50 без ваноса.
Говняная индивидуальность получится. Попроси Яву воткнуть 2jz.
оба движка достойны. но я больше к плите склонен её и расточить можно сильно, да и чипануть не плохо! да и запчастей поболее.
у меня был плита,делал капиталку и обратил внимание на то что стенки цилиндров очень тонкие и сильно расточить его мне кажется не получится. А запчастей да-на плиту больше
знаю одно, плиту можно расточить до 3-3.2 литра и тянет ой как хорошо. недавно на такой ездил. очучения получше чем от М30 хотя и паук тоже вваливает. Но плитка и без вануса лучше.
Не точат, а ставят строкер. Это разные вещи.
Надо брать м50 без ваноса.
Говняная индивидуальность получится. Попроси Яву воткнуть 2jz.
была такая идея. Но узнав цену на одну только коробку механику желание отпало
оба движка достойны. но я больше к плите склонен её и расточить можно сильно, да и чипануть не плохо! да и запчастей поболее.
у меня был плита,делал капиталку и обратил внимание на то что стенки цилиндров очень тонкие и сильно расточить его мне кажется не получится. А запчастей да-на плиту больше
знаю одно, плиту можно расточить до 3-3.2 литра и тянет ой как хорошо. недавно на такой ездил. очучения получше чем от М30 хотя и паук тоже вваливает. Но плитка и без вануса лучше.
Не точат, а ставят строкер. Это разные вещи.
Надо брать м50 без ваноса.
Говняная индивидуальность получится. Попроси Яву воткнуть 2jz.
была такая идея. Но узнав цену на одну только коробку механику желание отпало
Если пугает ценник на гетраг, то лучше опять накачать красивых картинок с нета на десктоп.
Что лучше пламегаситель или паук стингер
Решил вот порассуждать на всякие теоретические темы. Все сказанное это сугубо мое личное мнение и понимание процессов в ДВС. Излагаю по большей части для того, чтоб самому получше во всем разобраться, да и послушать другие мнения.
И так, решил начать с выхлопа, а именно с пауков, вставок, их различных конфигураций и что они по сути могут дать.
Немного из теории. Я не профи поэтому объяснять все буду на пальцах). Во время работы двигателя, отработанные газы по выхлопной системе движутся волнами (импульсами). В определенный момент, например когда две (или четыре, не важно) трубы от каждого цилиндра сходятся в одну, либо когда газы достигают резонатора (атмосферы) возникает обратная волна. Более подробно как работает выхлопная система можно посмотреть в спец видео или почитать где-нибудь, я лишь хочу сказать, что есть такое понятие как обратная волна или газовый подпор.
Для чего он нужен? После такта «выпуск» идет такт «впуск», и в этот момент, когда поршень находится в ВМТ, одновременно открыты два клапана. Выпускной клапан еще не успел закрыться, а впускной уже начал открываться. Это называется перекрытие клапанов. На сток моторе (21124-6) перекрытие равно что то около 0,4 мм. Это сделано для того чтоб увеличить фазу впуска новой топливо-воздушной смеси, увеличив при этом наполняемость цилиндров ну и следовательно КПД. Но так как у нас в ВМТ одновременно открыты два клапана, то свежий заряд смеси сразу же уходит в трубу через еще открытый выпускной клапан. Вот тут то и нужна обратная волна, газовый подпор. Но работает это не всегда! В зависимости от конфигурации выпуска (длина труб, 4-2-1 или 4-1) обратная волна возвращается в момент перекрытия клапанов только на определенных оборотах. Этот момент называется резонансом. И в этот момент происходит максимально наполнение цилиндра новой смесью. Вроде как вычислено, что чем дальше от выпускного клапана находится соединение труб, тем на более высоких оборотах возникает резонанс.
Чем же тогда плоха «вставка» вместо катализатора? Нет, в целом она лучше конечно же чем сам катализатор, во-первых нет лишней преграды на пути выхлопных газов в виде сетки катализатора, во-вторых первичные каналы вставки, вроде, 38 мм что в принципи больше чем у стандартного катализатора и «дышать» мотору в любом случае легче. Но так как, соединение первичных труб расположено очень близко, то эффект подпора если и возникает то уж слишком на малых оборотах. А вот на высоких оборотах, выхлопные газы из каждого цилиндра слишком быстро сталкивается в общем пространстве, что затрудняет выхлоп в целом.
