Режимы фокусировки камеры
Режимы и настройки фокусировки фотоаппарата легко могут ввести в заблуждение новичков. Въедливое изучение инструкции по…
Режимы и настройки фокусировки фотоаппарата легко могут ввести в заблуждение новичков. Въедливое изучение инструкции по эксплуатации камеры может быть весьма утомительным. К тому же оно не всегда может дать должный результат с первого раза. С чего же начать освоение режимов фокусировки? Давайте разберем основы и сделаем процесс изучения режимов фокусировки камеры более простым. 
Фотография выше иллюстрирует самый важный аспект при принятии решения о режиме фокусировки – осознанный выбор. Я осознанно сфокусировался на ближайшем ко мне глазе модели. Не на ее руке на переднем или заднем плане. И уж точно не на фоне. Я выбрал именно то, что я хотел бы сделать самым резким на фотографии. Не камера приняла это решение, а я. В этом заключается секрет выбора режима фокусировки – осознавать свой выбор.
Отталкиваясь от этого принципа, мы пройдемся по режимам фокусировки, доступным в вашей камере, и посмотрим, какой из них будет лучшим выбором в той или иной ситуации.
Прежде всего, нам нужно будет рассмотреть три взаимосвязанных аспекта:
A) Существующие режимы фокусировки – такие как Покадровый (Single) или Непрерывный (Servo / Continuous).
B) Как вы активируете автофокус (AФ):
В данном случае ваш выбор определит, как вы будете использовать Покадровый или Непрерывный режим автофокуса.
С) Выбор области АФ – как будут сгруппированы выбранные вами точки АФ.
В фотографиях с малой глубиной резкости вы должны четко выбирать точку для фокусировки. Ваше решение должно быть осознанным на каждой стадии создания снимка.
Режимы фокусировки
Независимо от того, камеру какого производителя вы используете – Canon, Nikon, Sony, Fuji, Pentax или Olympus – режимы фокусировки можно разделить на три типа:
Выбор между Покадровым и Непрерывным режимом фокусировки становится более удобным при использовании метода Фокусировки задней кнопкой, к которому мы еще вернемся.
Выбор области АФ может изменяться от отдельной точки, до их объединения в области. Варианты такой группировки варьируются в зависимости от марок и моделей камер. Выбор области АФ влияет на то, как быстро автофокус сможет сфокусироваться на конкретной области изображения, выбранной вами.
Ручная фокусировка
По сравнению с различными режимами автофокусировки, ручная фокусировка крайне проста – вы вращаете фокусировочное кольцо до тех пор, пока объект съемки не будет в фокусе. Вот и все.
Ручная фокусировка предпочтительна в нескольких случаях:
Камеры предлагают различные способы помощи при фокусировке в ручном режиме. Например, вы можете увеличивать изображение на ЖК-дисплее в режиме Live View или воспользоваться функцией focus peaking (функция ярко-контрастного выделения краев сфокусированного объекта). Если вы планируете использовать ручную фокусировку, проверьте, что в этой области вам может предложить ваша камера.
Покадровая фокусировка (Single / One-shot focusing mode / AF-S)
В режиме покадровой фокусировки камера фокусируется и останавливается. Фокус блокируется до тех пор, пока вы удерживаете нажатой кнопку спуска затвора. Если вы решите перефокусироваться, вам нужно будет снова активировать автофокус, нажав кнопку спуска затвора или кнопку AF-ON еще раз.
Этот режим автофокусировки – полная противоположность Непрерывного автофокуса, в котором камера постоянно подстраивает фокусировку.
Функция подсветки автофокуса (специальной лампой или вспышкой камеры) работает только в покадровом режиме. В режиме непрерывной фокусировки эта функция недоступна. Это может быть крайне важно при съемке в условиях низкой освещенности.
Покадровый режим автофокуса также называют режимом Приортета фокуса, поскольку затвор камеры не сработает, если изображение будет не в фокусе. Однако, это может быть изменено при помощи пользовательских настроек камеры.
