Самостоятельная замена предохранителя или следствие ведут …
Всем привет и хорошего настроения!
Приведу свежий случай из собственной практики.
На днях Клиент приводит ко мне на галстуке свою машину.
С его слов выходит, что она вот так вот просто перестала заводиться.
В ходе самостоятельных оперативно-розыскных мероприятий проведенных Клиентом был заменен предохранитель 50А, который защищал цепь питания вентилятора охлаждения.
Вот с такой вводной и приступил к реанимации.
Было проверено: напряжение АКБ, целостность всех предохранителей (под капотом, в салоне), очищены контакты на БУ (ECU) и монтажном блоке.
Свой приговор получил МЗ (низкое межобмоточное сопротивление) и свечи (эррозия, большой зазор, несоответствие калильного числа).
Двигатель начал уверенно заводиться, но через 20-30 сек. глохнуть.
Тогда дополнительно проверили: функционирование ИММО, ДПКВ, очистил и проверил дроссельный узел, ДАРВ.
Изменений кардинальных не произошло. Проверили метки ГРМ, в норме.
Диагностика упрямо показывала на неисправность первично/вторичной обмоток МЗ и замыкание всех форсунок на массу. И это при том, что ДВС нормально запускался, отрабатывал 20-30сек, потом глох.
Двигатель завелся и прекрасно начал работать.
Теперь картина произошедшего получила четкость и ясность.
У Клиента сгорел предохранитель. Решив его заменить, не была отключена АКБ.
Собственно внешний вид на место случившегося проишествия
Произошло замыкание силового кабеля +12В на массу через корпус блока управления двигателем.
При этом ток пошел по кратчайшему пути (Закон Ома). Выжгло пару дорог.
К чему я это Вам тут все написал?
Обращаясь к врачам, не стоит что-то утаивать из симптомов или самостоятельных действий, выйдет быстрее и, главное дешевле.
Подключение регистратора через batt и acc+ в блоке предохранителей
Всем здравия, уважаемые ниссановоды и автоэлектрики!
А также их родители,
В весёлом авторукоблудие человеку помочь не хотите ли?!
У него есть провода для подключения в блок предохранителей.
Подскажите куда их в икстрейле можно воткнуть?
В блоке у руля не нашел свободных слотов…
Заранее всем спасибо и благополучия!
Nissan X-Trail 2020, двигатель бензиновый 2.0 л., 144 л. с., полный привод, вариатор — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 10
Спасибо! Регистратор не будет жрать аккумулятор по такой схеме?
Жрать то будет, но благодаря сигнальному проводу он переходит в режим съёмки только по датчику удара, а это копейки.
Ну те поэтому и жёлтый и красный АСС надо втыкать. Вообще, удивлен, что в икстрейле всего один запасной (свободный 18ый на 10А) слот есть. Почему его не использовали?
