Металлический стук генератора на не прогретом двигателе.
С момента покупки авто в крайних положениях руля издавался противный писк. Так как с кондиционером была беда (об этом позже) заменил я стандартный ручейковый ремень на короткий 6PK1153 и снял компрессор с авто, но ничего не изменилось. Забил я и некоторое время ездил так, но с наступлением холодов на не прогретом двигателе начал слышится металлический звон, после прогрева пропадал. Путем прислушивания к разным частям двигателя было выявлено что звук идет где то со стороны генератора. Для того что бы убедиться в этом, на не прогретом авто был снят ручейковый ремень и после после заводки тишина. Проверил все ролики и генератор на наличие люфтов и шелеста. Выявил люфт ролика на натяжном механизме и осевой люфт шкива генератора. Причем в крайних положения шкива издавался очень похожий металлический стук. Обгонная муфта была не заклинена.
Сразу же купил комплект подшипников генератора и заднюю втулку подшипника. Так как на нее больше всего и грешил. Для того что бы разобрать генератор потребуется спец ключ для откручивания обгонной муфты, так же его приобрел.
Снимаем генератор. Скажу сразу для снятия генератора морду разбирать нет никакой необходимости, все делается так.
После снятия генератора еще раз решил проверить люфт и очень сильно был удивлен тому что люфтит сама обгонная муфта, а вал генератора стоит как вкопанный и не издает никаких посторонних шумов. Решено было в генератор пока не лезть. Заменил шкив и ролик на натяжном механизме, собрал все обратно.
После сборки завел авто и был неприятно огорчен тем что стук пропал, но остался дребезг натяжного механизма, нужно было его менять весь целиком.
Подшипники и втулка 19р.
Обгонная муфта 55р.
Ролик обврдной 25р.
Ключ 15р.
Ошибочная замена помпы + генератора (стук «в двигателе»)
Появился стук. Частота звука зависела от количества оборотов. Хоть и казалось бы, что сложно определить откуда звук, но четко было слышно, что он где-то «снаружи», а не внутри. Пришло время разбираться.
Не помню уже почему и как, но я решил что проблема в помпе. Звук был с той стороны.
Замена помпы, дело не из приятных, в виду того, что неудобно подлезать. Ладно, всё выкрутил, помпу поменял, пришло время ставить ремень ГРМ, и тут произошла беда. Сорвало резьбу для шпильки в ГБЦ у натяжительного ролика. Пришлось нарезать новую, и покупать ремонтную шпильку. Вкручивал её с небольшим количеством эпоксидки. (3 года прошло, резьба до сих пор нормально держится).
Всё собрал, запускаю, и снова стук. Хм… Машина нужна, нет времени разбираться. Решил сбросить ремень ГРМ (с этого и надо было начинать), стук пропал. Снова накинул, стук есть. Сбросил — стука нет. И опять же я ошибочно подумал, что дело в подшипнике генератора. Было решено покупать новый, так как не было времени перебирать этот, да и по внешнему виду старому уже не очень хорошо (старый генератор потом продал за неплохую сумму, так как он полностью рабочий).
Замена генератора, оказалась той ещё проблемой. Пришлось снимать двигатель с подушки, и опускать его, так как я не мог вытащить нижний болт, держащий генератор. Он был направлен в сторону крыла, и упирался в него. Когда собирал, перевернул болт наоборот, разницы нет, зато в будущем будет проще. Генератор заменен, всё собрано и… снова стук. Хм… Так и не понял, что же стучит…
Спустя неделю произошло, то, чего я явно не ожидал. На улице январь, холодно. Пришел к припаркованной во дворе машине, пытаюсь запустить, стартер крутит, но она даже не схватывает. Так и посадил аккумулятор. Отбуксировал в гараж.
В дальнейшем оказалось, что причина стука и неработоспособность двигателя была разбитая направляющая втулка шкива генератора. Её наполовину сломало. Именно она и стучала, а когда её полностью сломало, то шкив генератора прокручивало относительно шестерни ГРМ на коленвале. Так как на шкиве генератора находятся зубчики для датчика положения коленвала, мозги не могли определить верхнюю мертвую точку (вернее для мозгов коленвал вообще не вращался в моем случае) и естественно на свечи не подавалось напряжение. При сбросе ремня ГРМ, пропадало «натяжение» на шкив, и его вращению ничего не препятствовало, поэтому стук и пропадал.
