Что такое дерматокосметика?
Что же такое “дерматокосметика”? Для кого она предназначена? Как ей пользоваться? Что она лечит и лечит ли вообще? С этими и другими вопросами, мы постараемся разобраться в нашей статье.
Что такое дерматокосметика?
Если говорить образно, то дермокосметические средства находятся где-то посередине между классической (обычной) и лечебной косметикой. Дермокосметика способна вылечить, она работает на клеточном уровне, не вызывает аллергии, а при ее изготовлении используются самые высокие стандарты, как и для лечебной косметики. Но в то же время, у нее нет противопоказаний (как у лекарств), она не вызывает привыкания, ей можно пользоваться постоянно, подходит для профилактики и лечения.
Вся дермокосметика должна быть гипоаллергенной. В ней не должно быть абсолютно никаких ингредиентов, которые могут вызвать аллергию. А все дерматологические тесты проводятся в соответствующей целевой аудитории.
Для кого предназначена дермакосметика? И что она лечит?
Дерматокосметика в первую очередь предназначена для людей с гиперчувствительной кожей. Основными симптомами гиперчувствительной (атопичной) кожи являются сухость, воспаление, зуд, экзема, чешуйчатая кожа, покраснение, раздражение…
Давайте кратенько разберемся, что же происходит с кожей и почему она становится атопичной.
Наша кожа состоит из нескольких слоев, и каждый со своими функциями:
Эпидермис или роговой слой структурирован как кирпичная кладка. Клетки образуют кирпичи, жиры рогового слоя в промежутках между ними образуют «раствор», который связывает их вместе. Дополнительная защитная мантия, состоящая из смеси кожного сала и воды, покрывает всю кожу. Вместе с этой пленкой воды и жира роговой слой образует высокопрочный барьер против вредных воздействий. И вот если эпидермис поврежден — “кирпичики” сломлены, а “раствор” выщерблен, то открывается путь к проблемам и болезням кожи.
И вот тут начинается — раздражающие вещества проникают в кожу, кожа чутко реагирует, теряет свою мягкость и защитную функцию.
Почему линия Lamelloderm эффективна?
В последнии 10-летия количество людей страдающих атопическом дераматитом и другими заболеваниями кожи резко возросло, и производители косметических средств все больше уделяют времени исследованиям и производству средств для этой категории потребителей.
Лаборатория JUST не стала исключением и активно расширяет линейку Lamelloderm.
Линия Lamelloderm относится к дерматокосметике, но что еще важно — у нее ламеллярная основа. Почему это так важно? Потому что только ламеллярная структура похожа на структуру человеческой кожи!
Если посмотреть под микроскопом структуру кожи, ламеллярной эмульсии и обычного крема, то мы увидим насколько хорошо сопоставимы ламеллярная структура и кожа.Обычные крема могут обеспечивать кожу жиром и влагой, но они никогда не смогут так же идеально восстановить поврежденный барьер кожи, как это сделает косметика на ламеллярной основе.
В линию дерматокосметики Lamelloderm входит крем и сыворотка. Помимо ламеллярной основы, у средств серии Ламеллодерм есть много преимуществ, связанных с активными веществами в составе:
2. Lamelloderm SOS сыворотка — интенсивный уход для сухой, подверженной раздражению, шероховатости и потрескавшихся участков кожи:
3. Гель для душа Lamelloderm создан специально для бережного очищения чувствительной, сухой и склонной к аллергиям кожи.
Для того, чтобы гиперчувствительная кожа не травмировалась во время принятия душа, используйте очень нежный гелья для душа Ламеллодерм. Он очень бережно очистит кожу, подарит чувство комфорта и усилит собственные функции регенерации.
Крем Ламеллодерм подходит для ежедневного использования для ухода за кожей лица и тела. он подходит для профилактики лечения и атопического дерматита у новорожденных.
Сыворотка Lamelloderm SOS Serum может использоваться как каждый день, так и периодически для лечения.
8 фактов об A-Derma и 3 их средства, которые точно стоит купить
Юля — о любимом французском дерматологическом бренде для ухода за хрупкой и уязвимой кожей.
Но даже среди них A-Derma занимает в моем сердце особое место. Я люблю ее средства (не было ни одного, которое бы мне не понравилось), ездила с ними когда-то в пресс-тур и узнала многое из того, о чем не расскажет вам упаковка на баночке.
