Смывание краски. Пескоструй не нужен!
Если вы собираетесь окрашивать поверхность заново, вам не избежать такого процесса как смывание краски. Пескоструй не нужен! Забудьте о неудобных механических методах, которые займут много времени. Использование химических растворов позволяет справится с задачей гораздо быстрее.
Виды смывок
Химический способ займет минимум времени, именно по этой причине он так популярен. Существуют различные виды смывок, и купить их можно в строительном магазине или заказать через интернет. Они представлены в виде геля, концентрата, порошка и аэрозоля. Перед тем, как купить средство, обязательно выясните, какой краской покрыта поверхность. Есть смывки, предназначенные для удаление конкретного вида покрытия, а также универсальные, они подходят для удаления всех видов красок.
Меры безопасности
Перед тем, как начать работу с химическим препаратом, обязательно примите все необходимые меры – откройте окна, наденьте перчатки и очки, спецодежду, респиратор.
Если вы собираетесь обрабатывать участок с изгибами и неровностями, наносите средство аэрозольным баллончиком, не забудьте обеспечить защиту от брызг соседние предметы. Через определенное время краска начнут вздуваться, ее структура станет рыхлой, и вы сможете снять покрытие щеткой из металла или шпателем. Не получилось снять всю краску? Повторите операцию снова.
Как работать
Традиционно ее наносят кисточкой, но иногда это не слишком удобно, так как она не достает до внутренних элементов изделия. Перед использование средства старайтесь избегать брызг или разливания. Раствор или порошок для удаления покрытия находится в банке, изготовленной из прочного материала, поэтому нежелательно перемещать смывку в другую емкость. Наберите ее на кисть и тщательно, ровным слоем наносите на участок. Как только вы увидели, что покрытие размякло и появились пузырьки – убирайте его шпателем, нельзя допустить высыхание. После этого участок промойте водой или протрите растворителем и дайте высохнуть. Не забудьте очистить кисти и другие инструменты, которые вы использовали при работе.
Пескоструй
Пескоструйная очистка – также достаточно эффективный способ для удаление краски, но вам придется хорошенько попотеть, поэтому если вам нужно сделать все как можно быстрее, используйте именно химический способ.
Для ровного нанесения покрытия на любой вид поверхности обязательно проведите смывание краски. Пескоструй не нужен!
FANCLUB-VW-BUS.RU
Клуб фанатов микроавтобусов VW
Криобластинг (сухим льдом) пескоструй или ручная зачистка болгарками и шкурками. Что лучше?
Криобластинг (сухим льдом) пескоструй или ручная зачистка болгарками и шкурками. Что лучше?
Сообщение Djuraevje » 26 дек 2016, 13:20
Добрый день всем!
Изломал голову по поводу выбора технологии первого этапа:очистки кузова от ржавчины,и старой краски.
Пескоструйная обработка ( содой или другими абразивами ) в любом случае истончает метал,снимает заводской антикор.Но зато убирает ВСЮ РЖАВЧИНУ. ВСЮ!Но может и кузов повести как известно..+ почти никогда не знаешь уровень мастерства того кто будет это делать.
Криобластинг как я понял-это тот же пескоструй только сухим льдом.Говорят что метал не снимает!Железо не ведёт.Но и ржавчину удаляет не до конца как я понял из видео и фотографий обработки таким методом.
Знакомый жестянщик с действительно большим опытом уверяет что зачистит все вручную.Но я что-то сомневаюсь в этом.Говорит:Внизу где сильные очаги коррозии да,можно локально пескоструем.А где более-менее живо не стоит и лучше зачистить болгаркой шлиф машинкой шкуркой итд руками..
КТО ЧТО ДУМАЕТ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ГОСПОДА. 
Завершаем тему пескоструйки.
Несколько месяцев тому назад мы заказали пескоструйную обработку кузова Альфетты.
Я не скрывал от вас, что дело это для меня достаточно новое и поэтому опыт будет набираться по мере продвижения работы. И вот этот момент настал- я на собственной шкуре опробовал все нюансы, заморочки и ошибки этого мероприятия. Ездил к друзьям \ приятелям в реставрационные мастерские, обсуждал рабочие моменты, ища подтверждения собственным выводам.
На итоговую статью меня подтолкнули многочисленные обращения в личку по этому вопросу, на каждый из которых ответить нереально из-за больших затрат времени.
Насколько я понял из вопросов, большинство спрашивающих понятия не имеют о реальных сложностях пескоструйной обработки. Попробую это дело немного систематизировать.
1. А надо ли в это дело лезть вообще?
Советую это делать только в редчайших случаях, когда восстанавливаемый автомобиль представляет действительную ценность, и желательно не только для вас.
Не стройте иллюзий, что какой- нибудь автосервис отпескоструит и хорошо восстановит вам автомобиль за 200-300 тыс рублей. Все более менее серьёзные организации называют цену за полный объём работ примерно от 1.5 Мруб. ( все ценовые данные по Москве)
2. Подготовка под полную пескоструйку.
Весьма трудозатратное мероприятие. Дело в том, что надо разобрать ВСЁ, так как иначе это будет испорчено мощной струёй песка.
