Обозначение цепей питания в иностранных материалах
Автор: Kavka
Опубликовано 23.05.2013.
Создано при помощи КотоРед.
Крошка-сын к отцу пришел,
и спросила кроха:
— Что такое Vcc, Vee, Vdd, Vss…
и что их так много?
Каждый человек увлекающийся электроникой сталкивается с материалами иностранного происхождения. И будь то схема электронного устройства или спецификация на чип, там могут встречаться множество различных обозначений цепей питания, которые вполне могут ввести в замешательство начинающего или незнакомого с этой темой радиолюбителя. В интернете достаточно информации чтобы внести ясность в этот вопрос. Далее кратко изложено то что было найдено о происхождении обозначений и их применении.
VCC, VEE, VDD, VSS — откуда такие обозначения? Обозначения цепей питания проистекают из области анализа схем на транзисторах, где, обычно, рассматривается схема с транзистором и резисторами подключенными к нему. Напряжение (относительно земли) на коллекторе (collector), эмиттере (emitter) и базе (base) обозначают VC, VE и VB. Резисторы подключенные к выводам транзистора обозначим RC, RE и RB. Напряжение на дальних (от транзистора) выводах резисторов часто обозначают VCC, VEE и VBB. На практике, например для NPN транзистора включенного по схеме с общим эмиттером, VCC соответствуют плюсу, а VEE минусу источника питания. Соответственно для PNP транзисторов будет наоборот.
Аналогичные рассуждения для полевых транзисторов N-типа и схемы с общим истоком дают объяснение обозначений VDD и VSS (D — drain, сток; S — source, исток): VDD — плюс, VSS — минус.
Обозначения напряжений на выводах вакуумных ламп могут быть следующие: VP (plate, anode), VK (cathode, именно K, не C), VG (grid, сетка).
Как написано выше, Vcc и Vee используются для схем на биполярных транзисторах (VCC — плюс, VEE — минус), а Vdd и Vss для схем на полевых транзисторах (VDD — плюс, VSS — минус). Такое обозначение не совсем корректно, так как микросхемы состоят из комплементарных пар транзисторов. Например, у КМОП микросхем, плюс подключен к P-FET истокам, а минус к N-FET истокам. Тем не менее, это традиционное устоявшее обозначение для цепей питания независимо от типа проводимости используемых транзисторов.
Для схем с двух полярным питанием VCC и VDD могут интерпретироваться как наибольшее положительное, а VEE и VSS как самое отрицательное напряжение в схеме относительно земли.
Для микросхем питающихся от одного или нескольких источников одной полярности минус часто обозначают GND (земля). Земля может быть разной, например, сигнальная, соединение с корпусом, заземление.
Вот перечень некоторых обозначений (далеко не полный).
Как видно, часто обозначения образуются путём добавления слова, одной или нескольких букв (возможно цифр), которые соответствуют буквам в слове отражающем функцию цепи (например, как Vref).
Иногда обозначения Vcc и Vdd могут присутствовать у одной микросхемы (или устройства), тогда это может быть, например, преобразователь напряжения. Так же это может быть признаком двойного питания. В таком случае, обычно, Vcc соответствует питанию силовой или периферийной части, Vdd питанию цифровой части (обычно Vcc>=Vdd), а минус питания может быть обозначен Vss.
Совмещение в современных микросхемах различных технологий, традиции, или какие-то другие причины, привели к тому, что нет чёткого критерия для выбора того или иного обозначения. Поэтому бывает, что обозначения «смешивают», например, используют VCC вместе с VSS или VDD вместе с VEE, но смысл, обычно, сохраняется — VCC > VSS, VDD > VEE. Например, практически повсеместно, можно встретить в спецификации на микросхемы серии 74HC (HC = High speed CMOS), 74LVC и др., обозначение питания как Vcc. Т.е. в спецификации на CMOS (КМОП) микросхемы используется обозначение для схем на биполярных транзисторах.
Текстов какого либо стандарта (ANSI, IEEE) по этой теме найти не удалось. Именно поэтому в тексте встречаются слова «может быть», «иногда», «обычно» и подобные. Несмотря на это, приведённой информации вполне достаточно, чтобы чуть лучше ориентироваться в иностранных материалах по электронике.
