Избавление от стрекотания двигателя
На пробеге около 100 тыс стал замечать, что при оборотах двигателя 2100-2200 при нагрузке появляется стрекотание. Такой же звук в старых трамблерных жигулях означал стучание пальцев при неправильно выставленном зажигании. Со временем выявил зависимость стрекота от качества бензина, на 98 Газпромнефть он практически не был слышен, зато на 95 Роснефть как будто стая саранчи сидит под капотом. При замене масла стрекот стал немного тише.
Цепь накрыться за 100 тыс не могла, не солидно как то это для тойоты. Но решил заменить гидронатяжитель цепи, чтоб посмотреть повлияет ли это. Менял без подъемника и ямы, как говорится, в поле. К натяжителю можно подлезть через капот и открыв лючек за правым колесом (по ходу движения). Замена достаточно простая, только необходимо строго соблюдать исполнение всех манипуляций с поворотом коленвала для срабатывания натяжителя (подробнее в тех.документации). По внешнему виду натяжитель был полностью рабочий, ну разве что на ощупь ощущалась небольшая выработка металла и один зубец был немного сглажен.
На стрекот никак не повлияло.
Так и проездил тыс 8 км с этой проблемой, старался не держать обороты двигателя на 2100-2200. На форумах по двигателю 1zr-fe единого решения этой проблемы не было, да и причины стрекота я так и не нашел. На следующем ТО при замене масла залил его по максимальную отметку (где-то читал, что так меньше стрекот), а так же заменил металлическую прокладку и поджимные пружины в выхлопной системе (старая рассыпалась в руках и было видно, где газы пробивали).
После этих манипуляций стрекот исчез.
У меня три версии его исчезновения: 1. Стрекот происходил из-за пробития отработанных газов.
2. Из-за некачественного масла. Может быть попался два раза подряд контрафакт, хотя заливаю только тойота SN 0w20 в жестяной банке.
3. Из-за конструктивных особенностей двигателя, в котором при низком уровне масла (но в пределах рисок на щупе) начинается масленое голодание.
При следующей замене масла для проверки своих гипотиз попробую сначала залить масла по нижнюю риску. Появится ли этот навязчивый звук или нет?
Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.
В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
О чем стрекочет двигатель? Прошу совета!
Приветствую всех любителей шепчущих моторов. Как пытливый читатель мог заметить из последних записей, я с Несгибаемой недавно пережил капремонт ДВС, без каких либо особых тюнинг-изысков, все собрано в заводском виде, в первом ремонтном. Двигатель успешно ездит уже 3 недели и радует меня, позднее будет запись посвященная сводной арифметике ремонта и запчастей. Но вот к когда первые волны радости, просто от того что машина заводится и ездит, я начал внимательно следить за поведением и звуками из недр 8-клапанного друга. И заметил одну особенность, верней звук, который для меня после более чем 6 лет владения Нивой оказался в новинку. Сперва я его даже принял за звук из салона, как будто дефлектор печки вибрирует или что то в этом духе. Звук был лёгкий, за музыкой его вообще не слышно и даже к примеру в капюшоне его тоже сложно заметить. Но я стал прислушиваться и выявил закономерность его появления. Я конечно же понимаю, что это попахивает абортом по фотографии, но тем не менее. Вдруг у кого то из карбюраторных Нивоводов что то похожее было. Перехожу к описанию.)
Итак звук этот похож на стрекот. Стрекот крыльев стрекозы например, как кто то написал на форуме. Или как если бы в лопасти вращающегося вентилятора попала травинка или бумажка. Металлический призвук, как при детонации отсутствует. Я все звуки делю на опасные и не очень. И этот сперва опасений не вызвал, но я заметил что проявляется он исключительно при одинаковых условиях. На холостых, на первой, на второй его нет никогда ни при каких режимах движения. На третьей передаче его тоже практически не слышно. Но вот на четвертой при нажатии на газ более чем наполовину и при наборе более чем 2500 оборотов, при движении в гору он появляется. И чем сильней жмешь на газ, чем круче подъем тем этот звук явней. На 5 передаче такая же история. Он не зависит от оборотов, достаточно слегка уменьшить нажатие на педаль как он пропадает, несмотря на то что ты все равно едешь в гору на 3000 об. Чуть пережмешь более половины газа сразу же появляется. При движении под гору или после набора крейсерской, звук не появляется как не жми.