В сузуке было больше свободных…
расшифровка предохранителей
Подсветка приборов и органов управления
Главное реле/реле зажигания
Муфта компрессора кондиционера
Топливный насос, катушки зажигания
POWER WINDOW RELAY
Элекгровентилятор системы охлаждения двигателя (малая скорость вращения)
Электрообогрев заднего стекла
Элекгровентилятор системы охлаждения двигателя (высокая скорость вращения)
Расшифровка предохранителей в моторном отсеке
А — пинцет для извлечения предохранителей
Аварийная сигнализация, блок управления противоугонной системой, диагностический разъем, задние противотуманные фонари, часы, климатическая установка, выключатель кондиционера, аудиосистема, иммобилайзер, блок управления автоматической коробкой передач
Блок управления АБС, исполнительный блок АБС
Электровентилятор климатической установки
Электростеклоподъемники, электропривод зеркал заднего вида, стартер
Реле включения топливного насоса, блок управления двигателем, клапан рециркуляции отработавших газов, система зажигания, топливный насос, клапан продувки адсорбера системы улавливания паров топлива, электровентилятор системы охлаждения двигателя
Электровентилятор системы охлаждения двигателя (малая скорость вращения)
Электрообогрев заднего стекла
Электровентилятор системы охлаждения двигателя (высокая скорость вращения)
Электростеклоподъемники (кроме двери водителя)
Реле включения топливного насоса, электронный блок управления двигателем, клапан рециркуляции отработавших газов, система зажигания
Цепь питания главного реле
Фары головного света, подсветка приборов и органов управления
Элекгростеклоподьемники (дверь водителя)
Цепь питания топливного насоса
Комбинация приборов, выключатель звукового сигнализатора, электропривод складывания зеркал, плафон индивидуального освещения, плафон освещения салона, плафон освещения багажника, датчик открытой крышки багажника
Ближний свет (левая фара)
Клапан продувки адсорбера системы улавливания паров топлива, подогреваемый датчик концентрации кислорода, Электровентилятор системы охлаждения двигателя
Форсунки, система рециркуляции отработавших газов
Фонари освещения номерного знака, аварийная сигнализация, задний фонарь, блок-фара (левая сторона)
Электропривод и электрообогрев зеркал заднего вида
Система центральной блокировки замков
Ближний свет (правая фара)
Фонари освещения номерного знака, аварийная сигнализация, задний фонарь, блок-фара (правая сторона)
Расшифровка предохранителей в салоне
Электронный блок управления подушками безопасности
Электронный блок управления двигателем, электронный блок управления автоматической коробкой передач*, генератор, датчик скорости автомобиля
Выключатель аварийной сигнализации, указатели поворота
Щиток приборов, электронный блок автоматического включения ближнего света фар*, звуковой сигнализатор, выключатель сигналов торможения, электронный блок управления рулевым механизмом с переменным усилием*, выключатель кондиционера*
Реле включения компрессора кондиционера, реле включения обогрева заднего стекла, реле включения электростеклоподъемников, реле включения фар головного света
Реле включения электровентилятора климатической установки, выключатель кондиционера, система климат-контроля*
Переключатель электропривода зеркал, электропривод складывания зеркал*, электропривод люка крыши*
Мотор-редуктор стеклоочистителя, переключатель режимов работы стеклоочистителя
Блок управления АБС. исполнительный блок АБС
Иммобилайзер, электронный блок управления противоугонной сигнализацией, датчик дождя
Блок управления автоматической коробкой передач*
Выключатель аварийной сигнализации
Электронный блок управления противоугонной сигнализацией
Выключатель фонарей света заднего хода, селектор выбора режима автоматической коробки передач*
Реле включения задних противотуманных фонарей, реле подсветки приборов и органов управления, габаритное освещение
Часы, система климат-контроля*, выключатель кондиционера*
Силовой блок предохранителей. Или очередная доработка недоработок.
Долго меня мучил вопрос почему генератор в наших ВАЗах жестко, в смысле напрямую, соединен с аккумулятором. Я все думал, неужели генератор на столько надежный агрегат в автомобиле? Что даже никогда не выходит из строя и тем более не произойдет короткое замыкание внутри него, если его, инженера ВАЗа, так соединили с аккумулятором. Поразмыслив немного по этому поводу и учитывая свой не малый опыт в энергетике пришел к мнению, что этот ход со стороны конструкторов был ошибочным и может для кого то плачевным.
Ведь если вдруг внутри генератора по какой либо причине произойдет короткое замыкание, ну или же питающий провод от старости отгорит и попадет на массу кузова, то проводу соединяющему генератор и аккумулятор, больше ничего не останется как нагреться и поджечь изоляцию в которой он сам находится ну и с последующим пожаром.
Почитав схемы электрооборудования других автомобилей как отечественного так и зарубежного производства, увидел что почти во всех иностранных авто и у более современных отечественных автомобилей для защиты этой цепи под капотом уже установлен силовой блок предохранителей.
Сопоставив все возможности и желание я решил сотворить и на своей машине нечто подобное. Ведь электробезопасность — это сохраненное ваше имущество.