1. Весь бренд построен вокруг овса
Но это не та овсянка, которую адепты ЗОЖ едят по утрам. Овес Реальба — редкий вид белого овса с особыми свойствами — в его побегах самое большое количество веществ, которые успокаивают, восстанавливают и снимают воспаление. То есть делают именно то, что нужно хрупкой коже. И чтобы найти этот конкретный сорт овса с такими свойствами, исследователи изучили 2600 разновидностей. На это ушло 30 лет. Не зря лаборатории Pierre Fabre, которым принадлежит бренд, считаются экспертами в ботанике.
2. Вся сила — в ростках овса
До 2009 года бренд использовал в своих средствах семена овса. Но затем ученые сделали открытие: самая высокая концентрация нужных веществ — не в зернах, а в молодых побегах не старше 12 недель. Именно в этом возрасте ростки достигают стадии, когда дерматологически активных веществ в них максимум, а белков, которые могли бы стать аллергенами — нет. Что это за вещества? Флавоноиды и сапонины. Первые обладают противовоспалительным действием, вторым — иммунорегуляторным.
3. Весь урожай овса Реальба нужно собрать за 3-4 дня
На ближнем плане — демонстрационные кадки с овсом реальба в разной стадии зрелости
Ученые A-Derma каждый день старательно мониторят состояние побегов. Когда те достигают нужной зрелости, у фермеров есть всего 3-4 дня, чтобы собрать весь урожай. Опоздаешь — концентрация снизится на 50%.
4. Весь овес Реальба для A-Derma выращивается во Франции в местечке Тэр д’Авон
Поля овса в Terre d’Avoine
“Земля овса” в переводе с французского — это специальная ферма (и заодно музей овса) на юго-западе Франции, недалеко от Тулузы, размером в 25 гектаров, открыт в 2013 году. Здесь плодородная и тщательно оберегаемая от любых химических воздействий почва — земледелием в A-Derma занимаются с применением органических методов. Например, конкретное поле дает урожай овса только раз в три года — один год оно отдыхает, и на второй год его засевают другими культурами, которые помогут насытить почву.
Местные фермеры даже ведут точный подсчет количества пчел на местности — он говорит о том, насколько их поля живут в гармонии с природой.
А потом эти пчелы делают правильный мед
5. После сбора урожай попадает на завод Pierre Fabre
Фармацевтический завод расположен неподалеку, в том же регионе Тарн. Это важно — после того, как из ростков овса Реальба извлечен актив, его нужно использовать в течение двух часов. Важно для компании и то, что вся производственная цепочка в одном месте помогает поддерживать регион экономически, а отсутствие необходимости далеко транспортировать ингредиенты снижает вредные выбросы в атмосферу.
Офис Pierre Fabre под Тулузой — стеклянный, отражает окружающие леса
Кстати, для получения 100 кг экстракта требуется около 1 га овся. А “отходы” — все, что от ростков остается, — идут на био-удобрения.
6. Часть средств A-Derma — стерильна
На заводе под Тулузой есть отдельный блок стерильной косметики DEFI (этим же блоком пользуется бренд Eau Thermale Avene). DEFI — это технология, которая предполагает и стерильность на всех этапах производства (чтобы попасть в этот блок, нужно пройти долгую обработку и надеть спецкостюм — нам, журналистам, только показывали все издалека). И абсолютно герметичная система упаковки — хитрое устройство помпы не позволяет попасть бактериям внутрь тюбика. Это означает, что средство можно производить без консервантов и с минимальным количеством ингредиентов, что важно для атопиков и всех страдальцев с кожными заболеваниями.
A-Derma производят на стерильной линии смягчающие крем, бальзам и лосьон Exomega (а Avene — средства Tolerance Extreme).
7. Каждое новое средство тестируется на 8000 человек
Во главе угла у бренда — безопасность и переносимость, так как именно это важнее всего для решения проблем хрупкой кожи.
8. Хрупкая кожа — не равно чувствительная
Хрупкую кожу в A-Derma отличают от чувствительной. Причины чувствительности — сенсорно-инервационные, такая кожа выдает гиперактивную реакцию на стимулы. Ее кератиноциты обладают повышенной чувствительностью к ним.
Причины хрупкости — в основном механическое повреждение, у такой кожи нарушена барьерная функция. Кератиноциты дезорганизованы и плохо дифференциированы, нарушена целостность десмосом, снижено количество липидов (липидного цемента). В результате кожа хуже сопротивляется агрессиям среды.