Мастики и герметики песком снять очень сложно, почти невозможно. Так что если вы задались целью отпескоструить днище снаружи \ изнутри, сдирайте всё вручную ( оптимальнее всего фен + скребок)
Если вам нужно сохранить резьбы- позаботьтесь об их маскировке.
3. Извечный вопрос- а скока стоит сам пескоструй?
Вы отдаёте раздетый кузов и снятые детали. А далее всё зависит от того, что и как вы заказываете. Могут приехать и к вам, отшарашить всё это на улице, если у вас есть для этого подходящее место. Те же ребята, что чистят стены зданий. Стоит это от 25.000, но результат… вы получите все поверхности поведённые, которые вам будет очень сложно рихтовать и выводить.
Есть места, куда можно отвезти машину и там на своих закрытых площадях её сделают более деликатно и грамотно. Но стоит это уже от 45.000 руб. И не факт, что именно на вашу машину не поставят страшно исполнительного таджика… потому что на машину после этого смотреть будет действительно СТРАШНО- я слышал о случаях отказа забирать машины после такой РАЗДУВКИ.
4. Ладно, с результатами полного пескоструя вы смирились. Дальше то что?
По идее, надо машину сразу грунтовать. Но на ней сварки- не для слабонервных… Загрунтованный металл варится хуже, чем чистый и что ещё страшнее, при этом он источает отнюдь не целебные благовония. Травящие грунты сами по себе довольно ядовиты, а варить по всему этому надо ещё и целыми днями… так что если сварщик вас пошлёт…, при этом не снимая респиратора, на который через пару часов работы неприятно смотреть- не удивляйтесь.
5. Если вы приняли решение сначала варить, а грунтовать по окончанию- придётся шевелиться расторопнее.
Зимой воздух сухой ( протечка потолка и мытьё пола водой не рассматриваются вообще!), а вот летом… так что ржавчина местами появится и с ней придётся бороться.
Наиболее эффективно убирает коррозию во впадинках круговой скотч- брайт на дрель.
Болгарка с проволочными кругами неэффективна и быстро превращает вашу одежду в подобие проволочного ёжика.
Поверхности перед грунтовкой лучше зачищать эксцентриковой машинкой с кругами 80. Неудобья лучше всего проходить красно-коричневым скотч- брайтом.
ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА
песок или купершлак
На самом деле песок противопоказан не только из-за экологии.
Одна из серьезных проблем – это применение песка в качестве абразива для очистки поверхности. Опираясь на свой опыт консультанта( ПЕРЕВАЛОВА Надежда Владимировна=автор заметок) по подготовке поверхностей, могу смело утверждать, что использование песка резко снижает качество подготовки стальной поверхности.
Если поверхность была подготовлена без соблюдения технологии, то какую бы замечательную краску не наносили, она не будет защищать поверхность. Так как это первичный процесс, формирующий срок службы покрытия, то, естественно, очень важно, каким материалом он был выполнен.
Сервисные компании знают, что использовать кварцевый песок для подготовки поверхности – это выкидывать деньги на ветер. Но при этом есть и те, кто пользуется им. В чем же причина невозможности использования песка?
1. Есть показатель запыленности. Так как песок не видно на материале, то обеспыливание «из экономии» в подавляющем большинстве случаев не делают. Даже если провели обеспыливание, песок, разбиваясь в мелкодисперсную пыль, забивается в насечку, нарушая адгезию. И для того, чтобы этого избежать, нужно пройти металлическими сетками всю поверхность или перечистить при помощи абразива.
2. У песка есть интересная особенность – он забеливает коррозионные пятна. Увидеть это невооруженным глазом невозможно, и непрофессионал про этот эффект даже не знает. Нанесенная краска на такую поверхность сразу начинает пузыриться, а металл под ней гнить.
3. Показатель солености в песке играет ключевую роль. Поверхность нужно мыть, что не требуется при работе с абразивом.
4. Про экологическую составляющую и в принципе не говорят. При этом профессиональная болезнь пескоструйщика — это силикоз легких. (см. статью «Силикоз — болезнь пескоструйщиков» в журнале №1 «Очистка. Окраска» за 2006 г.)
Основной враг готовой, очищенной поверхности – пыль. Так как предотвращение запыленности при работе песком является практически невозможным, наиболее эффективным способом является замена песка на купрошлак.
Обратите внимание на то, что цена за тонну материала купрошлака отличается от цены за тонну песка, но наиболее подходящий показатель настоящей стоимости — это стоимость очищенного метра (см. статью «Не всё то золото, что блестит» в журнале №3 «Очистка. Окраска» за 2006 г.). Формула, которая используется в промышленной сфере для вычисления стоимости метра очищенной поверхности, представлена на выноске. Таким образом, на при-мере песка очевидно, что цена купрошлака является конкурентоспособной в 2, а иногда и в 3 раза…
Пескоструйная обработка. 10 советов.
После того как столкнулся с пескоструйной обработкой, решил написать небольшой отзыв, который основывается на моем опыте. Я не профи в данном вопросе, просто напишу с чем столкнулся лично я. Если есть гуру по данной теме, отпишитесь в комментариях, думаю многим будет полезно.
Перед тем, как я отдал авто на песок, я достаточно много прочитал про это. Многие не рекомендуют этого делать, т.к. снимается слой металла, песок потом сыпется до конца твоих дней и тд.
