Могут это быть маслосъёмные или что другое?
Или может из-за изношенных подушек опоры всё-таки задевает?
Зимой, ко всем звукам, доносящимся из-под капота я отношусь несколько философски. Чего только зимой не услышишь
Если реально напрягает, то съезди на диагностику. На самом деле причин могут быть разные. Я тоже слышу переодически тикающие звуки. Как правило, после очередной заправки или изменении температуры окружающей среды они пропадают.
[ 02-02-2004, 23:30: Сообщение отредактировано: IlyaSt ]
А с точки зрения экономии вместе с ними нужно менять МСК.
[ 03-02-2004, 10:58: Сообщение отредактировано: DENISKA ]
2 AntiK: Уровень масла проверь еще разок. Если ниже нормы немного (или много, что не исключено), долей. Если тиканье после старта холодного движка не проходит в течение первых 3-5 минут или если появляется при нормальной езде, то рули на диагностику и меняй маслосъемные колпачки или что тебе мастер скажет.
Если тиканье после долива масла пропадает достаточно быстро и не появляется при нормальной езде, то все нормально.
Могу дать рекомендацию обратиться в «Гольфлабораторию» на Пискаревском-32. Тел. 115-05-18. Многие там решали подобные проблемы. Ценник очень гуманный, запчасти есть в наличии. По клубным картам скидка 5% на работу. Запчасти можно привезти свои, если их ценник не понравится, но повторюсь, что он там очень не плох.
Сам планирую к ним заскочить в скором времени, но по другой проблемке.
Что может тикать в машине как часы
А почему при постоянной скорости звука нет?
а это случаем не детонация тикает?
А как это можно проверить?
с увеличением скорости, частота тиканья увеличивается?
Тоже нет. С любой ПОСТОЯННОЙ скоростью всё тихо. А как только чуть сильнее нажмешь газ, чтоб разогнаться, сразу тикает. Вот чем сильнее давишь газ, тем громче тикает!
шруз! скорее всего внутренний. справа тикает или слева?
Хех. Не знаю, посередине 
А из-за прокладки выпускного коллектора такого быть не может?
мож у него европанель. тогда тросика нет.
вот ШРУС внутренний тикать может при разгоне, только первое время это тик-тик, потом перерастает в БУХ-БУХ. 
Угу, европанель.
А как ШРУС проверить?
Похоже звук все-таки от двигателя. Сейчас проверил: на стоящей машине если порезче газануть тоже немного слышно это тик-тик-тик. Но блин, не детонация это.
клапана когда регулировались?
какой пробег? может стаканы гремят?
клапана когда регулировались?
какой пробег? может стаканы гремят?
AND 2114 и Северный олень
Чем это грозит и что собственно делать? И как срочно?
Да, кстати, под капотом ничего подозрительного не слышно. А вот если газовать сидя за рулем, то слышно. 
Странно.
AND 2114 и Северный олень
Чем это грозит и что собственно делать? И как срочно?
Да, кстати, под капотом ничего подозрительного не слышно. А вот если газовать сидя за рулем, то слышно. Странно.
Хорошо слышно при разгоне и торможении двигателем гдето на 2500 оборотов. Клапана можно отрегулить, а стаканчики. тут помойму меняется голова целиком. А вообще вроде долго еще можно с тиканием ездить.
В машине что то тикает. При работе двигателя слышно звук тикающих часов
Добрый день народ) Что за х. При работе двигателя слышно звук тикающих часов.чтр это может быть.двигло16 клапанный. 2114.В машине что то тикает.
Похожие статьи
33 comments on “ В машине что то тикает. При работе двигателя слышно звук тикающих часов ”
Скорей всего поворотники
Там на крышке есть мальинкая финня на неао одевается дав капроновых шланга и штекер он тикает
Марат, теперь по медленнее и с растоновкой.и желательно по русски)))
Макс, открой капот на крышке двиготеля есть маленькая штучка
Макс, в нее заходят два капроновых патрубки и штекер
Макс, если крышки нет она стоит на впускном колекторе
Когда 60 мин проходит, кукушка выпрыгивает?
