Как полить растения в теплице прямо под корень. Экономим воду и время на уход за растениями!
Это простое решение позволит уменьшить расход воды, а также понизить влажность в теплице при поливе растений и практически свести к нулю количество прополок и рыхлений земли в теплице.
Вот так сейчас выглядит моя теплица с томатами и перцами:
Теплица с установленными приспособлениями для полива под корень. 12 июня 2019 г.
Для устройства такого полива понадобятся всего лишь пустые пластиковые бутылки (2- и 1,5-литровые, по количеству растений), ножницы, шило и конусы для подземного полива (я запаслась конусами еще зимой). Вот такие примерно. Их можно купить в некоторых магазинах для садоводов или выписать через «Алиэкспресс», например.
Исходные материалы: бутылка и конус с отверстиями
В конусах я проделала отверстия разогретым шилом, у бутылок обрезала донышко, а вместо крышечек прикрутила конусы, резьба подходит к пластиковым бутылкам объемом до 2 л (почти ко всем).
Готовое приспособление на одно растение. Рядом отрезанное донышко и крышечка
Дальше всё очень просто. Землю перед установкой бутылок следует умеренно увлажнить и прорыхлить. Рядом с каждым кустом воткнуть такую конструкцию конусом вниз на глубину примерно по горлышко. Свободную почву замульчировать скошенной травой, соломой или тому подобным, что есть под рукой. Получится вот так:
Вид со стороны почвы
Вода при поливе наливается только в бутылки, в отрезанное донышко, и через отверстия в конусах поступает прямо к корню растения на ту глубину, как были проделаны отверстия в конусах. Длина конуса примерно 13-15 см.
Процесс полива. Просто налить воду в каждую бутылку
Земля остается рыхлой, умеренно влажной и почти с постоянной температурой — за счет мульчи. Мульча остается сухой. Влага практически не испаряется и вся уходит в корнеобитаемый слой земли.
В моем случае расход воды при каждом поливе уменьшился вдвое по сравнению с тем, когда я поливала по поверхности грядки из лейки или шланга.
Сорняки почти не растут, а те немногие, что выросли, я выдергиваю и сушу прямо на месте поверх мульчи.
К тому же корни растений уходят глубже в почву, а не разрастаются вширь по ее верхнему слою. Это защищает растения от пересыхания и перегрева корней в жаркую погоду.
Данная система прошла проверку при двухнедельной жаре. Растения не вянут, растут хорошо, цветут и завязывают плоды. Следует учесть, что подкормки придется проводить либо опрыскиванием по листу, либо также через бутылки растворимыми удобрениями, совмещая с поливом. Это, пожалуй, единственное неудобство описанного приспособления.
У меня пока одна трудность: не хватает пустых бутылок)) Не успела за зиму насобирать, а на помойке брать не хочется. Решаем эту проблему всей семьей.
На этом всё! Спасибо за внимание, надеюсь, эта идея пригодится кому-нибудь. Если есть вопросы, отвечу здесь в комментариях.
Как поливать: под корень или дождеванием?
Как поливать растения: под корень или по листьям? Многие на этот вопрос отвечают однозначно – под корень. Однако в этом году я поливал свои огурцы под корень, а два моих соседа − по листьям, и результат неутешительный − мои огурцы того же сорта пожелтели, а соседские остались зелеными. Так как же все-таки правильно поливать?
Однозначно огурцы любят высокую влажность, поэтому поливы по листьям им полезны, вот только от таких поливов растения могут поражаться грибковыми заболеваниями. Поэтому их нужно чаще опрыскивать Ридомилом, Орданом или Акробатом (только выдерживайте срок ожидания). Хорошо отзываются на полив по листу капуста, лук, картофель и свекла. Их даже не надо дополнительно обрабатывать от болезней. Благотворно такие поливы влияют и на рост земляники.
Традиционно поливают растения дождеванием рано утром или вечером. Днем нельзя, так как капельки воды могут сработать как линзы, вызывая ожоги листьев. Дневной полив не повредит, только когда облачно. В жаркую и ясную погоду нужно дождаться вечера. И все же, если вы в порядке исключения польете подвядшие растения по листьям в жаркий полдень, тогда это будет для них не так опасно, как высыхание. Главное – не делать этого регулярно.
Под корень поливать можно в любое время суток. Подкормки вносят после полива. Если вносить подкормки по сухой земле, то можно обжечь корни. Поливать под корень можно в любое время суток. Подкармливать растения лучше после полива: если вносить подкормку по сухой земле, тогда концентрация удобрения может оказаться слишком высокой.