Конечно очистить кузов ручным способом менее вредно для железа, но я даже не представляю сколько надо потратить времени на то, чтобы вычистить все закаулочки и внутренние полости от краски (это еще ладно) и от ржи (в некоторые места тупо невозможно подлезть). Причем делать это корщеткой нельзя (почему см. яндекс) остается шкурка и химия, а потом все надо за этим помыть и тд.
Короче я решил свой кузов песочить. Почему-то в голове нарисовалась картина, что я привезу кузов, там очистят и загрунтуют и через пару 3-4 дня я заберу готовый кузов в гараж. Как оказалось потом, данный процесс можно сравнить с хотьбой по лезвию ножа!)) Если что не так, то кузов зацветет сразу и везде – выход: опять песочить, но песочить два раза это самоубийство! Поэтому делать надо все четко, переделать возможности не будет.
В ходе поисков места где песочить выяснилось, что 90% пескоструйщиков работают с мостами, рамами грузовиков, кораблями и другими объектами, где толщина металла сантиметры! И про снятие минимального кол-во металла они не слышали. Берут песок покрупнее и вперед! (чем больше песок, тем быстрее идет работа). Про работу с плоскостями вообще молчу.
И еще учтите, что ВСЕМ по… на твой кузов, на снятие слоя металла и на песок высыпающийся при грунтовании и на сроки хранения не загрунтованного кузова.
Пример:
Пятница.
Сергей кузов будет готов после пескоструя, но грунтовать будем в понедельник, выходные же.
А как же два простоя? Заржавеет?
Да нее… нормал все будет!
=)
И ЕЩЕ важно! Все кто видит и ходит рядом, ВСЕ хотят потрогать отпесоченный кузов! ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! Ржавеет уже через несколько часов. А если испачкали, то очистить ОЧЕНЬ тяжело, т.к. металл как шкурка и поры вычистить трудно. Грунт потом не ляжет и пойдет ржа.
В общем много еще чего можно понаписать, но не хочу долго никого грузить.
Итак советы при пескоструйке лично от меня основывающиеся на моем опыте:
1) Отдавать лучше в проверенное место по рекомендации.
2) Разговаривать лично с мастером и понимать его компетенцию в обработке ИМЕННО АВТОМОБИЛЬНОГО КУЗОВА. Он должен знать как, где и под каким углом, давлением и фракцией песка работать, чтобы наносить железу минимальный ущерб.
3) Смотрите прогноз погоды! Все работы проходят на улице. Никаких пасмурных дней и тд. Жара и сухо. При лучшем раскладе надо смотреть несколько дней подряд.
4) Рекомендуют закрывать резьбу болтами, чтобы ее не слизало песком. Я это сделал, но как оказалось ХОРОШИЙ мастер никогда ее не повредит.
5) Если вы все же закрыли резьбу болтами, то НЕ ЗАБУДЬТЕ выкрутить их перед грунтом. И необходимо тогда прочистить резьбу вручную.
6) Оставить все заглушки внутренних полостей, но ОБЯЗАТЕЛЬНО вытащить их и зачистить под ними вручную перед грунтом.
7) Использовать только качественные материалы, иначе вся работа пойдет насмарку.
8) Кузов отдавать в ПОЛНОСТЬЮ готовом виде для обработки. Никто мастику не отдерет (если это не оговорено) Если отдирают, то обязательно проверьте, как это сделали. Лишний кронштейн никто не будет откручивать.
9) Песок можно удалить из кузова только с помощью пылесоса и компрессора, иначе вы будете его гонять по кругу (проверенно).
10) ЛИЧНО ПРИСУТСТВОВАТЬ и ВСЕ ПРОВЕРЯТЬ иначе точно накосячат. Мастерам пофиг на вашу резьбу, заглушки, оставшийся песок, не открученные петли и тд.
После песка кузов надо обработать первичным грунтом. Это или кислотный или эпоксидный. ИЗУЧИТЕ ЭТОТ ВОПРОС ИНТЕРНЕТЕ КАК СЛЕДУЕТ! И выберите тот, который вам нужен! Как выяснилось, многие думают, что кислотный грунт удаляет ржавничу – это не так! Некоторые советуют на кислотный класть эпоксидный – ОБЯЗАТЕЛЬНО узнайте можно ли это делать у производителя ваших материалов. Только узнавайте НЕ у продавцов, а у представителей компании. А то, как мне продавец пытался всучить кислотник под DP40, что по технологии запрещено – он просто слезет.
Лично для себя понял, что все надо делать самому или хотя бы контролировать каждый шаг!
В идеале наверное делать частями. Отпесочил моторный отсек, протравил (если надо), очистил и тут же загрунтовал. И так далее кусками. Тогда металл будет находится минимум на открытом воздухе. Это дольше, но качество точно лучше. И хорошо все это делать со снятыми мостами на кантователе, чтобы потом не пришлось дочищать вручную места крепления к кузову.
Как то так)
Кому есть что добавить, давайте.
Комментарии 131
Порекомендуйте пожалуйста где в Питере отпескоструить силовой бампер РИФ?