Втулку заменил, и заодним заменил шкив генератора, так как отверстие под втулку, чутка разбило.
Треск(стук) автонатяжителя ремня генератора на оборотах 1600-1800 Honda odyssey (диагностика и способ решение проблемы)
Всем еще раз привет!
Попросили расписать более подробно об устранении треска натяжителя. По этому старые записи удалил, теперь вся инфа здесь.
В общем проблема такая на прогретом двигателе на скорости от 40 до 80 если ехать в натяг на оборотах 1600-1800 идёт стук с правой стоны, отчётливо слышно если ехать в таком режиме возле стены.
Это прекрасно слышно на видео, была установлена камена под капот и сделан пробный заезд.
Заехав в Хонда клуб на Взлетной (Красноярск) объяснив свою проблему, мастером приемщиком была произведена одна манипуляция. Ставим машину на ручник, зажимаем тормоз, включаем передачу D на начинаем нагазовывать при этом становится отчетливо слышен стук. Мне приговорили натяжитель, дали рекомендации по тому, как можно устранить стук (но гарантий ни каких не дали, потому, как я не первый кто обращался с данной проблемой и на Аккорде так и ни чего не вылечилось, НО на одной машине при замене натяжителя на оригинал и установке оригинального ремня стук ушел, как я понял ушел но не надолго), а именно надо купить оригинальный ремень HONDA, что я и сделал, но стук не прошел.
Во дворе при помощи товарища и эндоскопа, проделываем процедуру перегазовки на передаче и точно выявляем, что стучит именно натяжитель, но визуально его колебаний нет, по этому очень странно, что в нем стучит.
Далее я покупаю контрактный натяжитель, но стук остался, покупаю новый натяжитель фирмы SAT, стук остался (вообще не советую покупать, что либо фирмы SAT, потому как натяжитель был весь кривой и ремень сползал с ролика)
Дальше думаем, может вибрацию дает, что то из навсного, а именно компрессор кондиционера, для определения этого был куплен самый дешевый ремень на 5 ручейков короче стандартного, чтобы все крутилось, но без кондиционера, НО стук остался. По этому все очень неясно.
Далее я перебрал насос ГУРа, с мыслью, что это он дает вибрацию, но и попутно для устранения его запотевания в целом (Данная процедура была не лишней, потому, как подшипник был уже уставший, а все резинки и сальник превратились в пластмассу).
Стук идет, руки опускаются и совместно с товарищем shsa82 начали еще копать о способах устранения стука. В общем товарищ наткнулся на одну запись на форуму CRV, что при помощи обгонной муфты можно убрать вибрацию ремня, что в свою очередь уберет нагрузку на натяжитель и стук уйдет.
Ссылка на форум forum.crvclub.ru/index.php?topic=106985.15
Немного подумав, решил, что надо брать. Муки выбора были только в производителе, потому, как ставить дорогой и потом кусать локти если стук останется не очень то и хочется. Но если поставить дешевую муфту и стук уйдет, то тоже буду кусать локти, что она будет служить не долго.
В общем решился брать фирму IKA это вроде, как чистый немец. Как оказалось и правда немец, внутри лежала муфта производства INA в Германии.
Оригинальный номер INA для заказа 535 0215 10, по нему можно выбрать любой аналог, ну мне так кажется.
Размер обгонной муфты точно совпадает с оригинальными размерами шкива генератора, который установлен у нас.
Для монтажа муфты понадобится дополнительно съемник на 33 зуба, номер для заказа Forsage F-67402
Сам шкив с генератора снимать и ставить советую в сервисе либо в шиномонтажке ударным пневмопистолетом. Для этого надо снять генератор.
Муфта встала достаточно хорошо, дополнительно внутри смазал ее густой смазкой для направляющий суппортов от возникновения ржавчины и закрыл оригинальным пыльником из комплекта.