Масло проверь. Мож гидрики. А так хз
всем спасибо)причина была в недостатке масла)) масло было между максимум и минимум)) но этого было мало) долил,ща все Гуд!)
Александр, как я и говорил
Александр, вы в это верите? Огромная просьба, если не сегодня-завтра проблема возникнет, не забудьте это написать здесь и уведомить об этом меня и Раниса, хорошо?
Ранис, можите логично обьяснить именно почему по вашему уровень ниже мах.может влиять на проблему у автора? У меня уровень, правда было это уже давненько, был ниже МИНИМУМА(точнее сказать на кончике щупа был)! Ни чего не стучало и работало отлично. Определил что уровень маловат, когда в затяжном повороте увидел как масло пару раз маргнуло на приборке. Мотор 1.6 16кл.
Ранис, думаю что не решена причина. Чуть позже, если автор даст знать, узнаем.
Ранис, я же у вас спросил ЛОГИЧЕСКОЕ обьснение такой ситуации? Есть что по этому вопросу?
Вячеслав, + от масло зависит это уж думаю знают многие
Ранис, это понятно что гидрикам давления не хватает. Но почему малый уровень на это влияет? Насос то выше стоит и давление он создает, независимо от уровня масла, главное что бы забор масла был утоплен и не засасывал воздух!
Ранис, насос стоит выше уровня масла. Вы хоть понимаете о чём вообще я вас экзаменую? Я то знаю ответы по этому вопросу. Я просто хочу, что бы вы описали причину, почему такое происходит, когда при малом уровне масла, не хватает давления в масленной системе?
Вячеслав, если масло будет выше насоса это сколько там должно быть масло
Ранис, нет, конечно вы не на допросе. Я просто хочу, чтобы люди, давая советы, хоть чуточку понимали сами, что именно они советуют!
Александр, у вас случайно не снимался поддон и маслозаборник? Мне интересно, Именно маслозаборник не отсоединялся от маслонасоса? А если отсоединялся, то при обратном монтаже, вы сменили резиновое колечко в месте соединения маслозаборника и насоса?
Ранис, выше автору задал вопрос
Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.
В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
Что может тикать в машине как часы
Приветствую!
Решил полюбопытствовать, что в двигателе издает частый тикающий звук (как старые часы-будильники)? Замечаю, когда приезжаю на стоянку (то есть после поездки), причем не только у своей машины.
Скорее всего ты принимаешь за «тикание», потрескивание горячего глушителя, точнее всей выпускной системы!
😎 Я тоже так думаю, еще может правда не тикать а тарахтеть коробка
Скорее всего ты принимаешь за «тикание», потрескивание горячего глушителя, точнее всей выпускной системы!
😎 Я тоже так думаю, еще может правда не тикать а тарахтеть коробка
народ, прочитайте внимательней: «двигло-то уже заглушено!»
а вы перечисляете звуки от работающего.
на заглушенном либо потрескивание системы выпуска, либо из расширительного бачка.
адсорбер и тот уже молчать должен
народ, прочитайте внимательней: «двигло-то уже заглушено!»
а вы перечисляете звуки от работающего.
на заглушенном либо потрескивание системы выпуска, либо из расширительного бачка.
адсорбер и тот уже молчать должен
А на прогретой машине послушай из крышки бачка отчетливо слышно как пшикает оттуда.
Тренькает же какой то металл, у меня тоже это есть. Причем иногда даже сигнализация срабатывает. Где-то с выхлопом видимо
народ, прочитайте внимательней: «двигло-то уже заглушено!»
а вы перечисляете звуки от работающего.
на заглушенном либо потрескивание системы выпуска, либо из расширительного бачка.
адсорбер и тот уже молчать должен
Клапан внутри, под самой крышкой. Она не глухая, давление стравливается по каналам на внутренней стороне пробки, где резьба.
народ, прочитайте внимательней: «двигло-то уже заглушено!»
а вы перечисляете звуки от работающего.
на заглушенном либо потрескивание системы выпуска, либо из расширительного бачка.
адсорбер и тот уже молчать должен
Клапан внутри, под самой крышкой. Она не глухая, давление стравливается по каналам на внутренней стороне пробки, где резьба.