Спасибо
В сухую погоду максимум окислится металл! Во влажном воздухе сразу пойдёт реакция ржавения. Так хорошие советы
Подпишусь под каждым словом! Верно все на 100% Особенно про мастера, который должен именно УМЕТЬ работать с кузовом, и никакие его уговоры или да ладно я этим 10 лет занимаюсь, только чтобы были примеры ег работы, а то все плоскости будут, как после крупного града.
Отпесочил пороги, год назад, так образив нормально не убрали ни от куда, он ржавеет нереально просто, страшно представить что теперь происходит в полостях автомобиля… Вообще не понимаю что теперь делать
То что надо было делать с самого начала — снять и поменять
А если делать пескотруй на улице где +5 — +7, а потом обработанное авто поставить в бокс где +25. Допустимо ли такой вариант? Не будет конденсата?
Почитай про «точку росы». Таблица есть при каких условиях выпадает конденсат
спасибо за пост.
для тех, кто сможет прочитать, понять и поверить — просто находка. и экономия времени, сил, денег и нервов.
А риска какая нужна под грунт после пескоструйной обработки, обезжирил и задул эпкосидником?не могу что то инфу найти нужна риска или ненужна?
Тоже интересует этот вопрос. На днях должны грунтовать днище эпоксидником после песка и мастера говорят что риска не нужна. А на техничке к грунту написано что необходимо матировать поверхность 240 наждачкой. Не знаю как быть. Ты узнал что-нибудь?
Пескоструй и так создает офигенную риску
Тоже интересует этот вопрос. На днях должны грунтовать днище эпоксидником после песка и мастера говорят что риска не нужна. А на техничке к грунту написано что необходимо матировать поверхность 240 наждачкой. Не знаю как быть. Ты узнал что-нибудь?
Получается можно немотовать, и 80 под грунт можно и 320
Время перекрытия лакокрасочным покрытием после подготовки металла 6 часов по госту.
От фракции абразива будет зависеть на сколько эффективно снимет ржу и старое ЛКП и какую шероховатость создаст пескоструй.
Пескоструйку тонкостенных поверхностей лучше проводить мягким бластингом (содой), сбережете поверхность.Но дорого.
На практике пескоструили оцинкованный стеновой профлист (тонкостенный) купрошлаком, мелкой фракцией под углом.
При пескоструйке авто лучше выбрать наиболее мелкую фракциию (пыль) долго но бережливо. Купрашлак лучше и экологичнее кварцевого песка. По цене одно и то же.
Отпесочили, обеспылили (только пылесос), межоперационный грунт (какой лучше с технологами производителя основного покрытия пообщаться). Если же оставили на более 6 часов и пошла ржа, то можно преобразователем ржавчины пройтись.
Обезжиривание до пескоструя и после если видны маслянистые пятна.
Степени подготовки металла есть в инете с фото ищите. Из них лучше выбрать sa 2,5 по мне до Sa3 можно дыру по неосторожности проделать.
А может купершлак? Я так с купершлаком работал
Тоже хочу воспользоваться пескоструйной обработкой, контора проверенная, но я для них новичок. Чтобы у них не возникло желания меня обмануть нужно дать им понять что я что-то понимаю. Что у них спрашивать? На что обращать внимание? Подскажи, за ранее благодарен.
Статью то прочитайте…
Т.е. та информация что в статье вполне достаточно?
Металл грубый становится, потом приходится шлифовать…
Песок делает только хуже особенно кварцевый. Либо поверхность надо после песка перешкурмвать и тщательно обезжиривать.
Открыть секрет, что обработка именно песком, в любом виде строго запрещена. Используется купершлак для работ.
Во всяком случае, почти все игнорируют это. При том что купершлак стоит копейки
Открыть секрет, что обработка именно песком, в любом виде строго запрещена. Используется купершлак для работ.
Почему обработка песком запрещена?
Силикоз – профзаболевание, характеризующееся развитием тяжелого пневмофиброза вследствие продолжительного вдыхания пыли с высоким содержанием свободной двуокиси кремния.
Статья полезная! Спасибо! Только не нашёл, чем обработать после пескоструя?
Там написано. Эпоксидный грунт или кислотный. Но совмещать их нельзя!
Я уже заморочился с этими вещами. Вроде все получилось.
А какой образив применяли?
Пескоструйная обработка действительно отлично удаляет ржавчину, как и краску с металлом. Единственное «НО…» это как она применяется.
Работаю на крупном предприятии и по стичению обстоятельств у нас есть и покраска. Детали конечно не такие тонкие как кузов автомобиля, однако и размеры в мкм надо выдержать.
Так вот, перед покраской ремонтных деталей ЛКП с них предварительно снимается в растворах (зависит от ЛКП, но чаще в каустической соде) и лишь затем идёт повторное нанесение ЛКП с дальнейшим термоотверждением.
После снятия ЛКП как раз и идёт пескоструйная обработка поверхности детали перед нанесением нового ЛКП. Это необходимо как для удаления остатков старой краски, так и в целом для очистки металла от оксидных плёнок и иных насаждений. Так же обработка электрокорундом (пескоструйная обработка) даёт более крепкое сцепление ЛКП с металлом. Срок между обработкой и нанесением краски составляет 1-2 часа (можно и 4, если нет агрессивной среды)
Давление сжатого воздуха варьируется от 1-2атм., не более. Электрокорунд который используется: F80-F60 (зернистость соответственно:16 и 25).