Ну хватит рассуждений приступим к делу.
Для реализации этой доработки мной было приобретено:
Так как я не фанат автозвука и учитывая возможности своего генератора выбрал провод КГ 1х16мм2 и наконечники к нему
Затем стал вопрос куда этот блок установить? Долго порыскав в подкапотном пространстве, учитывая что предохранители нужно устанавливать как можно ближе к источнику максимального тока, чтобы защитить отходящие провода, нашел возле аккумулятора вот такое место:
как по мне место подходящее.
Так как к ним просто так не получилось бы прикрутить этот блок, с точки зрения опасности короткого замыкания на корпус, был найден кусок тонкого текстолита и на него установлен этот блок. Также попутно были отмерены и опрессованы жилы будущих соединительных проводов.
Выкроив удобное и свободное время начал установку и приведение проводки в порядок. Были убраны соединительные тонкие провода (штатный провод от генератора к аккумулятору сечение 6мм2). Существующие отходящие провода в штатный блок реле и предохранителей, укорочены по длине около силового блока и тоже опрессованы в 10мм2 наконечник (выяснилось что суммарное их сечение 7,5мм2).
Затем все скрутилось и подключилось. Получилось вот так:
Может где то и за колхожено в плане эстетики, может позже и придет в голову как красивее сделать, но главное безопасно.
В сторону генератора установлен предохранитель на 60А, а в сторону штатного блока реле и предохранителей на 40А. При полностью включенных всех потребителях предохранитель на 40А начинает греться. Еще подумаю, может заменю его на 60А.
Параллельно из остатков провода заменил старый соединительный провод на стартер.
F.A.Q. Как работают предохранители.
Многие из вас, при проектировании силовой цепи в авто прибегали к помощи подобных таблиц подбора силовых проводов.
Кто-то просто брал необходимые значения, а кто-то пытался понять, что это за цифры, откуда они взялись и почему.
Как видно из таблицы выше, для каждого сечения провода регламентируется допустимый номинал предохранителя. Кроме того, минимальный калибр провода зависит от длины силового кабеля, что таблица также отражает. Так вот, почему такое ограничение? Неужели провод 150Ампер способен пропустить а 160 нет? Разумеется может!
Ток в проводнике в случае короткого замыкания и достаточности источника ограничен лишь сопротивлением этого самого проводника, которое зависит от сечения и длины (ну и от материала, но мы говорим сейчас о меди и только о ней), а также от нагрева проводника.
Таким образом, коротенький провод 2Ga сможет пропустить и 150 и 300 и 500 и 800ампер.вопрос лишь в том, как долго и с какими последствиями.
Силовая цепь аудиосистемы, состоит из источников питания, соединителей, клемм, дистрибьюторов, держателей предохранителей и собственно потребителей (усилителей и прочей аппаратуры). В штатном режиме работы основным потребителем является ваша аппаратура потому, что ее сопротивление в цепи значительно выше суммарного сопротивления кабелей и соединений. Но, если подходить буквально, то провод и каждое соединение, также обладая определенным сопротивлением, являются потребителями в данной цепи, включенными последовательно с основной нагрузкой. Потребляют они энергию преобразуя ее в банальное тепло и рассеивая его в окружающую среду. Поскольку их сопротивление весьма малО, в штатных режимах тепла выделяется не много, как и потребляется энергии.
Соответственно, увеличивая потребление нагрузки (снижая ее суммарное сопротивление, приближая тем самым его величину к сопротивлению самого провода и соединений) мы сильнее нагружаем силовую цепь. В этом случае и тепла наша силовая цепь будет выделять больше.
То есть, как только мы включили аудиосистему и нагрузили ее, силовая цепь начинает нагреваться относительно исходной температуры до определенного значения и как только баланс нагрева и рассеивания тепла уравновешивается, дальнейший нагрев прекращается и система работает. Чем сильнее мы нагрузим силовую цепь, тем сильнее она нагреется относительно исходных значений.
