Замена подвески по кругу
2) Пружины задние 2110 класс А (1000 руб)
-21100291271200
3) Амортизаторы задние 2110 СААЗ г/м (по 1650/шт)
-2110291540220
4) Пыльники задних амортизаторов взял 2110 с квадратом внизу, подошли спокойно, разыскивать подобные заводским не стал. (почти по 300 р/шт)
5) Отбойники 2108 силиконовые (190р).
Конусные 1118 в магазине не нашли, я взял от 2108, мне кажется, что отбойник это уже крайний случай, неописуемый пробой аморта на максимальном ходе штока, так что должно быть все окей. Бублики, втулочки, гаечки и шайбочки оставил старые. Хотя бублики надо было, конечно, менять, они никакущие.
При замене подсмотрел на Ютубе у кого-то, удобно старый амортизатор вставить в балку и использовать как рычаг )
Ну и покажу гайковерт за 1900 р, который ускорил замену практически в 3-4 раза.
В итоге стало чуть жестче, сверчков в салоне прибыло, однако, подвеска глотает ямы, ухабы, кочки. Нет расхлябанности, валкости, что самое важное подруливаний. Стыки асфальта и рельсы пока все равно даются плоховато, скорее всего до идеала осталось разобраться с резиной.
Для меня долгое время открыт вопрос подруливаний, рысканий, устойчивости к боковому ветру и курсовой устойчивости в принципе. Так вот — Гранта с короткой рейкой, корейским эуром, не заниженная, на всесезонке 15 диаметра 185/60/15 может ехать прямо на скорости свыше 100км/ч, теперь дальняки будут проходить намного легче ибо так достало по 5 часов играть рулем.
Ходовая часть.Передняя подвеска.Планово-предупредительный ремонт.
И вам не хворать.
Не было нареканий от «ходовки»до сего дня.Следил за сайлентблоками и резинками, планировал весной заняться опорными подшипникам и развалтными болтами перед сход-развалом.
Но услышал «тук тук тук»спереди справа при разворотах и движений на малой скорости.Были диагностированы рывки правой передней пружины при вращении рулём.А значит опорный подшипник дал «сбой».
Ну что же, вот и весна, вот и есть чем заняться.
1.Болты развала.
Решил начать с них.
В прошлую регулировку «угла» колёс, мастер посетовал на болты правой стороны, еле крутились, было проблематично регулировать.
Перед будущей регулировкой сначала к ходовику, менять болты, потом к нему.
К ходовику я не поехал, я сам себе ходовик.
Как уже делал, открутил гайки, раскачал/расшевелил, не без труда, вынул болты, все искупал в графитке и на место.
Да, закисли неплохо, но бывало и хуже.
Вывалил стойку с кулаком, стянул пружину и снял опору и подшипник.
Я не сторонник заниматься этим без снятия, поэтому полный разбор, смазка попутного крепежа и осмотр шаровой и рул.наконечника.
Оные детали прекрасно себя чувствуют, пыльники всюду целые, без трещин.
Шарниры вращаются туго.Пусть работают.
Правый опорный чувствовал себя плохо.
Сухо, немного смазки в виде пластилина, немного рыжья.
Вымыто, вычищено, шарики стали как новые и пригодны для работы, видимого критичного износа в чашках нет.
Все добро смазано и собрано.
Состояние опоры,
отбойника, шумоизолятора без нареканий.
Опора 2192 290282110
Отбойник 2110
Пружины с оранжевыми метками.
Левый опорный в прекрасном состоянии, все чисто, есть смазка.
Все вымыто, собрано на новой смазке.
3.Яйца, ромашки, подушки стабилизатора.
Данные детали были под прицелом, в целом состояние на 3 балла.
Еще рабочее, но имеет износ.
Выкатывать в ноль данные детали не вижу смысла.
Тем более новые есть в запасе, меняю попутно.
Ромашки имели отслоения сайлентблоков от обойм, трещины.
Яйца трещины и порывы резины на сайлентблоках со сторон стабилизатора.
Полушки стабилизатора трещины и выдавливания резины.
Всё некритично, но и оставлять нет желания.
Данные детали стояли с завода, меняются первый раз, 4 года и 66к.
Все было заменено
Яйца запресованны, намылен стаб и поставлены новые детали.
Далее сборка всего, крепеж и соединения на графитку.
Окончателтная протяжка на машине на колёсах.
По 3 часа неспешной работы на каждую сторону.
Детали.