И главное! Влияние пауков на стоковый мотор. Как я и сказал, перекрытие клапанов на сток моторе 0.4 мм, что по сути очень мало, и новой топливно-воздушной смеси не так уж много и вылетает в трубу, поэтому эффект газового подпора (один из основных назначений пауков) оказывает не такое уж и важное влияние на стоковый мотор. Положительный эффект получается из за диаметра труб выхлопной системы, увеличивается пропускная способность в целом. Двигатель за такт выпуска успевает выгнать все ОГ из цилиндра даже на высоких оборотах, и их меньше остается в новой смеси.
Вывод! Чем больше в моторе перекрытие клапанов, тем больший эффект вы получите от установки паука. Очень важна еще система впуск/выпуск: сколько мотор способен потребить воздуха через впускную систему, такую же пропускную способность должен обеспечить и выпуск. На сток мотор можно поставить и 4-2-1 и 4-1, теоретически особой разницы думаю не будет. А вот длинный паук выигрывает у «вставки» на высоких оборотах за счет больший длины индивидуальных труб. Если просто хочется увеличить тягу своего мотора, то сойдет и «вставка», но при прочих равных условиях в гонке машина со вставкой уступит машине с длинным пауком.
Паук 4-1 или пламягаситель
Доброго времени суток. Из оглавления думаю понятно, задался вопросом. Что поставить на год максимум два? Каталик давно отсутствует ( ещё до меня). Стою перед выбором либо ставить паука либо вваривать пламегаситель, очень надоел звук консервной банки) и весной переход на евро-2 и замена термоса на 92градуса.
Only registered users can participate in ions.
В его сторону я уже склонился)
Ставь паук. У меня за 9 лет ничего с ним не произошло.
Если будешь шить на евро 2 то визуальной целостности каталика при осмотре будет достаточно. В Польше они около 100$ +/-
Я бы не сказал. Был у меня недавно Ниссан, Жрал как не в себя и не ехал. Много на что думали пока не вскрыли кат. сверху/снизу нормальный, продувался-разобрали а в середине все спеклось.
Интересно. Не слышал о таком. И продувался… Странно. Если честно конечно это лотерея…
В том то и дело. Лотерея еще та! два месяца поисков причины была. узнали только когда поставил весть выпускной тракт от цефиро. Там машина и поехала сразу и расход на трассе и в городе
А что там проверять. Купить камеру на шнурке в Китае и посмотреть внутрянку.да и без камеры можно с большего посмотреть. Сколько у вас они?
Если бы я собирался авто оставить у себя на долго это одно, больше года не планирую на ней ездить. Надо дешево и сердито))
Есть б/у и за 6 и за 18 тысяч
Я бы каталик б.у поставил
Думал об этом, но ценники на них не очень нравятся и проверить его не легко…
Поставили стингер (паук) от орландо встал с доработками. Под капотом ощутимо жарче! Термолентой обматывать все отговаривали ( паук лопается куча отчетов есть! ) черновая сталь все же. Звук стал более приятнее, надо чиповать обманка немного не то. В раздумьях толи вернуть сток вварить трубу со стекловатой или термолента и износ паука возрастет …
Вот то что ощутимо жарче не хотелось бы, летом на дачу в пробках стоять) да и ездить долго на авто не собираюсь. Проживает ли хотя бы год если обматать? Или 40-50 тысяч км…
Поставили стингер (паук) от орландо встал с доработками. Под капотом ощутимо жарче! Термолентой обматывать все отговаривали ( паук лопается куча отчетов есть! ) черновая сталь все же. Звук стал более приятнее, надо чиповать обманка немного не то. В раздумьях толи вернуть сток вварить трубу со стекловатой или термолента и износ паука возрастет …
И вроде с нержавейки не сильно дороже
Поставили стингер (паук) от орландо встал с доработками. Под капотом ощутимо жарче! Термолентой обматывать все отговаривали ( паук лопается куча отчетов есть! ) черновая сталь все же. Звук стал более приятнее, надо чиповать обманка немного не то. В раздумьях толи вернуть сток вварить трубу со стекловатой или термолента и износ паука возрастет …
В чем доработка заключалась?
Паук 4-2-1 Stinger Sport или приличный геморрой размером с кулак
Доброго вечера всем кто читает ЭТО. ЭТО не будет про то как я ставил паук и все было оkуенно. ЭТО будет цука скорее гневный отзыв и куча нецензурной брани.
В общем летом я понял что моему катализатору приходит абзац. Как не хотел я особо тратить деньги на его ликвидацию, но пришлось. Идея вваривать пламегаситель мне не очень по душе, поэтому решил купить паук 4-2-1. Хотя в душе хотел 4-1.