Хрупкая кожа бывает у новорожденных ( у них еще не сформирован липидный слой), у пожилых людей (когда их кожа страдает от сухости и зуда), и иногда — у взрослых. При этом различается патологическая хрупкость (атопический дерматит) и периодическая (ее вызывают стресс, экология, климат, УФ-излучение, косметологические процедуры и лекарственные средства, которые борются с акне). В ассортименте A-Derma есть средства, которые помогут и с первым, и с вторым, и просто подойдут для ежедневного использования в семье.
В России ассортимент A-Derma пока не такой большой — 20 средств. Exomega — очищение и увлажнение для атопичной кожи (обожаю линейку больше всего), Epitheliale AH Duo помогает восстанавливать кожу после травматичных процедур, Dermalibour — средства для заживления с антибактериальным эффектом, Xeramega — средства для очень сухой кожи, а Essentials — базовое очищение и увлажнение, которое пригодится всем дома. Этим летом появилась солнечная линейка — специальные кремы для атопиков Protect, все с SPF50. А уже в августе обещают линию против акне, которую я уже два года обожаю (мне ее специально из Франции привозили) — PhysAc.
Что я люблю у A-Derma?
Смягчающее очищающее масло Exomega, A-Derma
Я уже пару раз признавалась в любви к нему, но не помешает и в третий. Это самое мягкое средство для очищения кожи, в том числе очень сухой и атопичной, которое я встречала. Ну и текстура масла — крайне приятная. Средство универсальное — можно использовать и для очищения лица. И когда я очень устала, принимая вечером душ, радуюсь этому бонусу.
Дерматокосметическое мыло Dermatological Bar, A-Derma
Строго говоря, химически это не мыло. Оно не содержит ПАВов. Это синтетический детергент, которому придали форму кусочка мыла. Отличается тем, что не сушит кожу, не портит ее гидролипидный слой, и даже, обещают, увлажняет. pH — физиологический, 6,5. У меня имеется муж, который не признает никаких новодмодных гелей для душа — только мыло, только хардкор. Кожа у него при этом сухая, а зимой — так и вообще отваливающаяся кусками. Спасает “мыло без мыла”.
Пенящийся гель для умывания Phys-Ac, A-Derma
Одно из моих фаворитов для очищения проблемной кожи: достаточно мягкое, чтобы не раздражать, и достаточно хорошо очищающее, чтобы не вызывать появления проблем. Уже два года как люблю это средство.
Что вы пробовали у A-Derma? Что вам нравится?
Косметика. Уровень действия — дерма
Поделиться:
Продолжаем спускаться в глубины кожи и сегодня рассмотрим святая святых косметологии — дермальный слой.
Дерма состоит из двух слоев — сосочкового (тонкий слой) и сетчатого (толстый). Первый отвечает за питание кожи, второй за биомеханические свойства. Дерму пронизывают пучки коллагеновых и эластиновых волокон, создающих каркас для кожи, этот каркас плавает в геле из гиалуроновой кислоты и гликанов, который и поддерживает тот самый тургор кожи.
В дерме находится один из самых важных элементов для косметического воздействия — фибропласты. Это своего рода «фабрика молодости», которая принимает заказы и производит все элементы внеклеточного матрикса: коллагеновые и эластиновые волокна, гиалуроновую кислоту и другие элементы межклеточного вещества, а также факторы роста.
Возрастная деградация
Постепенно в дерме процесс разрушения коллагена начинает преобладать над процессом его синтеза, в добавление к этому волокна становятся тонкими, менее прочными, они уже не так плотно связаны и структурированы, как в молодой коже. Помимо деградации коллагена запускается разрушение эластиновых волокон: там, где раньше была плотная структура каркасных белков, сегодня — «обломки», частично их можно встретить в сетчатом слое, а в сосочковом даже и они отсутствуют.
Гиалуроновой кислоты также становится меньше, она активно разрушается и практически не создается. В результате все «проплешины» каркаса заполняются межклеточной жидкостью, появляется отек. «Фабрик молодости» также становится меньше, к тому же они уже не слишком активны. У пожилых людей активничать способны всего 2 % фибропластов.
В итоге дерма утрачивает способность поддерживать упругость и «ровность» кожи — сначала появляются поверхностные морщины, затем они углубляются и микрорельеф меняется навсегда.