Немного об обгонной муфте, аналогичная муфта только чуть большего диаметра устанавливается только на одном двигателе HONDA, а именно дизельном, для гашения вибрации при работе дизеля, на бензиновых двигателях ее ставят на многие машины другие производители типо TOYOTA, BMW, KIA и тд. По ней работе муфты есть только одно замечание, у нее есть ресурс, ориентировочно 100 тыс.км. Ее либо заклинит, либо она начнет гудеть, в домашних условиях ее можно перебрать, но это вопрос не данного поста.
Добавлю, что при установке данной муфты не понадобится ничего дорабатывать либо доделывать, колхозить и изобретать. Она просто ставится на место стандартной.
Езжу уже четвертый день с этой муфтой и никакого стука при любых режимах больше не наблюдаю, что очень радует.
Замена генератора
Всем доброго времени суток! Как-то в один момент появился стук под капотом. Причиной тому стал разбитый подшипник генератора. Тянуть с ремонтом не стал, подшипники были быстро заменены, после чего появилась новая проблема — пропал заряд. Была долгая история с поисками причины и многочисленными попытками реанимировать старый генератор. Все это дело вылилось в итоге в замену генератора целиком.
Короче говоря, возмущению моему не было предела. Как я уже чиркал выше, все началось с появления стука из под капота. Я уж было забоялся что стук этот отдает из движка, но после того как я скинул ремень генератора, стук прекратился. Сам ремень был цел и невредим:
Единственной возможной причиной стука, как я подумал, могли быть только подшипники генератора. Купил подшипники и погнал в гараж:
… и разобрал его. Быстро выпрессовал подшипники:
Старые подшипники отдал начинающим музыкантам, так как если взять эти подшипники за центральную часть и потрясти, то можно получить звук близкий по звучанию к маракасам. Быстро запрессовал новые подшипники:
Собрал генератор в обратной последовательно, при этом слегка подчистив все детали:
Установил все на место, затянул, подтянул, все проверил:
Завел и обрадовался отсутствию посторонних звуков. Позже подтянув кое-какие сопли по машине и выдвинулся домой. Проехав полкилометра, встал на дороге с мертвым акумом. В последствии узналось, что генератор перестал давать заряд. Щетки и обмотка были в порядке, начал грешить на диодный мост. Ну а что еще может быть? Купил новый за полтонны деревянных:
Поменял ииииии… хрен там плавал. Зарядки как не было, так и нет. Отдал генератор нашему электрику, тот между делом проверил его, сказал что все в норме. Делать — он его не делал, ничего там не трогал, просто все прозвонил. Сказал что все хорошо и Геннадий должен быть жив. Вечером попробовал установить на авто — зарядка пошла, причем очень бодрая — 13.8В при всех включенных потребителях. Чудеса, да и только! Попробовал интереса ради снова перекинуть диодный мост и поставить старый, итог — отсутствие зарядки. Снова перестановка на генератор уже нового диодного моста — снова отсутствие зарядки. Збс! Приплыли! От нахлынувшей волны негодования генератор вдруг упал на бетонный пол. С небольшим ускорением. Два раза. Крышка разбивается. Настроение ниже форватора. Накрываем машину матюками и уезжаем.
Далее последовала тщетная попытка установки рабочего генератора от девятки. Но вот проблема — у меня на 99 почему-то стоит десяточный гена. А это значит что гена нужен под поликлиновый ремень. Дай думаю перекину шкив:
Девяточный шкив в свою очередь потребовал девяточных креплений:
Ставим все это дело на авто, около часа мудимся с попыткой выставить шкив генератора в одну плоскость со шкивом коленвала. В оконцовке все попытке тщетны, бросил эту затею и отдал девяточный генератор обратно другу.
Далее у товарища segeykot за символическую цену купил старый десяточный генератор в качестве донора для моего родного:
Данный донор впринципе был работоспособен, за одним лишь моментом — подшипникам хана. Пробуем разобрать: обмотка отказывается вылазить из нужной нам крышки, пробую выпрессовать подшипник из крышки — обмотка запоролась. Ротор не хочет вставать на место, мой ротор чудным образом не влазит в эту обмотку. кое как выбиваю обмотку из крышки, пробую поставить свою — моя уже кривая. ХОСПАДЕТЫБОЖМОЙ Полминуты бьюсь лбом об кирпичную стену, после чего прихожу к выводу, что это действие мне ничего не даст, да и лишние вопросы «Почему у тебя лоб в крови?» мне не нужны.