Непрерывная фокусировка (Servo / AI Servo / Continuous focusing mode / AF-C)
Этот режим фокусировки идеально подходит для съемки движущихся объектов. Камера отслеживает движение и постоянно корректирует фокус. Большинство современных камер оснащено предикативным автофокусом, позволяющим камере быть более точной при съемке движущихся объектов – он более точно «угадывает» в каком месте будет объект в момент съемки.
У непрерывной фокусировки существует потенциальный побочный эффект. При фокусировке в условиях низкой освещенности или на низкоконтрастных объектах, автофокус камеры может «гулять» туда-сюда, прежде чем сфокусируется. При съемке статичных объектов это может стать проблемой, поскольку затвор может сработать в момент, когда объект будет не совсем в фокусе.
Поэтому для портретной съемки или съемки статичных предметов покадровый режим фокусировки, скорее всего, будет наилучшим выбором, поскольку в нем камера даст лучшие результаты по фокусировке и фиксации фокуса.
Непрерывный режим фокусировки также называют режимом Приоритета срабатывания затвора, поскольку затвор срабатывает в любое время, как только вы нажмете кнопку спуска затвора, независимо от того в фокусе объект или нет (Это можно изменить с помощью пользовательских настроек камеры).
Интеллектуальная фокусировка / AI Focus (Canon) — Автоматический / AF-A(Nikon)
В этом режиме камера использует покадровую фокусировку, если в снимаемой сцене нет движения. Как только движение появляется, камера переключается на непрерывную фокусировку.
Как вы активируете автофокус?
Вы можете заблокировать фокус, используя кнопку спуска затвора или
Вы можете заблокировать / активировать фокус с помощью кнопки AF-ON.
Выбор между этими двумя способами запуска и блокировки автофокуса определит, какой режим фокусировки больше подходит для вашего стиля съемки.
Фокусировка кнопкой спуска затвора
Самый распространенный способ запуска и блокировки автофокуса – нажатие до половины кнопки спуска затвора.
Побочный эффект этого способа заключается в том, что теперь ваш метод фокусировки связан со срабатыванием затвора камеры. Если задуматься, то время, затраченное на то чтобы сделать снимок, на самом деле не связано с фокусировкой. Это отдельные процессы.
Фокусировка задней кнопкой (ФЗК) / Кнопка AF-ON
При помощи кнопки AF-ON вы можете разделить функции фокусировки и съемки кадра. Тем самым освободив кнопку спуска затвора от функции старта и блокировки автофокуса.
Проверьте инструкцию к своей камере, чтобы выяснить, какие пользовательские настройки позволяют переназначить функцию старта и блокировки автофокуса на кнопку AF-ON.
При выборе метода фокусировки задней кнопкой – как правило, с помощью кнопки AF-ON – изменится способ запуска и блокировки автофокуса. Вместо того чтобы наполовину нажимать кнопку спуска затвора для старта и блокировки автофокуса, вам нужно нажать кнопку AF-ON, а когда камера сфокусируется – отпустить ее, заблокировав тем самым автофокус.
Обычно при ФЗК используется непрерывная фокусировка в сочетании со стартом / блокировкой автофокуса при помощи кнопки AF-ON. Таким образом, вы можете постоянно отслеживать движение, и открыть затвор в нужный момент. Или вы можете снимать портреты (или неподвижные объекты), блокировав автофокус, просто отпустив кнопку AF-ON. Проще говоря, чтобы снять портрет, вы активируете автофокус нажатием кнопки AF-ON, а когда камера сфокусируется, отпустите кнопку AF-ON. Камера не будет перефокусироваться до тех пор, пока вы не активируете автофокус снова.
В некоторых случаях такой метод имеет определенные преимущества.