Большинство овощей (зелень, корнеплоды, капуста, картофель), плодовых, ягодных и декоративных культур не боятся холодной воды, но некоторые растения чувствительны к температуре воды, которой их поливают.
Наиболее чувствительны к температуре поливной воды тыквенные − огурцы, кабачки, тыква, дыня. Если поливать их непрогретой (холоднее +20° С) колодезной или артезианской водой, то корни будут плохо развиваться. Умеренно требовательны к температуре воды томаты, перцы, баклажаны и всходы некоторых культур, например, свеклы. Для этих растений поливная вода должна быть не холоднее +17. +18° С.
Советы специалиста по проведению листовых подкормок
По листу или под корень?
— Мария Михайловна, многие считают, что через лист растение вообще не усваивает элементы питания.
— Основное питание поступает через корень. Именно он поставляет из почвы около 95 % необходимых растениям элементов питания. И именно в них — залог стабильных и высоких урожаев.
— Могут ли листовые подкормки заменить корневые?
— Нет, они всего лишь их дополнение. Повторюсь, корневое питание — основное и первостепенное, листовое — хотя и потрясающий, но все же вспомогательный инструмент, который приходит на помощь тогда, когда с питанием через корень возникают проблемы или когда нужно получить определенный физиологический эффект. Ведь поглощение питательных веществ через листья происходит гораздо быстрее, чем через корни.
Поэтому первое, что нужно сделать, чтобы обеспечить себе урожай, — грамотно спланировать систему применения почвенных удобрений и только после этого перейти к листовым подкормкам. Их совокупность — гарантия стабильно высоких урожаев и отменного качества продукции.
Через лист растение намного активнее усваивает питание в определенные фенофазы развития, предъявляя повышенные требования к тем или иным элементам. Своего рода адресная помощь. Микро- и макроэлементы сразу будут встраиваться в растение, не теряя времени на транспортировку из корня по стеблю в листья или плоды. Поэтому листовое питание предпочтительнее, особенно когда надо быстро устранить дефицит того или иного микроэлемента.
Так что кормите по листу, но не забывайте о корнях!
— Правда ли, что микроэлементы через лист усваиваются не так эффективно, как через корень?
— Микроэлементы — важный, но, скорее всего, дополнительный способ питания растений. В первую очередь культурам должно хватать макроэлементов — азота, фосфора, калия… Очень важны и агротехника, система защиты, подбор сортов.
Взять хотя бы фосфор. Если посмотреть на весь период развития растений, то он крайне необходим в самом начале. Но ранней весной температура очень низкая, и этот микроэлемент не может усвоиться, даже если и внесен в почву. Листовые же подкормки фосфоросодержащими удобрениями вполне могут снять стресс, вызванный его дефицитом. Но через лист может усвоиться до 100 г на 1 сотку.
Фосфор не усваивается из почвы при температуре менее плюс 10 градусов. Труднодоступен и при рН почвы выше 7 и ниже 5,5, не поступает в растение при нехватке влаги и высокой концентрации солей азота, кальция, магния, железа, марганца, цинка.
— А что можете сказать по азоту и другим элементам питания?
— Дефицит азота легко восполняется через корень. Но ионы азота — основная составляющая баковых смесей, которые помогают активно усваиваться другим элементам питания. Еще в 60-х годах прошлого века было доказано, что именно в баковых смесях микроэлементы работают лучше, если роль проводника берет на себя азот. Амидный азот не только сам замечательно усваивается листовой поверхностью, но и улучшает усвоение через лист фосфора, серы, железа, магния и марганца.
Внесение азота по листу сработает и как стресс-защита. Особенно если серьезно испортилась погода.
Когда мы говорим о калийном питании, то здесь уместно вспомнить о завершении вегетации, когда растение активно формирует плоды. Безусловно, корневое питание в это время также пойдет на пользу. Калий же, внесенный по листу, сработает как стимулятор, повысив на 10—12 % устойчивость культур к засухе и листовым болезням.
Утолщается и стенка клетки. Также более равномерно распределяются по плодам органические кислоты и сахара. При почвенном питании калий труднодоступен при избытке азота, кальция, магния, натрия.
Магний в листовых подкормках необходим во время активного вегетативного роста, созревания плодов и осенью, во время подготовки растений к зимовке. Он более эффективен при внесении через лист, поскольку в почве блокирует усвоение фосфора и нитратсодержащих удобрений, одновременно с которыми обычно вносится.
Сера повышает устойчивость к заболеваниям, положительно влияет на развитие корневой системы. При дефиците бора мельчают и деформируются листья и плоды. Причина тому — нарушение процесса опыления.