Все это хорошо и прекрасно работает если система спроектирована грамотно и до тех пор, пока она работает в штатном режиме. В этом случае вы даже не заметите этих процессов ибо температуры будут там детские. Но чем сильнее мы начнем грузить провод, снижая сопротивление нагрузки до сопоставимых и близких значений сопротивления цепи, тем активнее наша цепь будет превращаться в потребителя и тем сильнее будет греться. Я думаю многие из вас видели оплавившиеся колбы мистери? Оплавились они не потому, что система была мощной, а потому, что контакт в колбе был барахловым и его сопротивление стало сопоставимым с сопротивлением нагрузки, в итоге контакт стал нагрузкой активно преобразующей энергию в тепло и в итоге сгорел.
Так вот, основным, но не единственным фактором, ограничивающим допустимый длительный ток кабеля является нагрев.
Допустимым считается тот ток, при котором кабель может работать неограниченно долго, а его нагрев не вызовет повреждений самого кабеля и его изоляции, а также, не вызовет препятствий для эксплуатации кабеля в цепях назначения.
Если говорить о цифрах и взять для примера всеми любимый кабель марки КГ, то правила устройства электроустановок (ПУЭ) для сечения 35мм2 регламентируют длительный допустимый ток в 165А, при 25 градусах окружающей среды. Под воздействием тока данной величины в среде с данной температурой кабель нагреется до максимально допустимых 75 градусов.
При этом, в случае использования кабеля в условиях высоких температур в 50 градусов, правила ограничивают максимальный длительный ток до 65Ампер. (Что? Многие подкапотку в жарком июле вспомнили? ;)) И уже отсюда видна некоторая упрощенность рекомендаций таблиц выбора предохранителей для кабелей, которыми мы все пользуемся.
На практике, максимальный длительный ток будет определяться качеством и термостойкостью изоляции, назначения провода, его условий работы, длины, условий нагрузки, и еще кучи факторов. Даже банально можно увеличить пропускную способность взяв, скажем не 30 квадратов а 2 провода по 15. У двух проводов площадь рассеивания тепла будет выше и соответственно они смогут пропустить больший ток, без перегрева.
Тем не менее, таблицы весьма объективны. Они регламентируют токи, при эксплуатации проводов в авто, с учетом данных условий, вариантов монтажа и длин проводов, а также относительно режимов работы нашей нагрузки таким образом, чтобы изоляция гарантировано была в порядке, а сами жилы не перегревались, даже в бюджетных кабелях.
Определив суммарное потребление вашей аудиосистемы и воспользовавшись таблицей, вы сможете выбрать кабель, который будет полностью соответствовать вашей нагрузке и вашим условиям эксплуатации.
Теперь поговорим о предохранителях. Чем, по сути является предохранитель и для чего он устанавливается в силовую цепь?
Предохранитель-это ограничивающее устройство, обеспечивающее силовой цепи работу только в ее расчетных режимах! И это основное и единственное его назначение!
Предохранитель не служит для защиты провода от короткого замыкания (поскольку КЗ это не более, чем один из целой кучи частных случаев нештатных режимов работы кабеля). Предохранитель гарантирует кабелю расчетный режим работы, что бы не произошло с нагрузкой цепи. Вне зависимости КЗ это или перегрузка, или кривые руки.
Что произойдет, если закоротить провод без предохранителя на аккумулятор? В этом случае, нагрузки у кабеля просто не будет, другими словами ее сопротивление будет равно нулю в то время, как сопротивление кабеля хоть и мало но далеко не нулевое. Соответственно, провод сам и станет единственным потребителем энергии, потребляемый ток возрастет до того значения, которое позволит сопротивление кабеля с учетом прироста от динамического нагрева, и взлетит далеко за пределы допустимых длительных токов для данного калибра. Провод начнет интенсивно преобразовывать энергию в тепло, спалит изоляцию и в самом критическом случае расплавит сам себя.
