Подготовка к замене цепи ГРМ на двигателях 1,8 TSI
Доброго дня суток!
Настало время поменять цепь ГРМ, на данный момент пробег авто составляет 95000 км. Двигатель работает как дизель, при первом запуске слышен металлический скрежет, который длится около 3 секунд. Боюсь как бы не соскочила цепь.
В просторах форума шкодоводов и на драйве2 собрал приблизительный список запчастей.
Список 1:
1. 06H 103 144 J Кронштейн опорный распределителного вала
2. 06H 103 483 C Прокладка кожуха ГРМ верхняя
3. 06H 103 483 D Кольцо уплотнительное кожуха ГРМ
4. 06H 109 158 M Цепь ГРМ
5. 06H 109 210 Q Корректор механизма измения фаз газраспределения
6. 06K 109 467 K Натяжитель цепи ГРМ
7. 06H 103 081 E Фильтр масляный сетчатый (сеточка фильтр в опоре распредвалов)
8. 06H 109 509 Q Успокоитель
9. 06H 109 469 T Успокоитель
10. 06H 109 469 AP Успокоитель
11. N 910 001 01 Кольцо уплотнительное головки блока
Некоторые пишут что лучше еще заменить следующее детальки.
Список 2:
1. 06H 103 085 G Сальник коленчатого вала передний
2. N 105 449 04 Винт с цилиндрической головкой с внутренним многогранником
Имеются следующие вопросы:
1. Что еще можно поменять при замене цепи ГРМ (может я что-нибудь упустил)?
2. Обязательно ли менять запчасти из списка 2?
3. При замене цепи ГРМ меняется ли масло в ДВС и фильтр?
4. Какие подводные камни есть при замене цепи ГРМ?
Буду благодарен за советы и ответы!
Всем удачи и ровных дорог))!
Рассуждения о замене цепи 1.8 2.0 tsi и расходниках
Привет подписчики и будущие подписчики.
Постоянно всплывают темы о замене цепи грм на cda bzb ccz. По настоящее время гнутся клапана на данных моторах с растянутыми цепями и заклинившими натяжителями.
Просидев перед ElsaPro длительное время (заметьте, ElsaWin последний раз обновлялась в апреле 2014 года, поэтому информация из неё не актуальна), пролистав кучу TPI (из ElsaPro, а не с общедоступных ресурсов) и API последнего выпуска собрал я информацию по которой буду работать дальше, а не по сложившим шаблонам.
Так вот…решил поделиться информацией которой завладел…о замере, о замене, о проблемах, о расходниках.
Все фотографии сделаны лично мной. Новая цепь — значит последней ревизии на момент написания статьи. Новый натяжитель — значит последней ревизии так же.
ЗАМЕР РАСТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ ГРМ 1.8 2.0 TSI
Начну с самого интересного с моей точки зрения, т.к. почему то моя информация никак не совпадает с инфой vwтс. Информации о замере растяжения цепи методом Wi-Fi или методом odis или ещё как-то при помощи компьютера нигде не нашел, кроме как drive2 и других общественных форумов. То есть метод осмотром натяжителя цепи в окошко передней нижней крышки грм единственный верный.
— старый натяжитель, более цифры (зубцов) 4 замена.
— новый натяжитель, более цифры (зубцов) 6 замена
ПРОБЛЕМЫ
На них заострять внимание не буду.
— натяжитель старого образца (режет зубья и натяжитель клинит)
— цепь старого образца (тянется как жвачка)
Сначала vag решил проблему с натяжителем, потом с цепью. То есть на данных моторах стоят конфиги:
старый натяжитель + старая цепь
новый натяжитель + старая цепь
Оба конфига опасны для здоровья ваших клапанов.
Должно быть — новая цепь + новый натяжитель.
ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ НА 1.8 2.0 TSI
Натяжитель последней ревизии 06k109467k
Цепь последней ревизии 06k109158ad
РАСХОДНИКИ ПРИ ЗАМЕНЕ ЦЕПИ НА 1.8 2.0 TSI
Тут можно обсуждать долго и менять всё подряд, а можно руководствоваться здравым смыслом и технической информацией.