На этот слой действительно сложно воздействовать, однако средства есть. И самые эффективные из них — сыворотки и коктейли для мезотерапии.
Сыворотки
Если хотите воздействовать на дерму, выбирайте сыворотки с пептидами-стимуляторами и факторами роста. Не зря эти компоненты проходят тестирование именно на фибропластах. Вспомните, что «заказы» обрабатываются в фибропластах с помощью пептидов, ведь это мессенджеры, переносящие сигналы от клетки к клетке. Например, пептид подает сигнал на синтез эластина или коллагена, и фибропласты запускают производство.
Если заставить косметические пептиды работать, а это произойдет, когда активные вещества проникнут в кожную ткань и начнут взаимодействовать с фибропластами, можно восполнить угасающие функции и отсрочить старение.
Мезококтейли
Здесь самое главное － способ введения. Уже из названия понятно, что эти коктейли разработаны для мезотерапии, т. е. для введения под кожу иглой. Это очень удобно, компоненты доставляются непосредственно в место назначения, фибропласты получают то, чего им так не хватало, оживают и начинают весело делиться и синтезировать нужные вещества. Кроме того, укол － это все-таки мини-травма, которая заставляет дерму шевелиться, т. е. «лечить травму».
Мезококтейли могут быть с простеньким составчиком — витаминками и аминокислотами, тогда вы получите увлажнение, но лифтинга-омоложения вы не дождетесь, а могут быть и смеси стимулирующих веществ, способных оказать реальную помощь. В любом случае сама процедура не из дешевых, будьте готовы пройти 10–15 сеансов уколов и выложить кругленькую сумму.
Впрочем, есть способ дешевле: самостоятельно дома пользоваться мезококтейлями как обычными сыворотками. Но эффективность при этом снижается.
Способы доставки
И сыворотки, и мезококтейли содержат вещества, которые необходимо доставить в дерму, и если это не «игла», что же тогда? В прошлой статье «Как работает косметика: цель — эпидермис» мы говорили о химических энхансерах. Но что если этот «пинок» недостаточно сильный? Альтернативой «химии» могут стать домашние аппараты ультразвука и микротоков, и те и другие проталкивают активные вещества глубоко внутрь кожи. Но помните, что это работает только с продуктами, на этикетке которых на первом месте вода, с масляными препаратами такой номер не пройдет.
Сегодня набирает популярность еще один девайс ― мезороллер. Сразу скажу, что домашние мезороллеры очень и очень сильно отличаются от профессиональных. В кабинете врача процедура с мезороллером — это серьезная травма, которая запускает регенерацию. Минус в том, что во время процедуры вас ожидает кровотечение, со всеми вытекающими последствиями, и реабилитация в течении 10 дней.
Домашний роллер не предназначен для такой экзекуции. Принцип его применения очень прост: иглы создают в коже микроканалы, по которым активные вещества проходят сквозь роговой слой, эпидермис и диффундируют в дермальный слой. Достаточно с легким нажимом провести по каждой зоне лица 2-3 раза, чтобы создать необходимые условия для проникновения веществ.
Как вы уже поняли, чтобы повернуть время вспять, нужно воздействовать именно на дерму, самый нижний и труднодоступный слой. Ее состояние, т. е. упругость, эластичность, — это прямой показатель того, насколько молодо выглядит ваша кожа. Но для того чтобы ее стимулировать, просто наносить косметические средства недостаточно, их надо «активировать», и теперь вы знаете, как это сделать.
Как глубоко косметика может проникать в кожу — и каким образом?
Способны ли косметические ингредиенты проникнуть сквозь эпидермис — и если да, как именно они это делают? Разбираемся.
Майя Лазарева, редактор портала 1nep.ru, колумнистка Flacon, автор статей для бьюти-глянца, ведущая научно-популярного телеграм-канала об уходе за кожей BeautyByMaya:
— Когда я только стала бьюти-редактором, мое представление о том, как устроена кожа и как работает косметика, было довольно своеобразным. Думала, что косметика или сразу проникает в кровь через кожу — тогда это как минимум лекарство, или она остается лежать мертвым пластом и ничего не делает.
Похоже, такая история происходит не только со мной. Бьюти-сообщество как будто разделилось на два лагеря. Первые считают, что современные кремы не способны проникнуть сквозь эпидермис, а все заявления об обратном — происки маркетологов, а вторые — что новым технологиям все под силу!