Например, если вы фотографируете мероприятие, на котором вручаются награды, а награждаемые каждый раз стоят в одном и том же месте, метод ФЗК работает очень хорошо – вам нет необходимости каждый раз перефокусироваться, поскольку камера и объектив сфокусированы в той же точке, что и перед этим. Кроме того, вам не придется постоянно держать палец на кнопке AF-Lock, потому что при ФЗК, фокус блокируется, когда вы отпускаете кнопку AF-ON.
В этом и заключается элегантная простота использования метода ФЗК. Тем не менее, как бы я ни старался, я не смог привыкнуть к этому методу, так что я по-прежнему использую кнопку спуска затвора для блокировки и удерживания автофокуса.
Выбор области АФ
Все камеры позволяют группировать точки автофокуса в области, как альтернативу использования одной точки AФ. Как будут располагаться области автофокусировки, и сколько в них будет входить точек фокусировки – зависит от конкретной модели камеры. Загляните в инструкцию к вашей камере, чтобы уточнить этот момент.
Выбор точки или области зависит от того, какие датчики автофокуса используются в вашей камере: крестообразного типа или нет.
Датчики крестообразного типа способны фокусироваться как на горизонтальных, так и на вертикальных линиях. Обычно лишь несколько датчиков в центре – датчики крестового типа.
Это обстоятельство следует учитывать при выборе точек AФ.
Именно поэтому датчики АФ, лежащие за пределами центральной области, во многих случаях не так уж легко использовать. Конечно, в этом случае отличным вариантом может показаться блокировка автофокуса с последующей перекомпановкой кадра. Но и у этой техники есть недостатки.
Вернемся к идее осознанного выбора:
Если вы фотографируете сцену с движущимися объектами, особенно такую, где объекты двигаются беспорядочно, лучше выбрать область, а не отдельную точку автофокусировки. Такой выбор также может быть полезным, если вы позволяете камере самостоятельно выбирать точку автофокусировки.
Для съемки портретов предпочтительнее использовать фокусировку по одной точке и самостоятельно выбрать точку, где бы вы хотели сфокусироваться. Обычно это глаза модели, или ее ближайший к вам глаз.
Если бы при съемке фотографии, размещенной в самом начале статьи, я бы выбрал область АФ, а не конкретную точку, то, скорее всего, в фокусе была бы ближайшая к нам рука. Не самый лучший выбор. Так что решение о том, где фокусироваться, должно было остаться за мной.
Блокировка фокуса и перекомпоновка кадра
Если объект съемки находится не в центре, то у вас есть два варианта чтобы сфокусироваться и блокировать фокус:
Еще одна ситуация, когда вы можете использовать технику блокировки фокуса и перекомпоновки кадра – когда в сцене присутствует сильное контровое освещение, и камера испытывает затруднения с автоматической фокусировкой. Фотография ниже – типичный пример такого случая:
Эту фотографию я снимал прямо против солнца, и чуть было не ослеп от яркого света и заливающего глаза пота – так что мне пришлось сделать серию снимков, немного перемещаясь в сторону. Все это было проделано для того, чтобы быть уверенным в том, что я получу хотя бы несколько четких снимков.
Я предварительно сфокусировался на паре, затем заблокировал автофокус и перекомпоновал кадр. Глубины резкости на f/7.1 для этой фотографии было достаточно, чтобы исключить любую ошибку фокусировки, вызванную перекомпоновкой кадра.
Так мы подходим к потенциальной проблеме техники блокировки фокуса и перекомпоновки кадра – когда вы перемещаете камеру, изменяя композицию кадра, вы рискуете слишком сильно сместить плоскость фокусировки.
Если ваш объектив имеет идеально ровную плоскость фокусировки, то как только вы сместите камеру даже на незначительное расстояние с целью изменить композицию кадра, дистанция фокусировки, конечно, останется тем же самым, но плоскость фокусировки сместится вслед за камерой.