Первое что мы видим…
На данной схеме обязательной замене подлежат позиции:
1 — уплотнительное кольцо — wht003463
10 — уплотнительное кольцо — n91000101
13 — винты — n91096702 (здравый смысл говорит заменить только слизанные, перетянуть и новые можно)
15 — заглушка (меняли ли вы её когда смотрели на натяжитель? 🙂 )
Позиции 6,9,14 упоминаются как «при наличии повреждений заменить»
Про позицию 12 говорится «если зазор превышает 0,2мм, то заменить»
Скинув крышки, попадаем на привод грм (к сожалению схематичную фотку не сделал)
Техническая информация говорит заменить только болт кронштейна распредвалов n91096701
Так же требуется осмотреть данный кронштейн. При поврежденной сеточке редукционного клапана проверить тип материала редукционного клапана. Если пластик — замена кронштейна, если металл то можно использовать без сетки. Так же следует проверить кронштейн на износ…хотя если он будет изношен, то фазорегулятор будет работать не правильно и об этом нам сообщит «чек» на щитке приборов.
Башмаки или планки успокоителя, техническая информация о них умалчивает. Практика показывает что ничего с ними не бывает. Хотя для удовольствия можно поставить нового образца 06k109469n и 06k109469m.
Болт коленвала подлежит замене wht001760
Балансирная цепь и цепь масляного насоса.
Запчасти необходимые при замене цепи грм:
Натяжитель последней ревизии 06k109467k
Цепь последней ревизии 06k109158ad
уплотнительное кольцо — wht003463
уплотнительное кольцо — n91000101
винты — n91096702 (здравый смысл говорит заменить только слизанные, перетянуть и новые можно)
Болт коленвала — wht001760
болт кронштейна распредвалов n91096701
герметик d174003m2
Фуф, не писатель я, механик я.
Всем спасибо.
Замена цепи ГРМ. Процесс, сложности и нюансы. Часть 1 вскрытие
Всех приветствую!
Время идет, пробег на машине растет и уже перевалил за 120т.
Цепь еще стоит родная с завода, старой ревизии, типа М, натяжитель у меня стоит нового типа с завода, поэтому за перескок цепи не переживал, а ждал когда растяжение цепи выдаст себя характерным звуком при пуске мотора.
При этом я регулярно мониторил количество вышедших канавок на натяжителе, в прошлом году 20тыс назад было пять канавок, и вот совсем недавно стало шесть. Но никаких посторонних звуков от мотора так и не появилось www.drive2.ru/l/565606374587760876/
Запчасти и инструменты для замены купил еще весной, и вот теперь решился на замену, так сказать созрел…, как говорится в известном фильме:
А не пора ли нам замахнуться на Вильяма нашего Шекспира))))
Итак какие запчасти я поменял:
06K109469N — успокоитель малый
06H103483D — Кольцо уплотнительное
06K109158BE — Цепь ГРМ
06H109509Q — Башмак натяжителя
WHT007212B — Кольцо уплотнительное
06K109469M — Успокоитель большой
Нижнюю крышку, болты крышки, сальник коленвала, прокладку верхней крышки, болт шкива, опору распредвалов и сеточку а также гидронатяжитель менять не стал.
Кроме того был куплен комплект приспособлений для замены ГРМ моторов EA888
Отсоединяем подающую топливную магистраль у расширительного бачка(там быстросъем)и отводим вправо чтобы не мешала. Очень желательно достать предохранитель бензонасоса или вообще отключить клемму с АКБ, ибо в этой машине бензонасос любит включаться просто при открывании водительской двери)))
Вставил длинную трубку от капельницы глубоко в отверстие шланга и откачал в канистру еще пару литров ОЖ.
Таким образом появилась возможность снять и второй шланг над опорой ДВС, идущий от турбины без пролива и потери антифриза и освободить больше места.
Теперь необходимо открутить шкив коленвала. Перед откручиванием желательно совместить метки на шкиве и крышке ГРМ. Это соответствует ВМТ 1го цилиндра, для облечения вращения лучше предварительно выкрутить свечи.