Стойка стабилизатора ТРЕК 2190 под стаб 22мм.
Код SLST-107
360р.
Сайлентблок растяжки 2108 СЭВИ 4 шт.
Код.2304
200р.
Подушка стабилизатора СЭВИ 2190 под стаб 22мм, 2 шт.
Код.2209
100р.
Завтра запись на развал.
01.04.2021
Пробег 66500км.
Обновление передней подвески. Гранта подвеска.
1. Гайка М14х1,5…21080-2901056-00
2. Ограничитель хода сжатия (отбоя)…21700-2902834-00
3. Усилитель стакана (защита опоры стойки)…11180-8403.0100.04
4. Опора стойки телескопической Анвис…21900-2902821-00 (6 мм) (или «-10», они же «-01» — 12 мм)
5. Подшипник опоры стойки 1118 Калина…11180-2902840-00 (или аналог)
6. Ограничитель хода сжатия …21700-2902834-00
(в определённых случаях возможно появление стуков. необходимо изменить Д54 мм на Д52 мм)
7. Чашка передней пружины …21700-2902760-00
8. Прокладка изолирующая пружины верхняя…21700-2902723-00
9. Пружина передней подвески (т.н. бочка)…11196-2902712-00 (или аналог)
10. Буфер хода сжатия…21100-2902816-01 (или аналог)
11. Кожух защитный стойки… 21700-2902814-00 (либо обрезать 2108 в 76 мм)
(допускается установка переднего чехла (гофры) от 2110)
12. Стойка телескопическая ГРАНТА…21900-2905002/003 (или аналог)
Мой список получился следующим (цены указаны за обе стороны):
1. Гайка М14х1,5…21080-2901056-00 — Установлена от старой стойки.
2. Ограничитель хода сжатия (отбоя)…21700-2902834-00 — 80 руб.
3. Усилитель стакана (защита опоры стойки)…SS20 SS50108 — 757 руб.
4. Опора стойки телескопической …СЭВИ ЭКСПЕРТ в сборе с подшипником арт. 1130 — 1338.90 руб.
5. Подшипник опоры стойки 1118 Калина…Был в комплекте с опорами.
6. Ограничитель хода сжатия …21700-2902834-00 — 80 руб.
7. Чашка передней пружины …21700-2902760-00 — 400 руб.
8. Прокладка изолирующая пружины верхняя…Rosteco 20082 — 106 руб.
9. Пружина передней подвески (т.н. бочка)…11196-2902712-00 (или аналог) — Не менялась.
10. Буфер хода сжатия…SS20 SS74103 — 420 руб.
11. Кожух защитный стойки…Rosteco 20277 — 338 руб.
12. Стойка телескопическая …SS20 SS20194 Гранта — 5813 руб.
Также дополнительно были приобретены:
— рулевые наконечники БелМаг Конвеерные ВМ9519 — 554 руб.
— рычаги передней подвески Rosteco 20337 — 1423 руб.
— подушки стабилизатора СЭВИ ЭКСПЕРТ арт. 2208 — 50 руб.
— оплётка витка пружины SS20 SS64107 — 448 руб.
Стойки решил купить SS20 Комфорт Оптима, они оказались ненамного дороже оригинальных. С опорами СЭВИ ЭКСПЕРТ шли опорные подшипники, которые пришлось менять через неделю.
По замене особо отписывать нечего, всё множество раз описано. Отмечу только то, что развальные болты прикипели у меня хорошо, слева с трудом, но удалось выбить, а вот справа пришлось снимать стойку с кулаком и нагревать, только так удалось выбить болты.
187®. Подвеска: тюнинг и обслуживание
Фуууххх, ох уж эта жара… И это я не только про погоду)))
Я уже и штатную 2дин ГУ поставил с приколюхами, и приборку-оптитрон замутил, и начал салон в алькантару перетягивать, и инспектор меня обматерил (это будет в блоге)… и приора головного мозга мне в бочину прилетела… мразь, под замену 2 двери…
Но запись о том, что я наконец доделал себе подвеску. Теперь с чистой совестью можно гонять, а то раньше гонял с грязной и пробивало на каждой яме и мотыляло как осиновый лист на ветру. Ну как доделал, просто заменили заводские стойки и колхозные пружины.
— Здравствуйте, маня зовут МайВирт, и я пилил пружины
— Фуу, ну ты и чмо!