Ну значит давай шустрить в просторах инета. Полноценный паук 4-1 был только у MG-Race. Цена его космос. Ну думаю выберу не дорогой но приличного качества. Почитал отзывы и тут на DR2 и на форумах. Народ в основном ставит 4-2-1 Stinger Sport. Минусы писали такие: 1) в начальных версиях у них не было предусмотрено место под датчик, но потом они это дело исправили. 2) от него шумнее и тд (это пофиг для меня). 3) стучит о стабилизатор и о защиту если есть
Думаю, ну х…ли. Все пишут что встает паук нормально, только провод датчика надо удлинить и все дела. Качество швов типа тоже нормальное. Подумал. БЕРУ!
Давай заказывать. А тут раз и два сайта с одним и тем же названием почти. stinger-shop.ru и stinger-auto.ru. Почитал опять же в инете. Вроде народ на первом покупает все пучком. Заказал. Пришел.
Не ну ладно пришел он в картофельный мешок завернутый, фиг с ним. Достал. И сразу же разочаровался. (жалко что фоток не сделал, тк не планировал сначала всю эту лабуду писать как я ставлю паук и бла бла бла).
Трубы к фланцу (который к ГБЦ притягивается) подогнали плохо. Получилось что они обварили снаружи трубы, а внутри получилась канавка шириной 2-3 мм по кругу. Пришлось взять сварочник и изнутри проварить (заполнить канавку металлом), зашлифовать, чтобы выпуск был с минимальными неровностями. (жаль фото нет)
Потом заглянул в фланец паука, который к приемной трубе идет. Офигел. Там торчал кусок сварочной проволоки сантиметров 5, который я сразу оторвал. Соединение труб 2-1 было сварено каряво так, что часть одной трубы перекрывало на 5мм соседний тракт.
Правый тракт слегка перекрывается соседней трубой. И тут же в этом месте еще торчала сварочная проволока 5см
Сточить излишки так и не получилось, уж слишком глубоко лести. А напильником шоркать неделю бы пришлось.
Дальше посмотрел на приемную трубу, она тоже у меня вызвала некоторое недоверие, но об этом чуть дальше.
Значит дальше было так. Намотал я термоленту на этого «чудесного» качества паука. Намотал хорошо. Еще сверху чтобы лента не пушилась и не ерзала со временем покрыл её жидким стеклом. Ну да хеR с ней с лентой. Ставлю его на машину. Сел. Все вроде норм.
Давай ставить приемную трубу. Болты в комплекте с пауком шли почему то М8 хотя должны стоять М10. Экономят цука. Приворачиваю приемную трубу сначала к трубе резонатора. И ох.ваю. Каким ска надо быть криворуким чтобы сварить такую приемную трубу.
Вот так это выглядит в свободном естественном состоянии.
Как видим зазор епать епать.
Померил для любопытства. 2см. Не 2мм, не 5мм, сyка даже не 10мм, а 21мм и это в самой узкой части.
Подтянул силой трубу к фланцу паука чтобы глянуть как плоскости фланцев совпадают. Тут не пиzже
Тут даже гофра не компенсирует такую шляпу
Видно невооруженным глазом почему фланцы не в одной плоскости получаются. Тут даже в темноте наверное на ощупь можно было приварить ровнее
И что делать? А не хеR. Только удлинять и фланец переваривать. Положение фланца то поправить не велика беда. Надрезал трубу подогнул, заварил стык. Но вот чтобы удлинить на 2 см трубу, её же еще надо найти нужного диаметра кусок аж целых 20мм. Такие не в каждом магазине на разновес продают. Рылся в гараже у отца и на удачу нашел обрезок трубы длинной 5 см, внутренний диаметр которой четко совпадал с наружным диаметром приемной трубы (равных диаметров так и не нашел). Ну думаю так как труба приемная со стенкой в пару миллиметров, то сопротивления почти не будет. Отрезал, разрезал, вварил.
Получилась такая хRень. Визуальное качество швов у меня конечно не очень, не судите строго. Полуавтомата у меня нет. А варить двойкой тонкостенную трубу задача не очень приятная. Но главное герметично.
Ну и на последок. Так как я читал до этого как парни ставят, уже знал что будет стучать о стабилизатор. Замял слегка в этом месте трубу. А вот мне интересно, завод у же х.ву тучу штук их сделал, ху.ва туча народу его поставила и знает что он стучит о стабилизатор, то почему они криворукие засранцы не могут сразу это все на заводе учесть?