В самом конечном счете куплен новый генератор в сборе немецкого производства:
С зарядкой теперь все норм. А вот в остальном не очень. Опять появился какой-то стук, похожий на стук подшипников генератора, но в этот раз он пропадает по мере прогрева. Что это может быть — мне непонятно. Спустя сотню километров после ремонта гены машина вновь встала. Машина не заводится. На данный момент уже больше недели как на приколе возле сервиса. Вроде как и средства для ремонта есть, а вот энтузиазма увы нет. Я дурак и идиот, что вновь связался с ПП АвтоВАЗа. Машина напрочь отбила желание что-либо по ней делать. У меня на нее больше не стоит, сразу после дальнейшего ремонта машина будет продаваться. Машина мохнатых годов и требует большого внимания и времени со стороны хозяина. В моем случае это не представляется возможным, ибо все основное время гаражных ковыряний у меня занимает «Неадекват», который несмотря на более почтенный возраст зарекоммендовал себя куда более надежным аппаратом, который стойко вытерпливает все издевательства на треке, которым я его подвергаю. От ведерка же требовалось не так много — просто доставлять меня из пункта А в пункт Б без всяких претензий на скорость и комфорт, но 99 с этой задачей не справляется, вот уже полтора месяца простаивая в ремонте. Кредит доверия исчерпан, с машиной вскоре будем расставаться. Пусть она попадет к тому, кому будет действительно интересно с ней возится.
Смета:
Ремомплект генератора AndyCar Чехия: 214 руб.
Диодный мост генератора 2110 КЗАТЭ Россия: 460 руб.
Планка крепления генератора 2108 АвтоВАЗ Россия: 52 руб.
Кронштейн крепления генератора 2108 АвтоВАЗ Россия: 98 руб.
Генератор 2110 б/у КЗАТЭ Россия: 300 руб.
Генератор 2110 Hofer Германия: 2300 руб.
Итого: 3424 руб.
—===»ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!»===—
Что может стучать в машине генератор
Неисправности генератора автомобиля — признаки и способы устранения
Представить без наличия генератора невозможно как современный автомобиль, так и уже устаревшие версии.
Большая часть современных машин, особенно с мягким гибридом, получают бортовую систему, где напряжение будет порядка 45 В. В обычных же автомобилях напряжение питания составляет 12В.
Если доверять информации современной статистики, то неисправности с электрическим оборудованием в автомобиле возникают довольно часто. По различным данным это одна из наиболее часто встречающихся поломок. Условное разделение их может быть на две группы – источники электрического тока и потребители.
Неисправности автомобильного генератора. Разговор о том, что в автомобиле конкретной модели может выйти из строя та или иная деталь, был бы слишком громким. В современных машинах очень непросто предсказать, какая деталь генератора сломается первой. Но все же существует список неисправностей, которые могут потребовать ремонта или замены в первую очередь:
Из приведенного выше перечня чаще всего приходят в негодность щетки генератора. Именно они подвергаются износу прежде всего и рассматриваются в качестве расходного элемента. Для замены можно приобрести как оригинальную версию щеток, так и те, которые просто подходят по параметрам.
Из приведенного выше перечня чаще всего приходят в негодность щетки генератора. Именно они подвергаются износу прежде всего, и рассматриваются в качестве расходного элемента
Нередко встречаются ситуации, когда за неисправностью генератора следует выход из строя и АКБ, где могут посыпаться пластины, закипеть электролит или же он будет недозаряжен.
Устройство генератора. Все электрические приборы автомобиля рассчитаны на работу с генератором, напряжение в цепи которого может быть 12V или 48 V. Большая часть машин построена на первом варианте. В стандартную комплектацию автомобильного генератора входят такие детали:
Признаки неисправности генератора. С учетом того, что задачей генератора становится производство электроэнергии, по характеру поломки могут быть разделены на два типа – механические и электрические. Чаще встречается первый тип поломок, к которому можно отнести:
Это минимальный перечень того, что может случиться в механической части. Касательно же электрики, здесь все более непредсказуемо. Наиболее часто может происходить:
Нередко причиной неисправности может быть совсем другая деталь, не имеющая отношения к генератору.