А так, в принципе, у меня вся подвеска давно ни фига не гражданская =D
✔ треугольные рычаги IQ Racing Tehnology
✔ растяжка передних стоек Техномастер
✔ стабилизатор передний ШС 22мм Техномастер
✔ распорка нижняя (заднее крепление рычагов) Техномастер
✔ усилитель щитка передка (рейки) Техномастер
✔ поперечина передней подвески (переднее крепление рычагов) Техномастер
✔ усилитель кузова Техномастер
Вместе с этим обслужили то, что уже умирало или хотя бы вызывало подозрение на это. Эт только потом я прибалдел, подсчитывая расходы. А менять надо было, ибо уже всё жутко гремело. Благо, всё было куплено заранее.
Вот подвеска грантовская не перестаёт удивлять — вроде данная модель АвтоВАЗа производится уже 3-й год, а запчасти найти тяжелее, чем девственницу в мед.училище.
Втулки, резинки, шайбы — всё оригинальное и собиралось в разных магазинах…
Особенно взбесили шайбы. Не было ни у официалов, ни на авторынке, ни в попсовых лада-магазинах, ни вообще каких-либо попсовых магазинах. Только лишь в оплоте последней надежды совершенно случайно они были, и то, потому что неделю ранее их заказали… Наверно, из-за цвета — они же почти золотые. Больше я объяснения такому дефициту не нашёл.
Также несколькими месяцами ранее (с распорками) были заказаны усилители стаканов. Техномастер — моя самая любимая контора по тюну подвески! Тем интереснее было сравнить со стоком
Я был очень удивлён, узнав, что с завода на гранты эти усилители ставят. Но не меньше я удивился, когда увидел, что с ними стало за 35 тысяч пробега. Они гнутые шо пипец, разница стока — 2 мм толщины против 3 мм у Техномастера
Стойки в сборе — сравнение. Заводская масляная подвеска, кстати, живая и без намёков на помирание, но её я ни за что больше не поставлю с заниженными или пиленными пружинами. Вообще — всё это от нищебродства: надо ставить тру-комплекты.
Отдельное спасибо хочу передать энергии из космоса, которая мне спустила информацию о необходимой замене стоек стабилизатора. Маленький прикол: на тазах эти стойки представляют из себя копеечные 2 «яйца», но у меня стаб моднявый — на шарнирных соединениях и стойки там от форд фокуса 2 (считай, мазда 3). Но код оригинальных палок не сказали даже в компании-производителе стаба. Добрые хитрые барыги… Пришлось по каталогам искать и заказывать Lemforder. И вот прикол — они разные по длине О_0
Тут ещё минуточка забав: заказывал в эмексе (ещё в заказе прокладка субару-турбины и иридиевые NGK), смотрю — стойки слишком длинные.
Диалог с продавцом:
me: а если не подойдут, обмен фирштэйн?
он: а назовите вин — ща точно проверим.
me: у меня как бы это… лада…
продавец смотрит на сборную солянку, которую я заказал на «ладу» и делает крэйзи-фэйс, разве что глаз не задёргался
me: а по вин-коду каждый дурак найти сможет!
Но по итогу всё встало норм))
Кстати, новые проигрывают в размере шарнира. Старые стучали жутко и пробег их составил почти ровно 10.000 км
Также за 35.тыс.км пробега умерли рулевые концы, стучали жутко.
На развале обнаружилась ещё одна причина побрякивания: задняя нижняя распорка не была прикручена. Развальщик очень посетовал на длину болтов и отсутствие шайб (гайки, считай, в отверстия защиты проваливались и не имели чёткого пятна контакта)
Само собой, всё купили новое, всё закрутили. Гайки, кстати, нивские колёсные)) сборная солянка)) зато валит, ага, а вот тут херушки поспорить. Но по итогу я развалом остался не очень довольным и буду переделывать. Лучше перебдеть, чем недобдеть и обосраться.
А коли откручивали колесья для стоек, то можно и колодки поменять. Я на тазу меняю запчасти и расходку не из бомжатского принципа когда уже металлические накладки трут, а для собственного успокоения и лучшей эксплуатации. И тут выбор пал на TRW. Код на фото и применение для моделей. По первому впечатлению — тормозят отлично только после прогрева. Из минусов — на холодную скрипят и очень вялые, а при отжиге сильно воняют.
Старые тормозные колодки Finwhale (тогда с их покупкой проблем не возникло — в магаз пришёл и попросил дать любые на волгу) прошли около 17.000 км.Тормозили вроде, скрипели редко и только при сильном прогреве. Тормозной диск жрали по минимуму и очень равномерно. Подробно [ТУТ]
Сравнение с новыми.