Теперь, внесем в наш эксперимент предохранитель. Допустим, те пресловутые 300 ампер и провод 2Ga.
Как происходит защита предохранителем? Предохранитель, есть ни что иное как обычный проводник с узким участком. (который так смущает многих новичков, мол зачем толстый кабель, когда пред с волосинку? )) ).
Как мы все знаем, сопротивление проводника зависит от материала, сечения и длины. Чем тоньше и длиннее провод, тем сопротивление его выше. Проводник в предохранителе очень тонкий, но и очень короткий. Его материал, сечение и длина рассчитаны таким образом, чтобы при превышении значения силы тока, протекающего через пред выше номинального значения предохранителя, жилка в нем нагрелась настолько, что сама себя расплавила.
Разумеется, это происходит не мгновенно. У любого предохранителя есть инерция срабатывания, а также пиковые значения, при которых пред останется цел. Если скажем кратковременно через пред 300 Ампер пропустить 500А то он не сгорит. Просто не успеет. Таким образом, предохранитель обладает целым рядом параметров, помимо номинального тока.
Хозяйкам на заметку:
Ток, который указывается на предохранителе это не ток, при котором он сгорит, а максимальный ток, при котором предохранитель будет работать.
Гореть пред начнет при превышении значения силы тока на 10% от номинального значения (если не ошибаюсь).
Теперь, давайте рассмотрим работу провода и предохранителя в комплексе. В чем основная суть? Почему горит пред, а не провод? Да просто потому, что в обычных условиях сопротивление и провода и предохранителя пренебрежимо малы. Но как только мы возьмем и закоротим цепь провода и преда на аккумулятор, то они оба превратятся в потребителей, а баланс потребления будет зависеть от сопротивлений провода и преда и чем больше номинал предохранителя (чем толще будет его жилка) тем ниже будет его сопротивление и тем больше энергии пойдет на нагрев провода.
В нашем эксперименте с глухим КЗ этой цепи, ток будет так велик, что сгорит любой предохранитель, номинал которого меньше тока, который определит суммарное сопротивление преда и провода. Просто потому, что площадь излучающей тепло поверхности жилки предохранителя кратно ниже, чем у провода. Пред тупо быстрее расплавится, в то время, как провод не успеет нагреться до необратимых последствий и все будет нормально.
Давайте теперь поразмышляем, в каких случаях в реальной аудиосистеме реального авто может возникнуть такая внештатная ситуация, при которой наглухо закоротит силовой провод? Да только в случае серьезного ДТП, в результате которого металл деформировался и зажал жилы провода настолько, чтобы сопротивление данного контакта оказалось достаточно низким, чтобы пропустить ток более 300Ампер. В этом случае, безусловно, предохранитель сработает и убережет авто от пожара…
Но что произойдет в других ситуациях? Берем тот же КЗ, но не глухой вследствие ДТП, а скажем от банального перетира провода, или в случае ДТП но не с глухим зажатием. Допустим у нас провод 2Ga с допустимым нагревом до 75 градусов при токе 150а. Пятно короткого замыкания имеет сопротивление, позволяющее пропускать через цепь ток только 250-300а. Пятно это греется и горит. Вместе с ним очень быстро разогревается и провод, терпящий значительную перегрузку и умножая шансы пожара. А что делает предохранитель? Он просто работает! Ибо ему плевать нагружен ли он усилителями или горящей машиной. В этом случае, данный предохранитель никак не поможет системе в этой внештатной и достаточно распространенной ситуации.
Аналогичная история произойдет, если кабель выбран не верно и система будет потреблять порядка 250-300ампер. Ситуация будет полностью аналогична предыдущей. С теми же последствиями.
Да в случае правильного подбора предохранителя подобная ситуация также может произойти и разница будет лишь в том, что провод не будет гореть и достаточно будет ликвидировать саму причину КЗ.