Попробуем разобраться, может ли все-таки крем проникнуть в кожу и насколько глубоко? Кому верить, куда бежать? И главное, какой крем в итоге брать?)))
Официально
Закон в Европе и в России говорит, что вся косметика, если она не лекарство, имеет право работать только на уровне верхних слоев эпидермиса (в роговом слое), не меняя характеристики и функционирование кожи и ее элементов.
«Парфюмерно-косметическая продукция (ПКП) — вещество или смеси веществ, предназначенные для нанесения непосредственно на внешний покров человека (кожу, волосяной покров, ногти, губы и наружные половые органы) или на зубы и слизистую оболочку полости рта с единственной или главной целью их очищения, изменения их внешнего вида, придания приятного запаха, и/или коррекции запаха тела, и/или защиты, и/или сохранения в хорошем состоянии, и/или ухода за ними». (Технический регламент ТС 009/2011)
Можно было бы подумать, что с профессиональной косметикой все понятнее, и там точно все проникнет куда надо. Но это не совсем так. В техническом регламенте о парфюмерно-косметической продукции формулировка, а что же это именно такое, довольно расплывчатая.
«Косметика профессиональная — парфюмерно-косметическая продукция, предназначенная для использования юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при оказании парикмахерских и/или косметических услуг» — то есть профессиональной в понимании закона становится любая косметика, если ее использует в работе специалист. (Технический регламент ТС 009/2011).
Хотя это мы уже придираемся. Все-таки большое число средств могут работать в глубоких слоях эпидермиса, а некоторые даже и в дерме. Просто производители и дистрибьюторы (если они законопослушные и не хотят нарваться на штрафы) не говорят об этом.
Немного теории
Если вы сколько-нибудь интересуетесь бьюти, то информация о том, что одна из основных функций кожи — барьерная — вас так или иначе настигла.
Но это все равно не значит, что кожа непроницаемая. Например, без всякой дополнительной помощи со стороны технологов сквозь роговой слой довольно легко проникают вещества с молекулярным весом менее 500 дальтон. И вы многие такие вещества знаете и используете — это ретиноевая кислота и другие формы витамина А, витамин E, С, ресвератрол, гликолевая и салициловая кислота, AHA-кислоты, гиалуронат натрия (низкомолекулярная гиалуроновая кислота), кофеин, ниацинамид, а также достаточно большое количество пептидов (в основном небольшие).
Если же кожа не в лучшем состоянии, например, слишком сухая или жирная, то и барьерная функция ее ухудшается.
При сухой коже в липидном слое образуются прорехи – соответственно, внутрь могут проникать вещества и с большим молекулярным весом, чем 500 Да (но ненамного).
Жирной коже свойственны расширенные поры и активные сальные железы, что распахивает двери множеству ингредиентов, так как жирорастворимые вещества всегда проникают лучше (а косметические химики этим пользуются, приделывая к более «крупным» молекулам жирорастворимые части, чтобы улучшить их проникновение).
Но куда именно ингредиенты попадают?
Большинство ингредиентов могут проникнуть с поверхности рогового слоя в глубину эпидермиса. Небольшие пептиды, АНА-кислоты, витамины, например. Другие проскакивают вплоть до дермы и гиподермы разными путями — это зависит от размера молекулы, от того, насколько нарушен липидный слой, жирорастворим или водорастворим тот или иной ингредиент.
Например, некоторые формы ретинола частично проникают в дерму, а эфирные масла и того глубже.
Но хотя подавляющее большинство косметических ингредиентов проникает лишь в эпидермис (напомним, что в глубоких слоях эпидермиса есть и живые клетки), они способны дать эффект в гораздо более глубоких слоях. Изолированное воздействие на клетки кожи возможно только в лабораторных условиях, в жизни же мы всегда получаем ответ от иммунной и нервной систем, и именно этот ответ обеспечивает изменение характеристик непосредственно дермы и эпидермиса.
Размеры косметических ингредиентов
Как увеличивают проникновение крема на практике?
Путем разрушения защитного слоя кожи
Если со здоровой кожи снять перед процедурой липидную пленку или сделать легкий пилинг, то активные ингредиенты имеют высокие шансы преодолеть роговой слой и пройти чуть глубже.