Минутка приколов: на фото выше обратите внимание на то, что в фоне справа!
Правда, охренительный светильник? Такой уж точно надо поставить на стеклянный столик из блока цилиндров)))
И попутно всякая мелочёвка. На ТО к официалам я же не ездил, а расходники менять надо. Вот и салонный фильтр. Сколько же какашек за 20.000 км прилетело…
Да, кстати, зацепила меня одна штука модная от АвтоВАЗа: доводчик дверей. Эти няшки ставят на новую гранта-лифтбэк (прикиньте, как сильно расстроятся мажоры, которые приору в максималке с климатом, круизом и навигацией берут, а этой хрени там нет =Р). Вот и я как любопытная ворона захотел себе эту игрушку. Заказал у дилера СКС-Лада, прождал примерно 2 недели и вот. Продаётся по 400 рублей за штуку.
Но я хитрая экономная жопа — взял доводчик только на водительскую дверь xD
Сотрудник заказа у официалов долго меня подкалывал)))
Сравнение со стандартным доводчиком. Принцип действия: помогает до-открыть и до-закрыть дверь. Прикольно, но надо приноровиться. Я уже привык аккуратно закрывать свой зашумленный «холодильник» нежно и ласково, так этот доводчик жутко дохлопывает. Короче, мы с ним ещё привыкаем друг к другу.
Старый направляйкой тёр об отверстие в двери. Главному инженеру надо за такой просчёт саморез в голову вкрутить… И так на всех дверях
Благо, направляйка нового доводчика более «клиентоориентированная». Он, кстати, взаимозаменяем лево/право. Разные только пары зад/перед. А ещё в месте крепежа к кузову отверстие овалом для регулировки… Ну и не прошло и трёх веков… Хорошо, хоть колёса не деревянные, и на том спасибо.
Что в итоге — вот как выглядим теперь с новой подвеской. Ниже стало ещё примерно на сантиметр, но ощущения от её работы — совершенно другие!
Чувствую себя отличником, вышедшим из кабинета после экзамена. Словами не передать, как едет теперь… Да и нет желания. Потому что каждый для себя сам определит))) Да ладно: всё просто охренительно — она мягкая при минимальных нагрузках, а при бреющих полётах облегает все кочки и неровности (хотя раньше пробивала и кренилась, на стартах задиралась, а при торможениях клевала). Теперь новая подвеска позволяет мне самое главное — забыть о дороге (по крайней мере, не всё внимание уделять на неровности) — уверенность level up!
Ах, да, побалую тизером!
Как проверить состояние передней подвески Lada Granta, Kalina и Priora
Согласно регламенту технического обслуживания автомобилей Lada Granta, Lada Kalina и Lada Priora, проверка технического состояния деталей передней подвески необходимо выполнять каждые 15 000 км. пробега. Определить причины стуков и скрипов в подвеске можно при помощи самостоятельной диагностики.
Схема расположения деталей передней подвески
Как проверить переднюю подвеску
Проверку передней подвески следует проводить в моторном отсеке и снизу автомобиля, установленного на смотровой канаве или опорах (с вывешенными передними колесами).
Проверять состояние защитных чехлов шаровых опор подвески (на них не должно быть механических повреждений) следует при каждом техническом обслуживании и ремонте автомобиля.
Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, шаровых шарниров подвески и состояние верхних опор амортизаторных стоек подвески.
Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.
На резиновых деталях подвески не допускаются:
Особое внимание обратите на механические повреждения (деформации, трещины, следы задевания о дорожные препятствия и др.) элементов подвески, особенно рычагов.
1. Проверьте затяжку гайки крепления штока амортизаторной стойки.
2. Проверьте затяжку гаек крепления верхней опоры стойки к кузову. Аналогично проверьте крепления штока и верхней опоры второй стойки.
3. Проверьте состояние защитных чехлов шаровых опор. Если чехлы повреждены, замените шаровые опоры.
4. Проверьте шаровые опоры на наличие люфтов. Для этого измерьте расстояние Н (см. рис. 7.1) между поперечным рычагом 17 и тормозным диском 21. Вставьте монтажную лопатку А (см. фото) между поворотным кулаком и рычагом подвески и, опираясь на рычаг, попытайтесь покачать поворотный кулак. Если при покачивании подвески это расстояние изменяется более чем на 0,8 мм, замените шаровую опору.