Недостаток кальция вызывает типичный загиб и «ожог» края листа у клубники, горькую ямчатость у яблок, ухудшение опыления, снижение сроков хранения.
Дефицит железа чаще всего проявляется весной на молодых посадках, в том числе и на землянике. Так, любимая многими клубника потребляет около 80 г железа на тонну ягод, что в 40 раз больше, чем виноград. Этот же элемент регулирует образование хлорофилла и участвует в синтезе белка.
— До сих пор существует миф о том, что поглощение основных макроэлементов — азота, фосфора и калия — происходит исключительно через корневую систему. Так ли это?
— На самом деле через лист растения могут усваивать до 10 % необходимого им для питания азота (причем все три его формы), фосфора и калия. Лист — это рабочий орган для борьбы с дефицитом элементов питания. Разница только в скорости усвоения.
Усвоение калия требует уже более длительного времени — 35 % за трое суток, а на фосфор могут потребоваться дни. Например, магний усваивается за 5—10 часов, а бор, цинк, марганец, медь — от 2 до 5 дней.
На скорость усвоения оказывают влияние не только особенности элемента питания, но и физиологические особенности растений.
— Важно ли соблюдать нормы внесения удобрений. Многие считают, что чем больше, тем лучше.
— Нет, это далеко не так. Особенно если это азот. Повышенное его внесение через лист может вообще спровоцировать ожоги.
— Какими микроэлементами лучше работать — много- или однокомпонентными препаратами?
— Все зависит от выноса элементов питания той или иной культурой. Если потребление азота, фосфора, калия, серы, кальция и магния исчисляется в килограммах на тонну готовой продукции, то марганца, цинка, железа, меди, бора, молибдена, натрия и хлора — уже в граммах на тонну продукции.
Если нет какого-то четко выраженного дефицита, то лучше использовать комплексные препараты, в которых все микро- и макроэлементы представлены в небольших количествах.
Некоторые питательные вещества, применяемые в качестве внекорневых подкормок, положительно взаимодействуют с другими элементами. Наблюдается так называемый синергетический эффект, пользуясь которым можно добиться более высокого результата. Например, в полевых опытах было установлено, что однократное внесение серы в качестве внекорневой подкормки не увеличивало урожайность зерна, но при применении в комбинации с азотом, фосфором и калием результат был намного лучше.
— Можно ли по листу четко определить, какого элемента не хватает растению?
— Что лучше использовать: сульфаты или хелаты?
— До 1970-х годов на рынке внекорневых микроудобрений преобладали продукты на основе простых солей, в частности сульфатов. В 1980-е годы уже появились хелаты и различные на их основе комплексы.
Хелаты, конечно, предпочтительнее. Они более толерантны к кислотности. И растворимость у них лучше, чем у сульфатов. Да и усваиваются они полнее и быстрее. При этом хелаты лучше совместимы с различными компонентами баковой смеси и не снижают эффективность средств защиты растений.
Минус сульфата еще и в том, что уже через 15 минут после приготовления раствора они выпадают в осадок. Мало того, что он останется в опрыскивателе, так нерастворенные соли не доходят до растений. Хуже сульфаты растворяются и в щелочных составах.
Хелатные же растворы в этом отношении более стабильны и даже при различной кислотности воды сохраняют свои свойства и не выпадают в осадок более 5 часов.
Да и при обработке хелаты более равномерно покрывают поверхность листа, дополнительно увеличивая растекаемость и прилипание капли. Чем лучше стекание, тем больше точек соприкосновения. Значит, и питание будет усваиваться максимально полно. Соответственно, и эффективность его выше.
— Каждая фаза развития той или иной культуры требует специального набора макро- и микроэлементов. Как правильно проводить листовые подкормки, к примеру, на землянике?
— На ранних стадиях клубника больше всего нуждается в фосфоре для роста и развития корневой системы и листового аппарата. NPK — 13-40-13 + микроэлементы. Если же полив капельный, то 0,1–0,3 % раствор (10—30 г удобрений на 10 л воды). Азот же ускоряет рост и образование новых тканей растений.
Для активного роста и цветения нужна уже несколько иная формула: NPK — 18-18-18, а также магний и другие микроэлементы — кальций, марганец, цинк. Растение в это время активно накапливает вегетативную массу, и магний ему очень нужен. Иначе снижение роста и появление хлороза.
Во время бутонизации и в начале цветения показаны бор и кальций. Эти микроэлементы — синергисты, поддерживающие и усиливающие действие друг друга. Их желательно вносить вместе: из расчета на 10—50 г «Нитрата кальция» и 5 г «Борной кислоты» на 1 сотку. Такая обработка улучшает опыление и деление клеток. Бор удерживает кальций, который, в свою очередь, укрепляет стенки клеток. При внесении под корень кальций по растению распространяется хуже, чем по листу.