Так что, если вы изменили композицию так, что ваш объект теперь находится не в центре кадра, плоскость фокусировки может оказаться чуть позади него. В результате вы получите фотографию, которая выглядит немного размытой (это может выглядеть как результат бэк-фокуса объектива, но причина здесь совершенно иная).
Смещение плоскости фокусировки при использовании метода блокировки фокуса и перекомпоновки кадра не представляет серьезной проблемы, например, при съемке на телеобъектив портрета крупным планом. В этом случае перемещение камеры в сторону от глаз модели для изменения композиции будет незначительно и едва повлияет на плоскость фокусировки, и ГРИП, скорее всего, с легкостью покроет любые незначительные огрехи фокусировки.
Но на открытой диафрагме при использовании широкоугольного объектива это становится потенциально серьезной проблемой: когда вы поворачиваете корпус для изменения композиции, расстояние фокусировки не может оставаться правильным. Это напрямую зависит от того, насколько вы перемещаете камеру, какая у вас есть ГРИП, а также от кривизны фокальной плоскости вашего объектива.
Принимая во внимание это обстоятельство, отличной идеей будет чересчур не увлекаться техникой блокировки фокуса и перекомпоновки кадра.
Если вы уверены, что ваши нецентральные точки АФ достаточно точны – лучше используйте соответствующую точку автофокусировки, вместо перекомпоновки кадра.
Автор: Нил ван Никерк / Перевод: Алексей Маслов
Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся! Читайте нас на Яндекс.Дзен «Секреты и хитрости фотографии».
Фокусировка с перестроением: как и когда пользоваться этим приёмом
У современных фотокамер имеется много точек фокусировки. Но так было не всегда. Первые автофокусные фотоаппараты 80-х годов прошлого века имели всего одну такую точку, которая располагалась строго по центру. Как же тогда компоновали снимки и пользовались правилом третей? Неужели все объекты на фото приходилось располагать исключительно по центру? Конечно, нет.
Наш сегодняшний материал посвящён приёму фокусировки, который был изобретён в прошлом веке, но до сих пор актуален в некоторых ситуациях.
Видоискатель Nikon D3500. Видны квадраты точек фокусировки — в этих областях камера может сфокусироваться. Но что делать, если я хочу сфокусироваться на объекте, расположенном в одном из углов кадра.
Например, после компоновки кадра по всем правилам оказывается, что ни одна из доступных точек фокусировки не совпадает со снимаемым объектом. Эта ситуация хорошо знакома обладателям зеркалок, в особенности старых и бюджетных моделей. В этом сегменте до сих пор датчиков автофокуса не так много, к тому же расположены они все ближе к центру кадра.
Сфокусироваться в том месте кадра, где нет ни одной точки фокусировки, вам поможет фокусировка с перестроением.
Как делается фокусировка с перестроением
В фотокамерах неспроста есть режим покадровой фокусировки AF-S. Вспомним, как он работает: при полунажатии на кнопку спуска камера фокусируется и подаёт звуковой сигнал по готовности. Включим этот режим.
Пока мы держим спуск нажатым наполовину, автофокус заблокирован и дистанция фокусировки не меняется. За это время можно перекомпоновать кадр как нам хочется, резкость при этом останется на той же дистанции.
Фокусировка с перестроением в режиме следящего автофокуса Режим следящей фокусировки, AF-C, для многих фотографов является основным. Сфокусировавшись на объекте, он не блокируется и продолжает следить за фокусировкой в выбранной зоне до тех пор, пока кнопка удерживается нажатой наполовину.
Поэтому в данном режиме нельзя просто взять и перекомпоновать кадр: резкость убежит с объекта съёмки вслед за точкой фокусировки. Но выход есть: на корпусе камеры расположена кнопка AF-L/AE-L.