5. При исправных шаровых опорах, покачивая колеса в вертикальной плоскости, убедитесь в отсутствии люфтов подшипников ступиц. Максимально допустимый осевой зазор не более 0,015 мм. Если зазор больше установленного значения, замените подшипники.
Совет: При покачивании вывешенного переднего колеса трудно различить люфты в подшипниках ступиц и в шаровых опорах. Попросите помощника нажать на педаль тормоза: если и в этом случае ощутите люфт, то неисправны шаровые опоры.
6. Проверьте на отсутствие люфта резинометаллические шарниры в местах крепления поперечного рычага к кронштейну кузова.
7. Для этого вставьте монтажную лопатку или большую отвертку в зазор между рычагом и кронштейном и попытайтесь покачать рычаг. При наличии значительного люфта рекомендуется заменить рычаг в сборе с шарнирами.
8. Проверьте на наличие люфтов резинометаллические шарниры крепления стоек стабилизатора. Для этого вставьте монтажную лопатку между поперечным рычагом и штангой стабилизатора и покачайте штангу. При необходимости замените стойки стабилизатора.
9. Проверьте надежность затяжки гаек крепления растяжки к рычагу.
11. Проверьте надежность затяжки гайки крепления стойки стабилизатора к рычагу передней подвески. Стойки, шарниры которых имеют ощутимый люфт, замените.
12. Проверьте состояние резиновых подушек в местах крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову.
Причины неисправностей в передней подвеске
Шум (стук) в подвеске при движении автомобиля
Неисправны телескопические стойки подвески
Ослаблены болты, крепящие штангу стабилизатора поперечной устойчивости к кузову. Износ резиновых подушек растяжек или штанги
Подтяните болты, замените изношенные подушки
Ослаблено крепление верхней опоры стойки подвески к кузову
Подтяните гайки крепления верхней опоры
Осадка, разрушение резинового элемента опоры стойки
Замените резиновый элемент опоры стойки
Износ резинометаллических шарниров рычагов подвески, растяжек или стоек штанги стабилизатора
Износ шарового шарнира рычага подвески
Замените шаровой шарнир
Осадка или поломка пружины подвески
Разрушение буфера хода сжатия
Повышенный дисбаланс колес
Подтекание жидкости из стойки
Износ или разрушение сальника штока; забоины, задиры на штоке, повреждение хромового покрытия; усадка или повреждение уплотнительного кольца корпуса стойки (резервуара амортизатора)
Замените амортизаторную стойку
Частые «пробои» подвески
Осадка пружины подвески
Не работает амортизаторная стойка
Замените амортизаторную стойку
Недостаточное сопротивление стойки подвески при ходе отдачи
Негерметичность клапана отдачи или перепускного клапана; недостаточное количество жидкости вследствие утечки; задиры на цилиндре и поршневом кольце; износ или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки; осадка пружины клапана отдачи; наличие в жидкости посторонних примесей
Замените амортизаторную стойку
Негерметичность клапана сжатия; недостаточное количество жидкости из-за утечки; износ штока или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки; наличие в жидкости посторонних примесей; износ, деформация или разрушение дисков клапанов сжатия
Замените амортизаторную стойку
Увеличенный зазор в шаровом шарнире
Износ трущихся поверхностей деталей шарового шарнира в результате загрязнения, вызванного негерметичностью или повреждением чехла
Замените шаровой шарнир
Увод автомобиля от прямолинейного движения
Разное давление воздуха в шинах
Установите нормальное давление
Нарушение углов установки колес
Отрегулируйте углы установки колес
Разрушение резинового элемента одной из опор стоек подвески
Замените резиновый элемент опоры стойки
Неодинаковая упругость пружин подвески
Замените пружину, потерявшую упругость
Значительная разность в износе шин
Замените изношенные шины
Повышенный дисбаланс передних колес
Повышенный износ протектора шин
Слишком резкие разгоны с пробуксовкой колес
Избегайте резких разгонов
Частое пользование тормозами с блокировкой колес
При торможении не доводите колеса до блокировки
Нарушены углы установки колес
Отрегулируйте углы установки колес
Не превышайте допустимых нагрузок, указанных в руководстве по эксплуатации
Неравномерный износ протектора шин
Повышенная скорость при прохождении поворотов
Снижайте скорость в повороте
Большой износ шаровых шарниров рычагов подвески и резинометаллических шарниров
А вы сталкивались с ситуацией, когда гремит подвеска (появились посторонние шумы и стуки)? Удалось ли вам самому диагностировать причину?
Поделиться в социальных сетях:
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..