Многие современные генераторы автомобиля совершенно непригодны к ремонту. В первую очередь, стоит попытаться устранить неполадки механического характера, заменив поврежденные детали новыми.
Устранение. Многие современные генераторы автомобиля совершенно непригодны к ремонту. В первую очередь, стоит попытаться устранить неполадки механического характера, заменив поврежденные детали новыми.
При наличии проблем в электрической части, например, завышенного напряжения, стоит выполнить замену диодного моста или регулятора напряжения.
Заключение. Это минимальный список моментов, на которые следует обратить внимание при эксплуатации машины. Для большей части моделей в сети Интернет уже расписаны типичные поломки и способы их устранения. Игнорирование недостатков в работе генератора может привести к необратимым последствиям.
Стук в двигателе: причины и пути решения
Каждый автомобильный двигатель обладает определенным ресурсом, по истечению которого требуется капитальный ремонт, так как детали мотора со временем изнашиваются.
При этом в силовом агрегате возникают различные неисправности: появляется стук в двигателе, из трубы глушителя идет сизый дым, увеличивается расход масла и топлива, теряется мощность. По своему характеру моторные шумы могут быть разными, но несерьезных посторонних звуков в движке не бывает, не зря существует пословица – хороший стук наружу выйдет.
Критическое увеличение величины рабочих зазоров между деталями ДВС приводит к появлению стука при эксплуатации двигателя. Косвенным признаком причины стука является его тональность, в большинстве случаев позволяющая определить источник звука, сигнализирующего о неисправности определенного узла. Прогрессирование стука зависит от технических характеристик материалов, из которых изготовлены детали. При износе соприкасающихся деталей ГРМ, изготовленных из высокопрочного материала, стук двигателя не изменяется по интенсивности и характеру на протяжении длительного времени. Посторонний звук достаточно быстро усиливается при износе мягких деталей, работающих в паре с элементами из твердого материала (шатунный и коренной вкладыш, а также подшипники распредвала).
Стучащий мотор – явление, по меньшей мере, неприятное, и прежде чем продолжить эксплуатацию автомобиля, обязательно необходимо выяснить причина стука в двигателе. Стучать в ДВС может что угодно, начиная от шумов в навесном оборудовании (подшипников генератора или водяного насоса), заканчивая стуком шатунных вкладышей или поршней.
Как слушать стуки двигателя?
Специалисты диагностируют проблемные узлы по характеру стука, его тональности и области локализации. Для диагностики широко используется стетоскоп. Также можно самостоятельно изготовить приспособление для прослушивания стуков в двигателе. Для решения задачи потребуется стальной прут, к которому нужно припаять металлическую банку. Днище такой емкости будет эффективно играть роль мембраны. Для определения причины стука конец прута прикладывается к различным участкам диагностируемого ДВС, тогда как банка плотно прислоняется к уху.
Тональность звука является косвенным признаком, так как на разных моторах стук может проявляться звонче или глуше. Например, условный стук коренных подшипников коленвала на 1.4- литровом корейском авто вполне может быть более звонким и легче прослушиваться сравнительно со стуком шатунов на 3.0- литровом немецком автомобиле. Зачастую индивидуальные конструктивные особенности каждого двигателя могут выступать причиной разного по звуковой окраске стука, при этом поломка может быть одинаковой. Если говорить о диагностике по характеру стука двигателя, тогда стоит выделить постоянный стук, периодическое постукивание с той или иной частотой, а также эпизодическое проявление стука. В последнем случае стоит понимать удары, которые возникают неравномерно. Стук в двигателе обычно связан с оборотами мотора, то есть с частотой, на которой вращается коленвал. Чем быстрее крутится двигатель, тем выше частота стука. Указанная частота может как совпасть с частотой вращения коленчатого вала, так и отличаться. Также стоит отметить, что звук может становиться более или менее интенсивным (отличаться по силе) зависимо от режима работы ДВС. Например, с ростом числа оборотов и нагрузки на мотор происходит закономерное увеличение нагрузок на подвижные детали кривошипно-шатунного механизма и ГРМ. В этом случае изношенные элементы будут стучать сильнее сравнительно с работой мотора в режиме холостого хода. На данном этапе при диагностике важно определить, происходит ли усиление стука с увеличением оборотов. Зачастую для этого требуется опыт, так как необходимо прослушивать стук на фоне общего возрастающего шума работающего агрегата. Параллельно с этим необходимо отдельно учитывать то, что давление масла в системе смазки двигателя также возрастает с ростом оборотов. Само моторное масло в отдельных случаях выступает «демпфером», а сам стук может стать менее интенсивным даже при условии увеличенной нагрузки на двигатель. По этой причине важным параметром является температура ДВС. Мотор может сильно стучать на горячую, так как масло разжижено. При этом на холодную стук может почти не проявляться. Бывает и обратная ситуация, когда двигатель отчетливо стучит на холодную, но после выхода на рабочую температуру шумы исчезают или минимизированы.