После нанесения ЛКП идёт термоотверждение покрытия.
Давление-то 1-2 атм, но вот шланг, наверное, 30мм 🙂
Сергей, согласен с каждым словом, потому что прошел через эту процедуру сам. Мою машину прозвали «песочные часы», потому что и пылесосили и выдували песок из-за закоулков кузова, а меньше его не становится. До сих пор сыпется местами.
В том числе этого я опасаюсь со своим опелем. Если сыпется песок, значит где то что то не будет прокрашено. Авто в свою очередь, дорога к новой ржавчине.
Да. Молодец автор, постарался. Спасибо.
скажите пожалуйста после пескоструя, поверхность можно сразу грунтовать или надо как то чем то помыть дабы убрать пыль? ведь если просто выдуть песок то все равно мелкая пыль то останется. Как думаете перед грунтом может обработать каким то преобразователем ржавчины?
Если допустить контакт голого металла после пескоструя с водой, то сразу пойдет окисление (ржа).
Выдуть компрессором.
Весь смысл герметично закрыть металл от воздействия окружающей среды. Говорят, где сильная ржа — преобразователь, а потом кислотный грунт. Там где нет-то эпоксидный только. Слышал не раз такое мнение. Потом на это все акриловый грунт и краска, ну это понятно.
Полезная статья! Спасибо
обезжиривать надо до пескоструя. убрать все маслянные и смазочные загрязнения. После хорошо продуть воздухом.
Зимой можно отлично очищать на улице, там же и продувать
Подскажите если не опытные мастера после пескоструя начали песок смывать водой, а затем всю ржавчину вышкуривали и грунтовали? чем грозит?
Откуда ж я знаю. зависит от того, как тщательно вышкирили, как обезжирили, чем грунтовали, в каких условиях и тд
грунтовали кислотным боди затем эпоксидный грунт новол, как шкурили они там только им известно, как считаете сколько такой кузов после их работы не зацветет?
Если через год, ржа не полезет, то вам повезло. Остальное хз… материалы тоже не айс…
Я понял спасибо
О фирме NOVOL вроде как много положительных отзывов
Мы тоже занимаемся пескоструйкой, грунтовкой и покраской. Если интересно.Контакты Сайт peskostruika.su/ 8-966-308-64-65 Михаил и 8-499-686-06-06 офис. Мы находимся Московская область, Раменский район, деревня Полушкино (рядом село Зюзино, а с другой стороны Люберцы).
Полезные советы, кинул в закладки
в течении 6 часов по требованию Роснефти деталь должна быть загрунтована после пескоструя
это что за требование такое?
yadi.sk/i/4hHWPVDE3LrdEe
6.3.7. Абразивоструйную очистку крупногабаритных объектов производят поэтапно. При этом обрабатываемая за один раз поверхность не должна превышать площадь, которая будет защищена (огрунтована) до ее окисления. Интервал между подготовкой поверхности и окрашиванием определяется технической документацией на конкретный ЛКМ, но не должен превышать 6 часов.
Всегда стараюсь отговорить людей от пескоструйки полотен металла! например крыш и навесного, прохожу только по кантам и закаткам! но есть моменты когда без нее не обойтись! тогда используем кислоту, она поднимает слой краски и грунта ( ислоту берем техническую не смывку для краски из магаза) затем сдуваем уже поднятую краску только такой способ может гарантировать что пескоструй пройдет без ущерба! во всех остальных случаях это сложно а в некоторых просто не возможно!
«Причем делать это корщеткой нельзя (почему см. яндекс)» — окау, гугл. Там в топе по запросу «автомобиль корщёткой нельзя» эта тема, рекурсия. Остальные выдачи о том, как лихо корщёткой чистят кузов перед шпатлёвкой.
Что я делаю не так? Мне вот Буханку надо от ржавчины избавить появившейся, почему корщёткой нельзя?
корщетка «зализывает» металл, образуя микрополости. Туда грунт не попадает и получается потенциальный очаг коррозии. Все просто.
корщетка «зализывает» металл, образуя микрополости. Туда грунт не попадает и получается потенциальный очаг коррозии. Все просто.
Если грубая (косичками) — залижет, если отдельные нитки — то все нормально.
«Причем делать это корщеткой нельзя (почему см. яндекс)» — окау, гугл. Там в топе по запросу «автомобиль корщёткой нельзя» эта тема, рекурсия. Остальные выдачи о том, как лихо корщёткой чистят кузов перед шпатлёвкой.
Что я делаю не так? Мне вот Буханку надо от ржавчины избавить появившейся, почему корщёткой нельзя?
волосяными, пушистыми причиндалами только герметики и прочую шелуху снимать
Сколько оказывается нюансов! Спасибо за статью!
После пескоструя перед грунтованием метал чем-то очищался от пыли?
Летом заказывал пескоструйную обработку в РСГ-Инжиниринг — сайт rsgen.ru
Сами ребята из Рязани, но работают и по Москве тоже. Цены рязанские.
Выполненной работой я доволен.
вы бы взялись за подобную реставрацию на коммерческой основе но как для себя?