В начале плодоношения листовая подкормка уже несколько иная: NPK — 3–11–38 плюс магний и микроэлементы. Сейчас — ставка на калий, который нужен для накопления сахаров, и магний. Азота же в этот период надо совсем немного, иначе ухудшатся транспортабельность и хранение ягод.
После сбора урожая формула листовой подкормки снова меняется: NPK — 3–11–38 плюс кальций, магний, бор и цинк. Калий нужен для хорошей перезимовки и повышения энергетики плодовых почек. Достаточно 1–2 подкормок по 40—60 г на 1 сотку.
— Многие увлекаются баковыми смесями. Как одни элементы совместимы с другими?
— Применение сложных баковых смесей, с одной стороны, — эффективный инструмент, позволяющий за один проход опрыскивателя сделать сразу несколько важных дел. С другой стороны, если в растворе 4–5 и более различных препаратов, то могут возникать непредвиденные сложности. И выявить их причину не так просто.
Поэтому, прежде чем приступить к обработкам, необходимо провести два важных теста. Первый — совместимость препаратов. Смешайте в небольшой емкости все, чем вы хотите поработать, в нужной пропорции и оставьте эту смесь на сутки. Понятно, что в опрыскивателе раствор вряд ли будет находиться более 4—8 часов, но так вы будете на 100 % уверены, что после смешения ничего не расслаивается и не выпадает в осадок. Второй тест — на восприимчивость растений к полученной смеси: не повредит ли?
Решив работать с баковой смесью, растворяйте все препараты по отдельности. Готовьте так называемые маточные растворы. И только потом заливайте их в бак опрыскивателя, иначе возможна плохая растворимость. Так, проблемы могут возникнуть при попытке смешать порошковые биопрепараты, гуматы и минеральные удобрения на основе простых солей. Когда же мы из них приготовим маточные растворы, то они без затруднений растворятся даже в прохладной воде.
И еще: если готовите маточный раствор, то его концентрация не должна быть более 10 %: 1 кг удобрения в 10 л воды.
Конечно, кроме самого вещества и температуры воды, на растворимость удобрений и качество обработок влияют и другие факторы.
— Стоит ли гербициды вносить в листовые подкормки?
— Вопрос спорный, и мнения делятся на два противоположных лагеря. Аргумент «за» — листовые подкормки помогают культурным растениям лучше пережить воздействие пестицида, снижая до минимума стресс.
Аргумент «против» — листовые подкормки точно так же действуют и на сорняк, снижая эффективность гербицида. Поэтому, если сорное и культурное растения относятся к одной и той же группе, эти препараты смешивать точно не стоит: не сработает ни то ни другое. Во всех остальных случаях можно.
— Как правильно проводить листовые подкормки, чтобы не было ожогов?
— При какой температуре листовые подкормки наиболее эффективны?
— Когда воздух прогреется до плюс 10 градусов. В этот момент почва еще холодная и лист — единственная возможность подачи питания.
Листовые подкормки надо проводить раз в 7—10 дней. И лучше днем, когда открыты устьица. Но чтобы не было ожогов, ранним утром (до 9:00 ч.) или ближе к вечеру (после 18:00 ч.). Тогда внесенные удобрения усвоятся наиболее полно. Часто спрашивают об обработках по листу ночью. Но ведь устьица у растений в это время закрыты, значит, и эффект будет нулевым.
Нельзя проводить листовые обработки в жаркую погоду и при сильном ветре. Водные растворы могут вызвать на листе не только химический, но и солнечный ожог. Идеальны температура воздуха плюс 21 градус, относительная влажность более 70 %, скорость ветра менее 8 км/ч. Также при внекорневых подкормках очень важно учитывать биологические особенности и физиологическое состояние растений. А еще погоду. Осадки в течение 24—48 часов могут снизить эффективность обработок, поскольку не все вещества сразу всасываются растительной тканью.
— Есть мнение, что водорастворимые удобрения для листовых подкормок не подходят, поскольку плохо растворяются.
— Как на эффективность листовых подкормок влияет кислотность воды?
— Напрямую! Она должна быть слабокислой — рН 5,5–6,5, что предотвращает выпадение осадка в опрыскивателе и ускоряет усвоение элементов питания. Если рН воды 7,5, то все обработки бесполезны. В большинстве случаев вода 6,5–7,5, поэтому ее надо обязательно слегка подкислять для лучшего усвоения микроэлементов.