Тема: помогите с усилителем на микросхеме
Опции темы
http://www.msevm.com/main/tda7386/index.htm
собираю усилитель по этой схеме. что это за ST-BY и MUTE? Что на них должно подаваться?
переход в дежурный режим (выключение)
выключение или приглушение звука, но усилитель продолжает работать
Да я знаю, что это за режимы, мне просто непонятно, что надо подключить к этим точкам, чтобы усилитель запустился. В даташите нарисована схема, и там просто через резисторы «висят в воздухе» 2 точки, подписанные как ST-BY и MUTE. А что на них подавать, я не нашел.
mAxSpace, домой. Отдали раскуроченную автомагнитолу, там усилитель на такой микросхеме, я её выпаял и собираю новый.
http://www.datasheetcatalog.org/data. onics/4057.pdf
ПО даташиту вроде 1,5в макс на стендбай и муте микра не работает, 3,5в мин на стендбай микра включена стр 3 даташита
Режим ожидания Standby, или Держите аппаратуру включенной [перевод]
Вы замечали, что большинство кнопок «power» на передней панели оборудования на самом деле не включают и не выключают питание? Большинство из них — это кнопки режима ожидания «Standby» — они включают индикацию на передней панели и поддерживают устройства в режиме ожидания. Чаще всего это нужно, чтобы держать наготове достаточно схем для работы пульта дистанционного управления. Если вы совсем выключите питание, пульт ничего не сможет сделать.
Много лет назад все продукты оснащались механическими выключателями питания и кнопками на передней панели. Но только не устройства PS Audio. Мы были одной из первых компаний, встроивших функции режима ожидания в нашу продукцию. И это было задолго до того, как у кого-то появился пульт дистанционного управления. Некоторые из вас, возможно, помнят, что пульты ДУ в 1970-х годах были неуклюжими устройствами и использовались в основном для телевизоров. Я помню наш первый пульт — приходилось давить на переключатель каждой команды, чтобы заставить его работать. Усилие было необходимо, потому что пульт генерировал ультразвук, который воспринимал телевизор.
Нет, мы не добавили наш уникальный режим ожидания только для того, чтобы использовать пульт дистанционного управления. Мы сделали это, чтобы удостовериться, что наши продукты звучат лучше, несмотря на привычки наших покупателей.
Наши продукты стали одним из первых в отрасли, которые продавались с гарантией возврата денег (money back). Вспомните, это ведь было еще в 1973 году и никакое Hi-Fi-оборудование, которое я знаю, не имело такой гарантии. Это был смелый шаг, благодаря ему мы процветали (и процветаем сегодня). Из многих тысяч фоно-предусилителей, которые мы отгрузили, наверное, всего 10 или 20 вернули нам с возвратом денег. Один из них вернулся от человека, который был расстроен тем, что когда он подключал предусилитель-корректор в свою систему, его колонки, казалось, «исчезали». Он уже больше не мог закрыть глаза и точно указать пальцем на левый или правый канал; настолько явно они были слышны до появления нашего продукта. И он потребовал свои деньги назад. Мы с удовлетворение вернули ему деньги, в восторге от признания того, что наш тяжелый труд по приданию колонкам «невидимости» окупился.
Когда он вернул нам устройство, оказалось, что он перерезал шнур питания и вставил небольшой проходной выключатель. Это было довольно странно, поэтому мы позвонили ему и спросили, зачем он это сделал.
«Я не могу терпеть и смотреть, как этот свет все время горит». Мы уточнили, связана ли его ненависть с заботой об экономии энергии, на что он ответил: «Нет, просто я не могу видеть этот проклятый свет». Ночью в его системе все должно быть выключено. И он был не одинок в своих капризах — весьма распространенная жалоба тогда среди наших клиентов, они требовали спокойствия. Мы, с другой стороны, не могли вынести мысль, что люди регулярно выключают питание системы каждый вечер, только чтобы звук вновь оказался холодным и не захватывающим при очередном включении.