Не знаю есть ли такое окно маховика на МКПП на на АКПП есть!
Сразу после снятия шкива нужно завернуть болт обратно надев на него пластмассовую втулку из наборчика замены ГРМ чтобы звездочка коленвала не сместилась
Далее нужно поддомкратить или вывесить правую часть двигателя предварительно ослабив болты крепления опоры к кузову и после этого снять правую опору ДВС вместе с кронштейном.
Вот тут возникли трудности!
Почему-то во всех постах посвященных замене ГРМ на этой машине авторы не заострили на этом никакого внимания.
Подлезть к винтам крепления кронштейна опоры очень проблематично без специального инструмента!
Конечно потратил время но зато потом спокойно и без заморочек открутил и закрутил три болта крепления кронштейна к двигателю.
Поэтому кто будет самостоятельно снимать опору рекомендую позаботится об этом заранее!
Все нюансы замены цепи ГРМ: чем она лучше, а чем хуже ремня
«У меня цепной мотор!» — нередко с гордостью говорят автовладельцы о своей машине, подразумевая исключительную надежность такого агрегата и отсутствие технических проблем с «вечной» цепью. На самом деле цепной привод газораспределительного механизма имеет как свои плюсы, так и целый ряд минусов. А при сегодняшнем уровне развития технологий производства ремней ГРМ еще не известно, какой привод окажется надежнее. Вместе со специалистами СТО «Дилижанс» мы прошли все этапы замены цепи ГРМ на бензиновом турбомоторе 2.0 TFSI и выяснили немало интересного.
Что такое ГРМ?
Газораспределительный механизм ДВС обеспечивает своевременный впуск в цилиндры свежей порции топливной смеси и выпуск отработавших газов. Принцип работы основан на синхронизации действий компонентов газораспределительного и кривошипно-шатунного механизма посредством передачи крутящего момента от коленвала к распредвалу как раз с помощью ремня или цепи.
На заре автомобилестроения этот процесс осуществлялся с помощью зубчатого зацепа, то есть, проще говоря, набора шестеренок. Однако инженеры хотели уменьшить вес агрегатов, а потому довольно быстро перешли на ременной и цепной привод, каждый из которых со временем совершенствовался. Именно из-за того, что технологии создания материалов развивались то в цепном, то в ременном направлении, опережая друг друга, до наших дней в равной степени применения дошли оба варианта.
Несмотря на то что по регламенту любая цепь ГРМ рассчитана на весь срок эксплуатации автомобиля, меняется она по износу. В среднем этот показатель с учетом российских условий составляет 150–170 тыс. км. Есть двигатели, где цепь может не выдержать и 100 тыс. км, а есть и такие, где механизм гарантированно ходит не меньше 250 тыс. км. На фото — Audi Q3 2.0 TFSI, которой потребовалась замена на пробеге 155 тыс. км.
То есть сегодня нет принципиальной разницы между характеристиками ремня и цепи?
Как ни крути, а железная цепь, работающая в масляной ванне, и без рывковых нагрузок ходит все-таки больше, чем ремень. Это связано с материалами и технологиями изготовления последних. Стальная ударопрочная цепь в меньшей степени подвержена внешним воздействиям. Однако, вопреки заблуждениям, никаких «вечных» цепей не существует. В силу их конструктивных особенностей и режима эксплуатации цепь требует обязательной замены при критическом растяжении. Игнорирование данного действия приводит к перескоку цепи или даже обрыву, в результате чего поршни «встречаются» с клапанами.
Главным слабым местом цепи являются подшипники скольжения, то есть детали, с помощью которых соединяются звенья цепи. Соединения и их упоры несут вибрационную нагрузку, и со временем втулки изнашиваются, цепь растягивается и появляется люфт. Уже он, в свою очередь, механически воздействует на шестерни, на которых появляются следы выработки на зубьях. Именно поэтому при замене цепи ГРМ часто требуется и замена шестеренок, потому что работа новой цепи на изношенных зубьях даст не лучший эффект.