Благодаря аппаратным методикам
Сейчас довольно много процедур, которые обещают доставить активные ингредиенты и всякие витаминные коктейли в глубокие слои кожи (спойлер — не всем обещаниям можно верить).
Например, ионофорез и ультразвуковой фонофорез – вполне работают. В этих случаях ингредиенты «вбиваются» поглубже с помощью гальванического тока малой силы и низкого напряжения и ультразвука.
Фракционные лазеры могут прожечь микроканалы в коже (микроколодцы) за счет того, что нагревают воду в дерме. Пока они еще не затянулись, они работают как сквозные «ворота» через эпидермис, и этим пользуются косметологи, например, наносят сыворотки с факторами роста, витаминами и пептидами.
Есть еще аппараты, с помощью которых можно наносить вещества под давлением, чаще всего для этого используются водные растворы низкомолекулярных веществ, которые «вдуваются» в кожу для оказания местного эффекта (например, JetPeel или HydraFacial). Но насколько глубоко они доставляют активные вещества — большой вопрос.
Энхансеры пенетрации (нет, это не заклинание из Хогвардса)
Есть очень большая группа веществ, которые усиливают проницаемость кожи. Тийна Орасмяэ-Медер в одной из своих публикаций отмечала, что их насчитывается уже более 300!
Например (внезапно) это вода. Если количество воды в роговом слое увеличить, то и проницаемость его возрастет! Это большой плюс для использования средств с водорастворимыми ингредиентами. Так действуют влажные окклюзивные маски, пропитанные активными веществами и/или наносящиеся на кожу. После снятия маски роговой слой быстро высыхает и проницаемость возвращается к норме, что ценно.
Некоторые другие популярные энхансеры работают более избирательно и при постоянном использовании могут роговой слой повредить:
Окклюзия — это замедление испарения. Вода непрерывно поднимается из глубины кожи к её поверхности и затем испаряется. Поэтому, если замедлить её испарение, накрыв кожу чем-нибудь газонепроницаемым, содержание воды в эпидермисе повысится достаточно быстро. Если плёнка полиэтиленовая, то роговой слой набухнет и защитный барьер разрушится.
Если обычный крем нанести на подготовленную (например, очищенную и отпилингованную) кожу, а сверху использовать окклюзию, некоторые его ингредиенты могут проникнуть в глубокие слои эпидермиса и даже в дерму.
Окклюзия бывает разная, чаще всего мы сталкиваемся с ней, делая обертывания, во время парафинотерапии или закрывая маску пленкой.
Нанотехнологии
В теории этот способ прекрасен и удобен, но как всегда есть нюансы.
Липосомы, наносомы, липидные наночастицы и микрогубки помогают активным ингредиентам крема попасть вглубь кожи, позволяют нестабильным и сложным компонентам не изменить структуру и «ужиться» друг с другом, обеспечивают их постепенное освобождение, а, следовательно, пролонгированное действие препарата.
«Наноматериал — нерастворимый или биоустойчивый и специально произведенный материал с не менее чем одним наружным размером либо внутренней структурой в пределах от 1 до 100 нм” (Технический регламент ТС 009/2011)
На практике все еще нет однозначного ответа на то, как могут повлиять нанокомпоненты на нас в будущем, ведь они могут попадать в кровоток, кроме того, есть ряд технических сложностей, при которых иногда нанокомпоненты объединяются в более крупные конгломераты и тогда, конечно, в кожу ничего не проникнет.
РЕЗЮМЕ
Непроницаемость кожи — косметический миф. Протащить какие-то активные вещества вглубь нее – не такая уж сложная задача, причем стоимость средства ничего не говорит о том, куда оно проникает в реальности – ведь эфирные масла могут быть на порядок дешевле средств в пептидами.
Но насколько реально это необходимо? Большинство косметических средств отлично работают на поверхности кожи, ведь главная задача — решить проблему, а не любой ценой запихнуть гиалуронку поглубже. Неоправданное желание сделать это, напротив, может привести к негативным и непредвиденным последствиям: раздражению, аллергии, воспалениям, нарушению защитных функций или даже к системным реакциям организма. В общем, не зря средства с официальным «глубоким» проникновением сертифицируются как лекарства, и их безопасность и эффективность исследуются намного серьезнее.
Благодарим Тийну Орасмяэ Медер за помощь в подготовке статьи и консультирование!