Разумеется, провода марки КГ далеко не эталон, да и вообще не самый лучший выбор. На рынке существует много моделей проводов термоустойчивой изоляцией. Это несомненный плюс и запас прочности в изоляции это очень хорошо.только вот на что производитель не может повлиять, так это на нагрев меди. И медь таких проводов при прочих равных условиях, нагреется точно также, как и медь в дешевом КГ и тот факт, что в машине под полом провод греется под сотню градусов от 300Амперного тока будет тревожить куда сильнее, чем будет успокаивать заявка о термостойкости изоляции. Да, кабель может быть устойчивым, но даже не расплавившись, он будет греть все, что его окружает, а в машине и без него масса легковоспламеняющихся веществ. И проблема не только в этом.
До сих пор, мы не брали во внимание совокупность всех соединений, клемм, терминалов в силовой цепи на пути от клемм источников питания, до клемм нагрузки. Вся эта фурнитура, ежели имеет приемные терминалы для сечений 2Ga то и рассчитана обеспечивать пятно контакта сопротивлением достаточно малым чтобы без нагрева переваривать токи допустимые для данного калибра. Если перегружать кабель по току, то вместе с ним перегружаться будет и все остальное, перегреваясь ухудшая контакт, от этого еще больше перегреваясь и еще более ухудшая контакт. А если еще и допущен где-то косяк монтажа, то полыхнуть в этом месте шансы у цепи резко возрастут.
Так как же выбрать то пред на силовой провод? Многие бездумно оперируют значениями из таблиц, не вникая в то, что в таблицах указаны МАКСИМАЛЬНО допустимые значения номиналов предохранителя для данного сечения. При этом ставить максимум вовсе не обязательно. Я уже рассказывал когда-то в бортовике о том, как можно примерно прикинуть суммарное потребление тока вашей аудиосистемой. И если система, скажем питается от провода 2Ga и при этом долговременно не потребялет более 100А тока, то нет никакого смысла ставить предохранитель 150Ампер. Вполне будет достаточно 100А. Мы выше уже говорили о том, что предохранители обладают инерцией срабатывания и в случае внештатной ситуации предохранитель 100А сгорит гораздо быстрее, чем 150. И этот нюанс лишним не бывает.
Многие боятся потерь на предохранителе мотивируя бОльшим сопротивлением преда с меньшим номиналом. Да, все это верно, но если сделать расчет, а еще лучше замер этих потерь, то в грамотно спроектированной и собранной системе цифры окажутся настолько малыми, что ими вполне можно будет пренебречь. Тем более, если мы говорим о безопасности системы.
Если резюмировать вышеизложенное, то сечение провода стоит подбирать только по таблицам выбора сечений проводов относительно расчетного суммарного потребления вашей аудиосистемы, относительно этого же потребления нужно выбирать и предохранитель. И только так.
Да, кто-то скажет мол все это паранойя и если так думать, то можно насочинять кучу ситуаций. Да, все верно. Но если так думать, то тогда зачем ставить предохранители вовсе? Пристегиваться.покупать авто с подушками безопасности и т.д.
Важно понимать, что все эти цифры и прочее, взяты вовсе не с потолка а из правил, регламентов и допусков. А все эти вещи написаны кровью тех, кто забивал на это дело, изобретал свою физику и руководствовался своими соображениями, домыслами и заблуждениями.
Разумеется, каждый выбирает сам, что ему делать и как, какие ставить преды и ставить ли вообще, но лично я предпочитаю при постройке аудиосистем в вопросах безопасности строго руководствоваться правилами, допусками и рекомендациями, а также придерживаться принципа некоторой избыточности. Всегда остается человеческий фактор и лично по моему мнению, силовая цепь аудиосистемы в авто должна быть надежнее защищена, чем штатная бортсеть.
Еще на тему вопроса очень рекомендую потратить чуть свободного времени и внимательно посмотреть видео на эту тему от Школы автозвука. а мой взгляд процент полезной инфы в единицу времени этого видео просто зашкаливает! Рекомендую)
Всем отличного питания и безаварийной работы аудиосистем! )))