На самом деле, например, температурные нагрузки практически не критичны и для современных ремней, а вот механические воздействия ремни могут не пережить. Кстати, изламывать новые ремни перед установкой, проверяя на гибкость, категорически запрещено, поскольку внутри них применяются стекловолоконные ткани.
Важное преимущество ремня ГРМ — то, что у него есть строгий регламент замены (60–80–100 тыс. км). Пропуск даты регламентной замены тут же отправляет автовладельца в зону риска, а выполнение замены дает возможность забыть о проблеме до следующей даты. У цепи ГРМ никакого регламента замены нет: к каждому ТО придется прибавлять работы по определению износа цепи.
Как определить износ цепи?
Глобальной сложности в определении износа цепи нет. На современных двигателях могут быть специальные смотровые окошки, где видны деления натяжителя цепи. Как только они достигают определенных значений, цепь требует замены. Если окошка нет, можно провести осмотр цепи и ее натяжителя эндоскопом.
Кроме того, опытный механик спокойно может выявить износ цепи на слух, поскольку изношенная цепь при работе издает специфический призвук, который ни с чем не спутать. Он появляется из-за того, что на холодном запуске плохо работает система удержания масла, в этот момент цепь работает не от натяжения и имеет избыточный свободный ход, что может привести к перескоку цепи и повреждению двигателя.
Еще один метод определения износа цепи — расположение распределительного и коленчатого вала. Если оно превышает определенные градусы, то получается рассогласование, которое может изнашивать цепь.
Зависит ли износ цепи от типа двигателя — турбированного, атмосферного, рядного или V-образного?
Зависит. Основная нагрузка на цепь ГРМ ложится при старте, когда ей нужно сдвинуть с места все валы. Чем больше по объему и размеру мотор, тем, соответственно, больше нагрузка, выше износ. V-образные двигатели имеют две головки блока, которые также добавляют нагрузки. А вот наличие турбонаддува на ГРМ почти не влияет, поскольку турбина включается в работу уже на заведенном моторе. Разве что из-за меньшей степени сжатия на турбомоторах старт чуть проще. Собственно, на равномерном ходу износ и цепи, и ремня минимальный.
Не стоит забывать, что механизм ГРМ состоит не только из цепи. Различные пластиковые элементы конструкции ГРМ также изнашиваются, поскольку и они сопротивляются температуре и химической среде, а потому тоже требуют замены.
Насколько сложно заменить цепь ГРМ?
Сложнее, чем ремень. Главная причина заключается в том, что ременной привод ГРМ, как правило, находится снаружи двигателя, а цепной — внутри. Именно поэтому для замены цепи приходится около часа разбирать все «окружение» механизма ГРМ, а также снимать защитные крышки двигателя, которые, как правило, одноразовые. Таким образом, и по нормо-часам, и по количеству запчастей замена цепи ГРМ всегда более сложная, более долгая и более дорогая процедура.
Кроме того, конструкции некоторых моторов, например Audi или BMW, имеют в приводе не одну, а сразу три цепи: отдельно привода ГРМ, отдельно масляного насоса и отдельно распредвалов. Например, по регламенту замена системы цепей в двигателях BMW выполняется со съемом двигателя со всеми вытекающими по разбору и стоимости.
Замена цепи ГРМ, особенно на автомобилях премиум-класса, — процедура недешевая. Со всеми дополнительными работами и запчастями она может вылиться в несколько десятков тысяч рублей даже на независимых СТО. У официальных дилеров Audi замена комплекта цепи ГРМ на Q3 2.0 TFSI будет стоить около 60 000 рублей.
Редакция журнала «Движок» выражает благодарность СТО «Дилижанс» и компании Febi за помощь в подготовке материала.
Замена цепи ГРМ
Замена цепи ГРМ (газораспределительного механизма) важный этап в обслуживании автомобиля. Регламент многих производителей указывает, что цепной привод ГРМ не требует обслуживания. На практике выясняется, цепь может растянуться настолько, что механизм натяжителя не справляется. Желательно следить за состоянием газораспределительного механизма и своевременно произвести замену изношенных деталей.