Кнопка AE-L/AF-L на фотокамере Nikon D7500
По умолчанию она блокирует экспозамер (функция AE-L, AutoExposure Lock) и автофокус (AF-L, AutoFocus Lock). Нажав на эту кнопку, мы блокируем работу автофокуса и можем перекомпоновать наш кадр. В продвинутых камерах функцию блокировки фокуса можно назначить на любую функциональную кнопку. Некоторые объективы Nikon тоже имеют программируемые кнопки, куда можно назначить эту опцию.
Функциональная кнопка на объективе Nikon Nikkor Z 24-70mm F/2.8 S
А ещё можно убрать активацию автофокуса с кнопки спуска, оставив её только на кнопке AF-ON. В таком случае для перефокусировки с перекомпоновкой в режиме AF-C не потребуется нажимать дополнительные кнопки — об этом мы писали в статье по кастомизации управления.
Плюсы фокусировки с перестроением
Система фазовой фокусировки зеркальных камер устроена таким образом, что центральная точка автофокуса — самая чувствительная, а фокусировка с её помощью — самая точная. К тому же в большинстве камер именно под неё задаются корректировки бэк- и фронт-фокуса. Поэтому иногда случается (особенно с объективами сторонних производителей), что по центральной точке фокусировки объектив работает точно, а при наводке по боковым — фатально промахивается. Поэтому некоторые фотографы работают только с центральной точкой, всегда пользуясь фокусировкой с перестроением: так надёжнее.
Оперативность работы. Порой проще быстро перекомпоновать кадр, чем загонять с помощью джойстика или стрелок навипада точку фокусировки в желаемое место. Это особенно ощущается на камерах с большим количеством точек, где, чтобы передвинуть точку из одного края видоискателя в другой, нужно с десяток раз нажать на навипад. Так что, если надо снять что-то срочно, пока репортажный сюжет не ушёл, это можно сделать путем фокусировки с перестроением. При должной сноровке это занимает считанные мгновения.
Ограничения фокусировки с перестроением
Главный нюанс в фокусировке с перестроением — когда мы перестраиваем кадр с зажатой кнопкой, дистанция до объекта съёмки всё-таки меняется, а значит и фокусировка с объекта уходит. Если при этом мы снимаем на оптику со слабой светосилой, пользуемся очень короткими фокусными расстояниями или снимаем объекты, расположенные в сотнях метров от нас, проблем не будет — все огрехи компенсируются большой глубиной резкости. Но стоит попробовать таким образом снимать портреты на светосильную оптику (что практикуют многие фотографы), как процент брака по фокусу вырастет до неприличных значений. Разберёмся, почему это происходит.
Движения фотографа не идеальны. При перестроении камеры он вполне может сдвинуться относительно модели. Или модель непроизвольно подастся вперёд (или назад). Пара сантиметров в сторону — и вот резкость уже на ушах или носу модели, а глаза не в фокусе: технический брак.
Даже если камера установлена на штативе, а объект съёмки неподвижен, всё равно резкость может потеряться при перестроении. Ведь поворачивая камеру на определённый градус относительно объекта съёмки, мы увеличиваем дистанцию до него. Обыкновенная геометрия.
Все эти нюансы говорят о том, что фокусировку с перестроением не стоит применять при работе с крайне узкой глубиной резкости: при портретной съёмке, при съёмке предметов с размытым фоном. Если вы — счастливый обладатель портретного объектива, откажитесь от фокусировки с перестроением. Это только повысит резкость ваших кадров, а брака по фокусу станет гораздо меньше.
Nikon Z 7 и объектив Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G E, установленный через переходник FTZ
Современные беззеркалки системы Nikon Z способны фокусироваться в любой точке кадра, причем без скидок на бэк- и фронт фокус, кривизну поля и прочие проблемы зеркалок. Ведь в них используется гибридная фокусировка. Быстрым фазовым датчикам, расположенным прямо на матрице, помогает точная (но медленная) фокусировка по контрасту. Поэтому даже объективы, постоянно промахивающиеся с фокусировкой на зеркалках, на Nikon Z получают новое дыхание. Для меня некоторые объективы на этой системе буквально ожили!