Приветствую! Подскажите, кто знает, хороших мастеров по пескострую, желательно на севере Мск.
Спасибо за пост! Очень интересно.
Занимаюсь пескоструем уже не первый год, и могу сказать, что советы весьма дельные, честно говоря даже добавить то и нечего…
Тут у меня в видеослаеде иногда мелькает где работаю этой безпылевой пескоструйкой 
зря смеётесь, сода как раз таки может использоваться, только оборудование нужно чуть иное
Делал себе пескоструйку. Занимаюсь ремонтом авто, и пескоструйный аппарат бывает просто необходим особенно в переварке гнилух. В общем делал и не доделал вот в такой щас стадии (на фото)
Черт знает, что он там доделать не может, я пескоструй напорного типа за один вечер собрал, вообще ничего сложного там нет.
Доброго времени суток.Буду пескоструить раму и кузов уаза. Подскажите в какой последовательности грунтовать раму и кузов, какой фирмы и название брать материалы?в раптор буду только кузов снаружи.Только нужно учитывать то, что я не сразу буду раптором красить, пока нет средств на него!
К слову о пескоструйной обработке
Какой абразив выбрать для пескоструйной очистки? (продолжение)
Электрокорунд (корунд, оксид алюминия)
Электрокорунд — это сверхтвердый материал с высокой абразивной способностью, состоящий из оксида алюминия Al2O3 (до 99%) с незначительным содержанием примесей. Твердость электрокорунда уступает алмазу всего на 1 единицу по шкале Мооса, а зерна имеют острые режущие кромки и способны самозатачиваться. Высокие прочностные характеристики допускают многократное повторное использование абразива, а высокая абразивная способность существенно повышает скорость очистки. Все эти свойства делают электрокорунд одним из наиболее эффективных абразивных материалов для пескоструйной обработки.
Электрокорунд белый 25А
Электрокорунд может быть как первично произведенным (выплавленым), так и регенерированным: восстановленным из боя абразивных кругов. По своим свойствам восстановленный электрокорунд уступает первичному и может содержать незначительное количество загрязняющих примесей, но при этом регенерированный электрокорунд сохраняет достаточно высокие эксплуатационные характеристки и может эффективно применяться для широкого круга задач, а его стоимость существенно ниже.
Электрокорунд широко применяется для пескоструйной обработки металлических, стеклянных, керамических и каменных поверхностей. А также является одним из наиболее предпочтительных абразивов для обработки алюминия, нержавеющей стали, цветных металлов и ряда сплавов.
Для обработки нержавеющей стали не рекомендуется использовать регенерированный электрокорунд, так как загрязняющие его частицы могут привести в последствии к корродированию обрабатываемой поверхности. В этом случае наиболее целесообразно будет использовать электрокорунд белый 25А.
Для обработки стекла, камня, черного металла и керамики наиболее предпочтителен электрокорунд 14А, а также востановленный электрокорунд 25А и 14А.
Возможность повторного использования (рекуперации) электрокорунда и высокая стоимость этого абразива делают его применение наиболее эффективным и экономически оправданным при использовании оборудования замкнутого цикла обращения абразива, такого как пескоструйные кабины, обитаемые камеры, беспылевые пескоструйные аппараты.
Техническая дробь (чугунная и стальная дробь)
Технические дроби бывают колотые, рубленные и литые и изготавливаются из чугунов или сталей с различными свойствами. Колотые дроби имеют остроугольную форму частиц, литые — сферическую.
Чугунные и стальные колотые дроби используются для дробеструйной и дробеметной обработки поверхностей, требующих профилирования (нанесения насечки) GRIT. Частицы колотой дроби обладают высокой твердостью и имеют форму неправильного многогранника с остроугольными краями, что обеспечивает им высокую абразивную способность. Обработанная стальной или чугунной колотой дробью металлическая поверхность обладает высокими адгезионными свойствами и обеспечивает хорошее сцепление с наносимыми защитными покрытиями.
Чугунная колотая дробь отличается от стальной более высокой твердостью, но при этом она более хрупкая, поэтому ее ресурс повторного применения зачастую в несколько раз уступает высококачественной стальной колотой дроби.
Дробь стальная колотая (ДСК) Дробь чугунная колотая (ДЧК)
Качество технической дроби и рекомендации по применению регулирует ГОСТ 11964-81. Согласно ему колотые дроби подразделяются на дробь чугунную колотую (ДЧК), дробь стальную колотую (ДСК) и дробь стальную колотую улучшенную (ДСКУ). Улучшенная колотая дробь отличается более высокими прочностными характеристиками, приобретаемыми за счет дополнительной термической обработке на производстве, и имеет повышенный ресурс эксплуатации.
Основными сферами применения технической колотой дроби являются очистка мелкого, среднего и тяжелого литья, очистка проката из всех марок стали, в том числе и высокопрочных, подготовка металлических изделий под окаску и нанесение гальванических покрытий, а дробь ДСКУ используется также для упрочнения торсионных валов, рессорных листов и витых пружин.
Чугунные и стальные литые дроби используются для дробеструйного и дробеметного упрочнения поверхностей (наклепа), очистки проката из углеродистых, низкоуглеродистых и легированных сталей от окалины, литья от формовочных смесей, деталей машиностроения после термической обработки и подготовки поверхностей перед окраской и нанесением гальванических покрытий. Профиль поверхности после обработки литой дробью имеет форму полусферических впадин.