Я уверен, что вы понимаете, как это происходит. С этого дня каждый продукт PS Аудио, за исключением наших усилителей мощности, имеет кнопку на передней панели с надписью «Power». Но кнопка не выключает питание. Она лишь приглушает звук на выходах устройства и выключает все световые индикаторы на передней панели. А чтобы мы были счастливы, питание при этом оставалось включенным, и устройство всегда было готово выдать отличный звук.
В более поздних моделях мы почувствовали себя слегка виноватыми, называя эту кнопку «Power», и поменяли ее на «Input» (или «Off», которая делал то же самое).
К нам никогда не было претензий, и у нас было много клиентов, пораженных тем, что наши устройства всегда звучали идеально, даже когда они якобы были «холодными» (не прогретыми).
Мы просто улыбались в ответ и говорили спасибо.
Держите аппаратуру включенной
По поводу прогрева или приработки, чтобы аппарат зазвучал с течением времени лучше, не утихают споры, и мнения встречаются самые разные. Настолько разные, что порой они напоминают байки о том, что делают медведи в лесу, горят ли внутри холодильника лампочки, когда он выключен, или что происходит с деревьями, когда они падают.
Вот вам мое мнение: за небольшими исключениями, такими как ламповые устройства и усилители мощности, которые сильно греются, свободно оставляйте свое оборудование включенным в режиме 24 часа/7 дней в неделю. Для этого есть несколько причин.
Больше всего электроника страдает от процесса включения/выключения, чем от постоянной работы. Скачок напряжения, поступающий в технику, может иметь во много раз более разрушительные последствия, нежели вы оставите оборудование включенным в течение длительного периода времени. Более того, если вы не прожжете большую дыру в вашем бюджете платой за электричество, то расходы, связанные с этим, практически отсутствуют. Современное оборудование с каждым годом становится все более эффективным по потреблению в режиме ожидания или холостого хода. Новые европейские правила требуют потребления предельно низкого тока в режиме Standby, и большая часть оборудования не потребляет много энергии из розетки ни при каких обстоятельствах.
Это не относится к усилителям, работающим в классе А, ламповым приборам и всему, что производит много тепла, поскольку их эффективная долговечность заметно сокращается от перегрева конденсаторов и прочих болезней.
В то же время в пользу постоянного включения оборудования есть много аргументов. Никто не сможет убедить меня в том, что система, которая была включена и проработала в течение нескольких дней подряд, станет от этого звучать хуже, чем та, которая только что претерпела холодный запуск. Я бы осмелился предположить, что, если вы с этим не согласны, значит, вы действительно мало слушали аудиосистемы с высоким разрешением. Но я знаю, что некоторые люди в ответ сразу «ощетинятся всеми иголками», поэтому лучше промолчу.
Лучший совет, который я могу вам дать: держите аппаратуру включенной. Поддерживайте огонь в своем домашнем очаге.
Это самый простой путь к лучшему звуку.
Об авторе: Пол МакГоуэн (Paul McGowan) – директор (CEO) и сооснователь компании PS Audio Inc. из города Боулдер, Колорадо, конструирующей и выпускающей High End-аудио продукты и сервисы.
Что значит stby на плате
На плате БП (в момент попытки запуска или при отключении мэина):
A5V = 5.41 В
B5.3V = 5.41 В
B12.8V = 12.83 В
PFC работает, на сетевой бочке подъем до 380-390 В.
Даташита на ШИМ нет, схемы конкретного этого БП тоже нет. Если у кого-то есть, буду очень признателен, если поделятся.
Есть только схема включения ШИМ контроллера с родственного БП (внизу на стр. 2): схема
Плюс можно по аналогии с другими аналогичными контроллерами попробовать разобраться в его работе, к примеру, по аналогии с этим: даташит
Хотя, конечно, такая аналогия пригодна только для описания принципов работы, но пороговые рабочие значения остаются загадкой.
По аналогии, есть версия, что на 7-й ноге ШИМ-контроллера (PWM Dim Input) должен быть высокий уровень, без которого он не включится. На деле там менее полувольта. Если кто может, подтвердите или опровергните верность этого направления копания.
Также на выходе boost-конвертера драйвера попробую заменить электролит 18 мкФ 400 В и кубик 1 мкФ 450 В, но сильно сомневаюсь, что поможет.