Шумы в моторе не всегда бывают постоянными, нередко движок стучит только на холодную, а при прогреве посторонние звуки пропадают. Рассмотрим шумы и их проявления в зависимости от режима работы двигателя.
Стук в двигателе на холодную
Вы запустили холодный двигатель и он работает с небольшим стуком, но прогрелся и шум пропадает. Причин много, но главное – это не страшно, ездить можно, но обязательно надо прогревать двигатель перед поездкой. Почему на холодную шумит двигатель, а прогрелся – шум пропал? Потому, что у двигателя есть естественный износ деталей, но когда он прогревается — детали расширяются и принимают нормальные зазоры.
Наиболее часто стуки в двигателе на холодную возникают из-за слабины поршней в цилиндрах. Происходит такое явление по следующей причине:
Нередко на холодную шумит цепь газораспределительного механизма, и по мере прогрева шум исчезает. В системах с гидравлической системой натяжения цепи давление масла может не сразу подаваться на детали ГРМ, поэтому и возникает шум на холодную. По этой же причине могут стучать гидрокомпенсаторы, и на моторе в рабочем горячем состоянии звуки пропадают. Но часто на прогретом ДВС гидравлические компенсаторы продолжают щелкать, и в этом случае они подлежат обязательной замене.
Стук в двигателе на горячую
Нередко бывает и наоборот – непрогретый мотор работает тихо, а вот при прогреве начинает стучать. Такое явление ничего хорошего не предвещает, так как подобным образом стучит коленчатый вал или детали поршневой группы. Объясняется все достаточно просто:
С застучавшим в пути двигателем вряд ли удастся что-либо сделать на месте. Можно проверить уровень масла – с недостатком смазки чаще всего и связаны повреждения деталей, вызывающие стук. Как правило, после долива масла до номинального уровня, стуки в двигателе прекращались.
Далее следует выяснить две вещи: усиливается ли стук под нагрузкой и как быстро он прогрессирует по времени движения. Если ответы положительные, то скорее всего повреждены подшипники коленвала. Ехать дальше с таким дефектом опасно – мотор вскоре будет выведен из строя с перспективой ремонта.
Возникает стук в двигателе, когда залили некачественное топливо или после заправки на сомнительной АЗС. Рекомендуется, или залить присадку, увеличивающую детонационную стойкость бензина или долить качественное топливо на проверенной заправке.
Стук в двигателе на холостых оборотах
Мотор может шуметь только на холостом ходу, и при увеличении оборотов звук пропадает (в иных случаях полностью, в других он становится еле слышным). Как правило, стук в двигателе на холостых оборотах не слишком опасен, но все же выяснить причину его возникновения необходимо. Почему присутствует шум на холостом ходу:
Хуже, когда появляется трещина в маховике на автомобиле с автоматической коробкой передач, и такое иногда случается. А вот на движке с МКПП маховик вряд ли лопнет, он достаточно массивный. Еще может ослабнуть крепление звездочки (шестерни) распредвала, также на холостом ходу шум создает ослабшая на шпонке шестерня к/вала.
Можно ли различить шумы двигателя в зависимости от их источника? Специалистам по силам и решение таких задач.
Если стучат поршни
В цилиндро-поршневой группе за время эксплуатации автомобиля происходит износ деталей, и чаще всего различные шумы возникают из-за увеличенного зазора между поршнем и самим цилиндром. Появление зазора 0,3 – 0,4 мм приводит к появлению стука поршня в цилиндре. Но нередко дефекты появляются вследствие неаккуратной эксплуатации, очень плохо поршневая группа переносит перегрев.