Когда я залез в сеть с этим вопросом, то удивился обилию подобных тем, реально десятки тем на форумах с зеркальным описанием как и звука так и условий его появления. Но в основном это японские или корейские машины, либо приоры) версий тоже много. Основная конечно детонация, но что я детонации не слышал? Тем более она активно появлятся при езде и на низких передачах в натяг. Но на всякий случай поиграли и с зажиганием, стробоскопом и с бензином. Смесь в норме, зажигание в норме. А он стрекочет все равно! Какие будут версии товарищи? О причинах и следствиях этого явления? Всем спасибо за внимание и участие!
Стрекочет двигатель. В чем проблема?
Вот такой же у меня стрекот появился. Ребята, кто что может подсказать?
Renault Kangoo 2006, двигатель дизельный 1.5 л., 70 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 20
У меня этот звук появился с приходом осенних холодов, при разгоне на 2,3 передаче. После прогрева становится незаметным, как бы сливается. Мотор 836. Никто ничего не знает толком?
Как решили проблему?
Стрекот остался. Походу форсунки. Но на работу не влияет.
посмотрите — у вас не такой звук? 
В этом видео на холостых сразу стук, а у меня на холостых все Ок, на оборотах свыше 1500 начинает стрекотать. Попробую свое видео снять.
из кучи инфы которую я читал на форумах, есть три вариант стрекота — редукционный клапан тнвд, датчик детонации (он между 2 и 3 цилиндрами в блоке со стороны телека, и простой заменой не обойтись, насколько я знаю, что то еще в мозгах надо шерудить) ну и последнее это распылители.
А чтоб понять клапана или топливная то поднимите обороты на холостом до 2-3тыс, держите их и откл зажигание — если стрекот пропадет сразу — то это топливная, а если будет медленно угасать то клапана.
Поочередно снимай фишки с форсунок на работающем двигателе. Когда фишку снимешь, а звук не изменится — узнаешь какая форсунка сочкует. Думаю так.
Так это звук клапанов. На к9к вроде как нормой считается. У меня при сбросе газа при оборотах 1200-1600 примерно такой-же звук появляется с момента покупки машины. Клапана если отрегулировать, то звук уйдет. К форсункам этот звук не имеет никакого отношения — я себе осенью все 4 мультипликатора поменял — звук вообще никак не изменился.
Дело в том, что этот звук начинается с 1500 и выше, то есть при езде постоянно стрекочет, видео выложил, чтобы почувствовалась разница от чистого звука двигателя.
Ну, если звук постоянный при любой нагрузке, то нужно поскорей с этим разбираться. Вот еще про клапана здесь же на Драйве запись нашел: www.drive2.ru/l/459420764257426484
Классная приборка, родная?
Видео не мое, это по-моему Меган2.
У меня уже так стрекочит с осени и ничего, диагност сказал что эта форсунка выпендривается, но это не критично и ездить можно, пока не проявится совсем жостко.Тем более что звук не постоянный, то есть, то нет.
и у меня с осени начало стрекотать. но в конце декабря на всех форсунках меняли мультипликаторі, может распілитель забит?
Я всю зиму лил Кастрол ТДА и стрекота не было, вот буквально месяц нащад начался и то по разному.
и у меня с осени начало стрекотать. но в конце декабря на всех форсунках меняли мультипликаторі, может распілитель забит?
Попробуй залей чистку какую нибудь доя форсунок, посмотри результат!xado.ua/avtomobilnaya-him…omex-multi-cleaner-diesel
С нашими мультипликаторами я опасаюсь лить какие-то чистилки.
стрекочет что-то
Sprinter W906. Топливная система. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов
стрекочет что-то ⇐ Sprinter W906. Топливная система
Сообщение kenny2000 » 22 фев 2017, 18:58
Сообщение kenny2000 » 22 фев 2017, 19:03
Сообщение Мишаня_Молодой » 23 фев 2017, 01:51
Сообщение Малян » 23 фев 2017, 03:33
3. В форуме запрещается:
3.2 Создавать темы, которые уже не один раз обсуждались. Воспользуйтесь ПОИСКОМ.
3.3 Создавать одинаковые темы в разных разделах форума.
Сообщение kenny2000 » 23 фев 2017, 07:23
Запаха гари нету. Тема эта обсуждалась, но кроме того как «это устранимо» никто ничего не написал.
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Заводится и едет хорошо. Больше никаких симптомов.
Сообщение Артем дизелист » 23 фев 2017, 08:48
Сообщение Rocky » 17 июл 2017, 05:29
Сообщение Артем дизелист » 17 июл 2017, 09:04
Сообщение Rocky » 17 июл 2017, 12:04