Цена на работы по замене цепи ГРМ
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель 1.4 TSI Комплект для замены без снятия поддона (соотношение зубьев 18/18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | OEM номер | Количество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шайба | WHT 005 162 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шайба | WHT 001 877 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Натяжное устройство цепи | 03C 109 507 BD | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прокладка | 03C 109 293 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Болт фазорегулятора | N 911 970 01 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Болт шестерни | N 902 562 02 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Болт коленвала | N 910 486 01 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Втулка двигателя | 03C 105 159 H | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уплотнительное кольцо вала | 038 103 085 E | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прокладка | 03C 109 287 G | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кольцо уплотнительное | N 909 032 01 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Направляющая цепи | 03C 109 509 P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Планка успокоителя цепи | 03C 109 469 K | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цепь привода ГРМ | 03C 109 158 A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Герметик | D 176 600 M1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мотор 1.6 MPI | |||
| Наименование | OEM номер | Количество | Цена |
| Цепь ГРМ | 03C 109 158 A | 1 | 4 300 руб. |
| Направляющая цепи | 03C 109 509 P | 1 | 700 руб. |
| Планка успокоителя | 03C 109 469 K | 1 | 500 руб. |
| Натяжитель цепи | 03C 109 507 BA | 1 | 1 450 руб. |
| Втулка двигателя | 03C 105 159 H | 1 | 1 150 руб. |
| Прокладка крышки ГРМ | 03C 109 287 G | 1 | 1 100 руб. |
| Манжетное уплотнение | 038 103 085 E | 1 | 1 200 руб. |
| Болт коленвала | N 910 486 01 | 1 | 280 руб. |
| Герметик | D 176 501 A1 | 1 | 900 руб. |
| Уплотнители крышки ГРМ | 03C 109 293 | 2 | 45 руб. |
| Болт крышки ГРМ | N 905 006 05 | 10 | 26 руб. |
| Болт крышки ГРМ | N 103 008 04 | 8 | 35 руб. |
Видео процесса замены на примере двигателя 1.8 tsi
Кроме обновления привода ГРМ, может потребоватся замена цепи балансировочных валов (как правило в районе 200т.км и больше). Замена лопаток регулятора фаз при «дизелении», т.е. когда износ лопаток позволяет им издавать звон в посадочном месте. Подбор осуществляется по месту, поскольку износ может быть не равномерным.
Признаки когда пора делать замену
Шум, дребезжание, треск после запуска холодного двигателя — явные признаки неисправности газораспределительного механизма. Можно встретить горящий Check Engine в сочетании с другими сигналами. В этом случае нужно сделать диагностику состояния цепи ГРМ, по результату принимать решение. На фото пример явного растяжения.
Если в сервисной книжке автомобиля содержится информация по обслуживанию (именно по обслуживанию, а не о том что он вечный) механизма ГРМ, то наиболее рациональным вариантом будет ее соблюдение. Не всегда есть такая информация, как и вообще о состоянии машины, к примеру при покупке подержанного авто.
Замена цепи ГРМ TSI
Двигатели с турбонаддувом TSI концерна VAG, устанавливаются на автомобили Фольксваген и Шкода. В официальном техническом регламенте ELSA, для данных двигателей было указано что механизм ГРМ не требует обслуживания. Но исходя из практики обращений автовладельцев, было издано дополнение, в котором описан процесс проверки и необходимых действий. Проверка цепи ГРМ (TPI VW 2025206-6).pdf
В среднем замену на двигателе TSI производят при пробеге в 100 000 тыс. км. Как самостоятельно оценить состояние цепи ГРМ, на примере Volkswagen Passat здесь.
Порядок замены цепи на двигателе 1.8 TSI Шкода Октавия, 1.4 Фольксваген, Ауди Q5 (можно использовать как пошаговую инструкцию для работы своими руками). Работы по ремонту достаточно объемные, в зависимости от марки автомобиля различаются.
Последствия износа
На начальном этапе — потеря тяги, шумы при запуске. Самым неприятным в износе, является обрыв или перескок цепи. В этом случае, затраты на ремонт двигателя сильно возрастут.