Дробь стальная литая (ДСЛ) Дробь чугунная литая (ДЧЛ)
Существуют следующие типы технической литой дроби: ДЧЛ (дробь чугунная литая) и ДСЛ (дробь стальная литая), ДЧЛУ (дробь чугунная литая улучшенная) и ДСЛУ (дробь стальная литая улучшенная). Улучшенные марки литой дроби отличаются более высокими эксплуатационными характеристками и ресурсом. Качество литой дроби и рекомендации по областям ее применения регламентируются ГОСТом 11964-81.
Нержавеющая дробь используется для дробеструйной и дробеметной обработки нержавеющей стали, алюминия, цинка, титана, меди, латуни, бронзы и других цветных металлов и специальных сплавов, а также для очистки изделий из бетона, гранита, мрамора. Обработанные нержавеющей дробью металлические поверхности получают дополнительную защиту от коррозии. Нержавеющая дробь — высококачественный и дорогой абразив, имеющий высокий ресурс службы.
Высокие эксплуатационные характеристки делают технические дроби одним из наиболее эффективных и экономичных абразивов в широком спектре задач. Высококачественные дроби имеют ресурс повторного использования до нескольких сотен циклов. Расход дроби при дробеструйной обработке существенно ниже других абразивов, а качество обработанной поверхности в большинстве случаев лучше. Нормы расхода дроби зависят от марки и типа используемого материала и характера обрабатываемой поверхности. Но можно с уверенностью сказать, что расход дроби на 1м2 при дробеструйной очистке в подавляющем большинстве случаев будет минимальным.
Техническую дробь рекомендуется использовать в условиях, позволяющих сбор отработанного абразива, его очистку и возврата для повторного применения. Возможность многократного использования дроби позволяет существенно сократить расходы на обработку поверхностей, а расходы на строительство дробеструйной камеры или покупку кабины быстро компенсируются минимальной себестоимостью производимых работ и увеличенным ресурсом оборудования.
К слову о пескоструйной обработке
Какой абразив выбрать для пескоструйной очистки?
Выбирая абразивный материал для пескоструйного аппарата стоит помнить, что от правильного выбора напрямую будет зависеть скорость очистки, качество и стоимость выполненных работ.
Нам часто задают вопросы: «Какой песок нужен для пескоструя», «Что лучше, купершлак или кварцевый песок для пескоструйки», «Какой песок использовать для пескоструя металла»? Однозначных ответов на эти вопросы быть не может. Выбор абразивных материалов для пескоструйной обработки велик, и для каждой конкретной задачи нужно подобирать соответствующий абразив и состав пескоструйной смеси, который даст наиболее высокие показатели по скорости, качеству и экономичности очистки. К тому же расход абразива при пескоструйной очистке напрямую зависит от пескоструйного оборудования, компрессора, условий работы и личного мастерства оператора.
Количество видов абразивов для пескоструйной очистки, применяемых в мире, огромно, и перечислять их все, нам показалось не очень целесообразно, поэтому мы решили ограничиться наиболее популярными и перспективными в нашей стране.
Кварцевый песок
Кварцевый песок — самый распространенный вид абразива на земле, невысокая цена и повсеместная доступность сделали его некогда самым популярным абразивным материалом для пескоструйной обработки. Само оборудование и технология до сих пор носят названия пескоструйный аппарат и пескоструйная очистка.
Но содержание кварца в свободной форме очень сильно ограничивает применение песка для пескоструйных работ, так как мелкокристаллическая пыль, возникающая в результате разрушения частицы, очень вредна для здоровья и вызывает смертельно опасное и неизлечимое заболевание — силикоз. В большинстве стран мира использование абразивов с содержанием кварца в свободной форме более 1% запрещено.
Кварцевый песок
Использовать кварцевый песок для пескоструйной очистки возможно только со специальными системами пылеподавления или при работе в закрытых камерах. Но во втором случае применение не очень целесообразно, так как из-за высокого пылеобразования быстро забиваются фильтры очистки, снижается видимость у оператора и в следствие высокого расхода материала возникают дополнительные трудности с утилизацией отработанного абразива. Если вам приходится вести работы песком, то проследите, чтобы в зоне очистки и на прилегающих территориях не находились посторонние люди.
Наиболее обосновано применение кварцевого песка для очистки бетонных или каменных поверхностей с использованием системы пылеподавления.
Расход кварцевого песка при пескоструйной очистке является одним из самых больших, это обуславливается его минералогическими характеристиками.
В большинстве случаев заранее просчитать, какой расход песка для пескоструйки, не представляется возможным, так как, если песок заранее не был подготовлен, промыт, просушен и фракционирован, то в процессе очистки непостоянное качество самого материала приводит к большому разбросу показателей расхода и скорости очистки.
Купершлак и никельшлак
Купершлак и никельшлак — абразивные порошки, получаемые в результате переработки шлаков медеплавильного и никелеплавильного производств. В отличии от песка содержат менее 1% кварца в свободном виде и могут применяться для открытой пескоструйной очистки. Обладают более высокой абразивной способностью, твердостью и динамической прочностью частиц, в следствии этого — более низким пылеобразованием и возможностью повторного использования. Удельная плотность частиц купершлака и никельшлака выше, чем у песка, соответственно выше и масса частиц, что еще в большей степени увеличивает эффективность этих абразивов.