По итогу я день его сначала дорабатывал — доваривал шлифовал тракты. Потом еще день его ставил — доваривал и переваривал. Цука это трэшшш. Уепался как сивка бурка когда он по горам скакал. Глаз мля дергается даже когда пишу.
Радует только то что паук в сочетании с прошивкой, которую я залил пару недель назад, заметно приободрили коня. Хотя я скептически был настроен по этому поводу.
1) может просто мне попался такой брак или сварщик который его варил (дай бог ему здоровья и жену не пьющую млять) был слегка не в форме, но сварено мягко говоря на от…бись.
2) может всем такая хRень попадалась, но все молчат об этом.
3) может в другом месте надо было заказывать, хотя тоже далеко не факт.
Не какой антирекламы, не какой рекламы. Просто рассказал Вам свой случай.
P.S. И слава богу что я не купил из нержа, а то бы вообще пи.да рулю. Трубу из нержа и спец электроды я бы точно искал до пасхи.
Паукан Stinger Sport. Работа над ошибками или.
Уже прошел примерно год с того как был выбит кат, резонирующий звон немного раздражал, хоть и был не шибко громкий, но с открытым окном было слышно.
Долго гуглив, решил брать паук от Stinger sport из нержавейки, цена 4900р + 120р доставка до ТК + 450р доставка ТК.
На то были довольно весомые причины, а точнее видна работа над ошибками, а точнее они увеличили длину гофры, что бы было меньше вибраций, а так же перенесли датчики кислорода в адекватное место, ну и по отзывам больше нет проблем с подгонкой креплений, вопросы вызывает иногда плоскость соприкосновения с головой.
И так… по порядку. Доехал, забрал с ТК.
Не долго думая приобрел прокладки и поехал ставить.
На старом уже и гофра отваливаться начала, уши отгнили и коллектор бил об нижнюю распорку на каждой неровности.
Хоба и коллектор уже на месте
Выезжаю и слышу небольшой прострел при большом дросселировании. Огорчился, но время нет, поехал на отдых, в итоге
Вернулся, поехал снимать и искать в чем проблема. Обнаружил, что есть неплотность в первом цилиндре на прокладке, запилил напильником плоскость, края плохо обработаны и есть заусенки на плоскости. Шлифанул, собрал обратно, всё равно простреливает еще хуже, оказалось из за того, что длинной головой 15 невозможно затянуть нижние две гайки, то затягивал я их накидным ключом, в итоге грани слизывает, а затягивать не затягивает… забил, время было уже позднее.
Подумал, что может и прокладку продавило и надо новую, но решил подойти уже конкретно.
Приобрел две новые гайки, прокладку на голову, разрезной ключ 15х17.
Ключ для нижних двух гаек
Две гайки, идут с оригинальным номером, но не такие же как с завода
Вот так грани слизывать будет намного меньше
Прокладка под голову
Снова снял, что то делал и увидел такое…
Дырка размером со спичку во 2-м цилиндре
Такого я не ожидал, при первом осмотре, не особо детальном не увидел. Что делать дальше, сварочника нет, клеить я не буду чем то. Пошел по кооперативу искать. Очень повезло, нашел сварочник и навалил сверху.
Зашлифовал повторно всю поверхность паука 1000 наждачкой, почистил голову и полез ставить.
Всё затянул, собрал, проверил, завел, поехал — идеально, никаких прострелов.
Выглядит в общем как то так
конечный результат, сварщик из меня так себе
По результатам могу сказать, что выхлоп стал ощутимо тише, т.к. перестала резонировать банка катализатора, но стал немного больше басить, видимо получше проскакивает, но разница не велика. А так же на удивление стало меньше вибрации от двигателя, не знаю почему. Ну и теперь он не бьёт об стабилизатор, что не может не радовать. По динамике отличие минимальное, по расходу разницу не ощутил.
По сути всей истории можно сказать следующее… паук действительно очень достойный, дырку в шве считаю не частым случаем, но неприятно, это факт, однако от общего качества изготовления довольно положительные эмоции, если бы не чьи то слепые глазки при сварке. Поверхность соприкосновения с головой им стоило бы обрабатывать, вроде мелкие неровности по краям, но их надо ровнять.
А теперь можно список деталек:
паукан из нержавейки 4900+до ТК 120+доставка ТК 450
прокладка коллектора VICTOR REINZ 713548800 — 2шт, 370р/шт
прокладка резонатора FORD 1316608 — 300р
гайка коллектора FORD 6503553 — 2шт, 80р/шт
ключ разрезной 15х17 дело техники 513175 — 140р