Глуховатый тон звука, напоминающий постукивания по глиняной посуде, свидетельствует о локализации проблемы в блоке цилиндров. Посторонний шум может иногда сопровождаться щелчками.
Стук поршней чаще всего проявляется при холодном двигателе, а также на малых оборотах или при резком сбросе педали газа в процессе движения. Стук такого происхождения пропадает при нагреве двигателя за счет температурного расширения поршня.
Если стучат поршневые пальцы
Поршневые пальцы стучат звонко и высоко по тону, стук явно металлический. Отчетливо прослушивается во время перегазовки, а также в момент сброса газа или нажатия на акселератор для ускорения. Зоной локализации является блок цилиндров. Обычно появляются при наличии зазора около 0.1 мм. Дополнительно диагностируется неисправность путем выкручивания свечи зажигания. Со снятой свечей процесс сгорания топлива в цилиндре не происходит, что означает отсутствие нагрузок на поршень. Добавим, что подобный стук также возникает в результате использования неподходящего для данного типа двигателя топлива (детонация), а также при значительной нагрузке на мотор при низких оборотах коленвала (движение в гору на повышенной передаче).
Стук вкладышей коленвала
Износ коренных подшипников коленчатого вала приводит к возникновению слегка приглушенного металлического шума, локализованного в области картера ДВС. Посторонний звук слышен при резком увеличении оборотов, резком сбросе газа, а также на низких оборотах при работе прогретого двигателя (низкое давление моторного масла). Использование низкокачественного моторного масла, не соответствующего требованиям для эксплуатируемого ДВС, также может провоцировать появление стука коленчатого вала. В таком случае необходима срочная замена масла с обязательной промывкой системы смазки.
Необходимо отметить, что резко начать стучать коленвал может также по причине использования моторного масла низкого качества или такого смазочного материала, который не соответствует допускам производителя для данного типа ДВС. В этом случае масло нужно незамедлительно сменить, а перед заменой система смазки требует промывки.
Стук вкладышей шатунов
При износе шатунных вкладышей звук во многом схож с шумом при неисправности коренных подшипников, отличаясь большей отчетливостью. Стуки в кривошипно-шатунном механизме (КШМ) относятся к разряду очень серьезных, которые только есть в двигателе, и со стучащим КШМ эксплуатировать автомобиль нельзя по причине высокого риска заклинивания двигателя.
Резко возрастающая интенсивность звука при изменении оборотов коленчатого вала свидетельствует о необходимости срочного ремонта. Когда появился стук в двигателе подобного рода, мотор следует глушить и больше не запускать – необходимо снимать силовой агрегат и капитально ремонтировать его. Если и дальше продолжать эксплуатацию автомобиля, к/вал очень быстро деформируется, и тогда его отшлифовать уже будет невозможно – придется коленчатый вал менять. Есть водители, которые упрямо продолжают ездить со стучащими шатунными вкладышами, в результате от шатуна отрывается крышка, и пробивается блок цилиндров. Последствия весьма печальные – весь двигатель подлежит замене, так как ремонт его может обойтись дороже нового силового агрегата.
Стук шатунных шеек всегда резкий, металлический, он хорошо слышен при резком открытии дроссельной заслонки – обычно сопровождается падением давления масла. Если давления в масляной системе нет совсем, коленвал очень быстро должен заклинить, его может не хватить и на 15 минут работы. Еще следует отметить, что с шатунным стуком достаточно проехать в иных случаях и 50-100 км для того, чтобы мотор привести в полностью негодное состояние.
Коренные шейки коленвала стучат иначе, на низких тонах, с вибрацией по двигателю. Причем, есть варианты:
С изношенными коренными шейками вала ездить не так страшно, как со стучащими шатунными подшипниками, но все же эксплуатировать автомобиль с подобным дефектом не стоит, и чем скорее машина встанет на ремонт, тем лучше.
Шумы в газораспределительном механизме
Достаточно неприятное явление – это стук клапана, цокать клапана могут как в моторах с гидрокомпенсаторами, так и в ДВС с механическим приводом клапанов. Если гидрокомпенсатор перестал держать давление масла, можно попробовать его снять и промыть, но помогает промывка не всегда, и во многих случаях легче и проще заменить гидравлические толкатели, чем мучиться с их ремонтом.