Купершлак (купрошлак) Никельшлак
Чем никельшлак отличается от купершлака?
Более высокая динамическая прочность частиц и более высокая твердость позволяют использовать (рекуперировать) никельшлак до 3 раз, при этом уровень запыленности при очистке значительно ниже, чем у купершлака. Но удельная плотность частиц никельшлака немного меньше, чем у купершлака, поэтому энергия воздействия на поверхность очищаемого предмета незначительно снижается.
Применение купершлака (купрошлака) и никельшлака максимально целесообразно при открытой очистке в условиях, где возможность сбора абразива для повторного применения ограничена или отсутствует.
Средний расход абразивного порошка на 1м² составляет порядка 30-75 кг/м², но при качественно подобранном оборудовании, давлении и объеме сжатого воздуха может составлять 15-20 кг/м².
В России купить купершлак и никельшлак не составляет большого труда, их производят несколько крупных предприятий, которые имеют широкую сеть дистрибьюторов практически во всех регионах.
Большинство наших клиентов использует именно эти абразивы.
Пластиковые абразивы (пластиковая дробь)
Пластиковые абразивы — это разновидность мягких абразивов для деликатной обработки поверхностей без повреждения подложки, так называемого софт-бластинга или мягкого бластинга.
Наиболее широко используются для обработки мягких металлов, сплавов, пластмасс, композиционных материалов, стекла, керамики, дерева.
Пластиковый абразив прекрасно подходит для реставрационных работ, мягкой очистки кузовов автомобилей, спортивных лодок, катеров, яхт. А также очень эффективен для удаления старых порошковых покрытий, здесь он может конкурировать с наиболее агрессивными абразивами, при этом в отличии от них не повредит обрабатываемый субстрат (подложку).
Пластиковый абразив
(меламиновая смола)
Пластиковый абразив
(амино-альдегидная смола)
В производстве пластиковые абразивы эффективно используются с дробеструйным и дробеметным оборудованием для финишной обработки деталей из алюминия и других мягких металлов и сплавов, для удаления заусенцев и облоя с литья, а также для очистки литейных форм в производстве резины и пластмасс. Одной из самых масштабных отраслей, первой оценившей преимущества данного вида абразивов была авиационная промышленность, уже много лет использующая пластики для широкого спектра задач.
В настоящее время растет потребление пластиковых абразивов небольшими клининговыми и сервисными компаниями, работающими с памятниками архитектуры, антиквариатными изделиями, раритетными и люксовыми автомобилями.
Как абразив для мягкого бластинга пластик отличается самой минимальной агрессивностью.
В нашей стране использование пластиковой дроби пока не имеет такого широкого распространения, как за рубежом. Основным ограничением является высокая цена абразива и малое количество заказов, требующих такой деликатной очистки, а в некоторых случаях наличия специального оборудования для мягкого бластинга.
Стеклянная дробь (стеклянные шарики)
Стеклянная дробь — промышленный абразив, широко использующийся для финишной обработки продукции, : матирования, сатинирования, удаления следов механической и термической обработки. Очистка стеклянными шариками — щадящий метод обработки, исключающий чрезмерное удаление обрабатываемого материала и нежелательные изменения цвета обработанной поверхности.
Дробеструйная или дробеметная обработка поверхности стеклянной дробью снимает напряжения, позволяет получить наклеп и эффективно подготовить изделия к дальнейшей полировке или нанесению гальванических покрытий.
Стеклянная дробь (стеклянные шарики)
Стеклянная дробь благодаря своим свойствам применяется для обработки высокоточных деталей в машиностроении, приборостроении, оптике и часовой промышленности.
Стеклянные шарики являются одним из наиболее предпочтительных абразивных материалов для обработки нержавеющей стали.
В ряде случаев существуют требования к остаточной металлизации и намагничиванию обработанных поверхностей, применение стеклянной дроби исключает эти негативные эффекты.
Высокая экологичность и чистота материала дают возможность использования в фармацевтической и пищевой промышленности, а также для изготовления посуды и медицинского инструмента.
Качественная стеклянная дробь имеет высокий ресурс и может повторно использоваться до 30-35 раз, поэтому ее использование наиболее оправдано в замкнутых системах очистки, таких как дробеструйные камеры и кабины, а также мобильные аппараты беспылевой очистки.
Гарнет (гранатовый песок)
Гарнет — абразивный порошок минерального происхождения. Основными производителями являются Автралия, Индия, Чехия, ЮАР. В нашей стране представлен несколькими дистрибьюторами.
Гарнет (гранатовый абразивный песок)
Как абразивный песок для пескоструйки, гарнет по своим характеристикам значительно превосходит кварцевый песок, купершлак и никельшлак. Высокая твердость и прочность частиц позволяют многократно использовать гранатовый песок для пескоструной очистки.
Гранатовый песок в пескоструйке применяется очень широко и наиболее эффективно при использовании аппаратов беспылевой очистки, в камерах или с системами рекуперации абразива.