Камера Nikon Z 7, адаптер FTZ и объективы с байонетом Nikon F
К тому же в беззеркалках Nikon Z реализована функция фокусировки по глазам. Больше не нужно пытаться «попасть точкой фокусировки в глаз модели», как это было на зеркалках. Аппарат сам распознает лицо и глаза человека и сфокусируется в нужном месте кадра, даже если лицо близко к краю.
Сегодня метод фокусировки с перестроением всё больше уходит в прошлое. Тем не менее овладеть им стоит. Независимо от количества точек фокусировки в вашей камере, этот метод может быть полезен при работе с пейзажем и архитектурой, где важно навестись не на конкретный объект, а на дистанцию, при этом всё равно, делать это боковыми точками или центральной.
Фокусировка на переднем плане пейзажного снимка. Чтобы сфокусироваться на стволе дерева, можно использовать метод фокусировки с перестроением. Сверхширокоугольный объектив и закрытая диафрагма дают очень большую глубину резкости.
Недостатки этого метода не проявляются и при работе с телеобъективами, когда мы снимаем значительно удалённые от нас объекты. Этот метод расширит ваши творческие способности и позволит по-новому взглянуть на процесс фокусировки как таковой. Потренируйтесь фокусироваться с перестроением, и вскоре вы сможете это делать легко и непринуждённо!
Как эффективнее использовать автофокус: 5 советов новичкам
Когда вы делаете первые шаги в мире фотографии, вы можете быть несколько озадачены малорезультативными попытками…
Когда вы делаете первые шаги в мире фотографии, вы можете быть несколько озадачены малорезультативными попытками получения резких фотографий. Порой вам даже может показаться, что у автофокуса камеры свой собственный разум и он крайне недружелюбен к вам. Если это вам знакомо, то у нас есть для вас 5 советов, которые помогут понять работу автофокуса вашей камеры и использовать его эффективнее.
Определитесь, что делает ваш объект съемки?
Если объект съемки неподвижен — будь то человек, натюрморт или пейзаж, то наиболее подходящим будет покадровый режим автофокуса (например, One-Shot AF в Canon и AF-S в Nikon). Покадровый режим позволяет камере сфокусироваться и зафиксировать фокус до тех пор, пока будет нажата кнопка спуска затвора. Это очень удобно особенно в тех случаях, когда вы хотите сфокусироваться, а затем перекомпоновать кадр, например, если ваши точки автофокусировки не попадают на ту область кадра, которую вам бы хотелось получить в фокусе (см. пункт 2 ниже).
Если же вы хотите сфотографировать движущийся объект – играющего ребенка, животное или движущийся автомобиль, измените режим автофокуса на следящий режим (AI Servo AF – в Canon, Continious AF или AF-C в Nikon). Этот режим означает, что камера будет продолжать фокусироваться на объекте, даже если он движется. Только убедитесь, что постоянно держите точку автофокусировки на объект съемки.
Изображение ниже было сделано с использованием AI Servo AF по центральной точке в качестве активной точки фокусировки.
В режиме AI Servo AF автофокус отслеживает движущиеся объекты
Если вы используете AI Servo (AF-C) с автоматическим выбором точки фокусировки, то ваша камера, скорее всего, начнет отслеживать объект съемки с центральной точкой фокусировки, и как только он переместится в какую-нибудь область кадра, точка фокусировки изменится на ближайшую к этой области, чтобы удерживать объект в фокусе.
В режиме ручного выбора точки автофокусировки (не путать с ручной фокусировкой!), вы самостоятельно выбираете одну точку фокусировки, а затем следите, чтобы эта точка постоянно перекрывала ваш объект съемки.
Проверьте режим выбора точки автофокусировки
Использование ручного выбора точки автофокусировки позволяет сфокусироваться именно там, где вы хотите
Если вы видите, что ваша фотокамера не фокусируется там, где вы хотите, проверьте какой установлен режим выбора точки автофокусировки.