При появившемся стуке клапанов в движке с механическим клапанным приводом в первую очередь необходимо отрегулировать клапана – регулировка может производиться разными способами, в зависимости от особенностей конструкции механизма. Например, на переднеприводных автомобилях ВАЗ (2108-09, 2110-12, Лада Приора\ Калина) клапана регулируются посредством подбора толщины регулировочных шайб, на двигателях ЗМЗ регулировка производится с помощью винтов.
Клапанный стук возникать может не только из-за неотрегулированных зазоров в клапанах, есть и другие причины:
Также в газораспределительном механизме может шуметь:
При появлении стука двигателя первым делом нужно проверить уровень моторного масла. Появление стука вполне может быть связано с падением давления в смазочной системе. Если с уровнем все в порядке, тогда на начальном этапе потребуется точнее локализовать неисправность, исключив возможные стуки топливной аппаратуры, приводов, шкивов навесного оборудования и т.д. Далее необходимо определить характер стука, а также подтвердить или опровергнуть факт его усиления под нагрузкой. Если с ростом нагрузки на ДВС мотор стучит сильнее, тогда вероятнее всего проблемы возникли в КШМ и ЦПГ.
Если частота стука отлична от частоты вращения коленвала в два раза, тогда вероятны проблемы с ГРМ. Это объясняется тем, что коленвал вращается в два раза быстрее распредвала. Прогрев двигателя в подобном случае может приводить к усилению стука, так как с ростом температуры происходит увеличение зазоров клапанного механизма. Что касается нагрузки на ДВС, то стук механизма газораспределения обычно не зависит от режима работы двигателя. Исключением могут являться гидрокомпенсаторы, которые стучат более интенсивно под нагрузкой.
Стук, появившийся в двигателе, – безотлагательный повод для диагностики. От верно поставленного диагноза зависит объем ремонтных работ: возможно, что для устранения стука необходимо снять и полностью разобрать двигатель, хотя нельзя исключить варианты, когда требуется только частичная разборка, либо причина стука не связана с двигателем.
Чтобы мотор не выходил из строя раньше времени, следует регулярно проводить техобслуживание. Замену моторного масла и маслофильтра следует выполнять через десять-пятнадцать тысяч километров пробега, на дизелях замена требуется чаще – через 7,5-10 тыс. км. Если автомобиль работает в тяжелых дорожных условиях, масло необходимо менять чаще, так как от повышенного трения деталей оно быстро темнеет и теряет свои смазочные свойства.
Самые известные «стучащие» моторы.
1,6-литровый мотор Volkswagen Polo
На автомобиле Volkswagen Polo калужской сборки устанавливаются силовые агрегаты объемом 1,6 л в трех модификациях, первыми на машину (с 2010 года) ставились 4-цилиндровые ДВС серии EA111 (CFNA) мощностью 105 л. с. ДВС CFNA – 16-клапанный, не имеет систему изменения фаз в ГРМ, оснащается цепным приводом.
Основная проблема данного мотора – стук поршней на непрогретом моторе, он возникает из-за конструктивных особенностей ЦПГ. Бороться с этим явлением достаточно тяжело, да и не имеет особого смысла – на работе двигателя шум не сказывается, тем более, на горячую звук исчезает. Еще со временем в движке могут начать стучать гидрокомпенсаторы, но такое случается нечасто, и «болезнью» данного силового агрегата это не является.
Дизельные двигатели Renault
Не слишком высокой надежностью отличаются четырехцилиндровые дизели DCi объемом 1,5/1,9/2,2 л, выпускавшиеся с 2001 по 2009 год. Основная беда этих силовых агрегатов – возникающие стуки в кривошипно-шатунном механизме. Эти моторы нельзя перегревать и сильно перегружать, необходимо своевременно менять моторное масло. Наиболее слабым считается ДВС K9K 1,5 л, на нем может провернуть шатунные вкладыши уже на пробеге 130-150 тыс. км.
Необходимо отметить, что бензиновые движки гораздо надежнее – кривошипно-шатунный механизм беспроблемный, и коленчатый вал выходит из строя на них только при масляном голодании или при использовании некачественного моторного масла.