Всегда ли оправдан полив садовых растений под корень?
В большинстве руководств по садоводству и огородничеству часто дается совет :полив любых садовых растений делать только под корень. Серьезных доводов в необходимости проведения именно такого способа полива при этом не приводится. Всегда ли оправдан такой полив? На чем основаны данные рекомендации?
Главные аргументы — это исключение лишних потерь воды, снижение эрозии почвы и толщины почвенной корки, исключение повреждения листьев от действия солнечных лучей, сфокусированных водяными каплями, снижение вероятности заболевания надземной части различными болезнями, понижение эффективности фотосинтеза из-за снижения температуры листьев при поливе дождеванием и др. Лучшим вариантом полива под корень считается внутрипочвенный капельный полив. Чуть худшие характеристики имеет надпочвенный капельный полив.
В ряде местностей, имеющих проблемы с водой в достаточном количестве (например, в Израиле практически 100% садовых и овощных растений поливаются только капельным способом), это может быть и оправдано. Но в местах умеренного пояса настолько ли необходим полив растений только под корень? В ряде стран были проведены специальные исследования по оценке эффективности разных видов полива: надкронное и подкронное дождевание, полив под корень, капельный полив. Оказалось, что наряду с присущими им преимуществами, упустили ряд важных моментов, характерных только для надкронного дождевания и в какой-то степени подкронного.
Опыты по оценке влияния пыли, осевшей на листья растений, на эффективность фотосинтеза были проведены в США и Канаде на лесных древесных растениях.
Из воздуха на растения оседает пыль, причем, чем гуще волоски на поверхности листьев, тем прочнее и дольше она удерживается на них. Из-за гигроскопической пыли листья теряют воду через эпидермис, понижается степень гидратации цитоплазмы, необходимой для нормального обмена веществ, что в отдельных случаях может привести к усыханию листьев.
Отложения даже обычной пыли также могут препятствовать нормальному ходу фотосинтеза, так как они сильно отражают солнечный свет, что сказывается на эффективности фотосинтеза. Кроме того, они также сильно отражают и ультрафиолетовую часть солнечного света, служащую регулятором некоторых биохимических реакций. Напротив, поглощая инфракрасное излучение, уличная пыль способствует перегреву листьев. Таким образом, особенно во время летней жары нормальный водный режим в листьях может быть нарушен и перегрев приведет к снижению активности фотосинтеза. Практически любая пыль легко может смываться дождями, и фотосинтез вновь возвращаются к нормальному состоянию.
Пыль, содержащая известь (если неподалеку располагаются цементные, металургические заводы, тепловые электростанции), при взаимодействии с влагой, закрывает все поры на поверхности листа, образуя твердую корку, которая нарушает газообмен, необходимый для нормального существования листа и осуществления им фотосинтеза.
Эти опыты показали значительное снижение эффективности фотосинтеза исследованных растений в завимости от толщины слоя пыли и ее состава. По результатам опытов были сделаны рекомендации об обязательном дождевании растений любых видов для смыва пыли. Такое дождевание должно проводиться несколько раз за вегетационный период, особенно после длительных жарких ветреных дней.
Другим аргументом за проведение дождевания как надкронного, так и подкронного является повышение влажности воздуха, о преимуществах которого в жаркие дни нет смысла давать какие-либо разъяснения, а также увеличение его ионизации во время любого дождевания. Известно, что при любом распылении воды (водопады, морской прибой, дождь) происходит ионизация воздуха и образуются положительные и отрицательные ионы. На основе этого в свое время был разработан и выпускался массово бытовой ионизатор воздуха системы академика Микулина.
Молекулы углекислого газа, находящиеся в воздухе, присоединяются к положительным ионам и становятся положительно заряженными. Растения, как и Земля, заряжены отрицательно. В результате положительно заряженные молекулы углекислого газа устремляются к отрицательно заряженным растениям, причем с большей скоростью и намного в большем количестве, чем нейтральные молекулы углекислого газа, что значительно повышает эффективность фотосинтеза.
Исходя из изложенного, садоводы должны обязательно совмещать полив под корень с дождеванием и использовать дождевание при обнаружении на листьях растений слоя пыли, что легко определяется простым проведением подушечками пальцев руки по поверхности листьев. Дождевание растений должно проводиться не только на открытом воздухе, но и в теплицах, где на листьях растений также постоянно откладывается значительный слой пыли, а в воздухе отсутствуют положительные ионы. Разумеется, при этом нужно соблюдать необходимые условия. Полив и дождевание теплолюбивых культур проводить только теплой водой.