Все зеркалки могут предложить пользователю, по крайней мере, два режима: автоматический и ручной выбор точки автофокусировки.
Первый означает, что все точки автофокусировки будут активными, и в режиме покадрового автофокуса, камера будет пытаться сосредоточиться на ближайшем к камере объекте. То есть если какой-то предмет между вами и объектом съемки попадет под точки автофокусировки, камера сфокусируется на нем, а не там, где вы хотите.
С подобной проблемой вы можете столкнуться, например, когда пытаетесь сделать фотографию через окно, забор и т.д.
Все что вам нужно для решения этой проблемы — выбрать одну точку фокусировки. Независимо от модели вашей камеры, этот режим, скорее всего, будет называться Ручной выбор точки автофокусировки.
В этом режиме вы можете самостоятельно выбрать точку автофокусировки, которую вы хотите использовать, тем самым убедившись, что камера будет фокусироваться именно в той точке, которая перекрывает ваш объект съемки.
Учитывайте тип используемой точки автофокусировки
Большинство современных камер имеют два типа точек автофокусировки: линейные и крестообразные. Линейные точки могут располагаться на линиях, идущих по горизонтали или по вертикали. Горизонтально расположенные точки хорошо фокусируются на вертикальных линиях, а вертикальные – на горизонтальных. Крестообразные же точки успешно считывают как горизонтальные, так и вертикальные линии, что позволяет им более точно сфокусироваться на объекте съемки.
Почему это важно? Потому что, например, если вы выбрали точку автофокусировки, и камера не может сфокусироваться на объекте, это может означать, что в объекте нет деталей, которые точка автофокусировки смогла бы считать. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, попробуйте выбрать одну из крестообразных точек. Большинство современных DSLR-камер имеют, по крайней мере, одну и более крестообразных точек. Загляните в мануал вашей камеры, чтобы узнать какие из точек автофокусировки крестообразные.
Научитесь выбирать точку автофокусировки, не отрываясь от видоискателя
После того как вы научились устанавливать режим ручного выбора точки автофокусировки, вам следует научиться менять точку автофокусировки, не отрывая глаз от видоискателя. Некоторые камеры для этих целей предлагают отдельный элемент управления, например, джойстик на EOS 5D Mark III, в то время как в более младших моделях для этой цели служат комбинации кнопок и вращения управляющего диска.
Потренируйтесь переключать точку автофокусировки вслепую – это позволит вам сэкономить время фокусировки и не упустить важный момент.
Попробуйте компоновать кадр так, чтобы точки фокусировки перекрывали именно те области кадра, где они вам нужны
Многие люди, которые только начинают осваивать зеркалку, часто фокусируются по центральной точке фокусировки, а затем блокируют фокус и перекомпоновывают кадр.
И этот способ отлично работает для большинства снимков. Тем не менее, всегда присутствует вероятность того, что перекомпоновывая кадр, вы сместите плоскость фокуса настолько, что объект съемки не будет резким.
Такая ситуация очень вероятна, например, когда вы находитесь близко к объекту съемки и снимаете его с малой глубиной резкости.
Чтобы избежать этого, выберите точку автофокусировки, которая перекрывает объект съемки или находится ближе всего к нему.
Например, при съемке портрета, используйте точку автофокусировки, которая попадает на глаз вашей модели.
Перекрытие точкой автофокусировки глаза модели означает, что несмотря на малую глубину резкости глаза модели будут в фокусе даже без перекомпоновки кадра
Вместо заключения
Нередко начинающие фотографы, фотографируя проточную воду, выбирают неверный режим автофокуса. Да, вода движется, но поток в целом — нет, он остается на одном и том же расстоянии от камеры. Так что, фотографируя воду, выбирайте покадровый, а не следящий режим автофокуса.
Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся! Читайте нас на Яндекс.Дзен «Секреты и хитрости фотографии».