В общем, господа-товарищи, я в тупике и без вашей помощи точно не обойдусь. Нужен хотя бы конкретный вектор, куда копать, в этом уравнении с множеством неизвестных. Общий и макро снимки любых мест выложу, если надо.
Вопрос сходу для удобства работы (чтобы работать со снятой платой): без подключенной нагрузки (ленты), драйвер не запустится? По мне так не факт, т.к. пины 9 и 10 разъема подсветки завязаны на фидбэк, хотя я могу ошибаться.
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
| Цитата: |
| 2. Укажите в тексте сообщения основной элементный состав аппарата – название основных блоков, тип панели, маркировку и состав модуля обработки сигнала, а также другие значимые элементы (состав, тупо скопированный из Базы данных и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление участников форума, со всеми вытекающими отсюда последствиями). PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема, созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске. Проявляйте уважение к форуму и другим участникам. |
T-Con тяжело открыть. 
Проверил подсветку (с отключенным мэином) путем подачи +5 В через резистор 12 кОм на 7-ю ногу ШИМа (PWMI/EPWM/PWM_DIM): после нескольких срабатываний защиты (ШИМ может ставить флаг на PS_OFF) и вспышек подсветки, подсветка включилась и светила стабильно, в т.ч. при повторных включениях. На выходе boost-конвертера драйвера было +187 В. В процессе этого вандализма ни один компонент не пострадал.
Основную проблему с цикличным уходом в защиту при подключенном мэине это все, конечно же, не решило, но копать теперь буду в сошедшие с ума цепи защиты и возможное наличие фидбэка по EPWM/OD_ON/BLU_ON, проблемы по линии EPWM, зарисую схемку (т.к. эта часть сильно отличается от той, что в предыдущей ревизии этого БП на схеме в первом посте).
Помощь советами, наставлениями и опытом все еще крайне приветствуется. Также вопрос про логику BLU_ON и OD_ON все еще актуален.
Я так понимаю, что логическая единица должна быть равна +3,3 В, судя по показаниям. Учитывая, что в соседней теме такой же блок без мэина зажигает подсветку сам без дополнительных манипуляций, в цепях OD_ON и EPWM на плате БП отгорели подтягивающие резисторы и, наверняка, еще ключи прицепом. Займусь пока рисованием.
| Alex N. писал: |
| на плате БП отгорели подтягивающие резисторы |
, просто не во всех Б.П. они установлены (не все блоки питания зажигают подсветку при отключенном майне).
Меня просто смущает, что на BLU_ON есть высокий логический уровень, на OD_ON меньше половины этого уровня, а на EPWM вообще ничего внятного нет.
Выходит, БП ни при чем. А жаль, потому что починку мэинборда я не осилю. Скорее всего, его пробило по HDMI, хоть и ПК, и ТВ корпусами были заземлены в общей точке. Что ж они хрупкие то такие, монитор (тоже Samsung) на втором HDMI этот момент пережил стойко без проблем, а ТВ умер, зараза.
Как правильно подключить переднюю панель к материнской плате
Зачастую человек, впервые (а бывает, что далеко и не в первый раз) собирающий компьютер, сталкивается с тем, что не знает, как правильно да и куда вообще подключать кнопки reset, power, LED-индикаторы, спикер, который издает писк при включении. Я покажу несколько примеров, по которым вы сможете понять принцип, как правильно подключается вообще любая передняя панель, расскажу некоторые секреты, которые использую сам в своей работе.
Ничего сложного в этом нет, если придерживаться простых правил и рекомендаций, о которых сейчас и пойдет речь.
Куда подключать коннекторы?
Этот раздел для тех, кто не в курсе, куда именно подключается передняя панель. Если это не про вас, переходите сразу к следующему разделу и читайте дальше.
Для начала давайте разберемся, как вообще выглядит то место на материнской плате, куда подключается передняя панель компьютера. Для наглядности просто хочу показать несколько фотографий, по ним вы легко определите, как выглядит этот разъем на материнской плате:
Как видите, они могут слегка отличаться друг от друга. Также хочу обратить внимание, что расположение снизу справа не является обязательным, иногда эти контакты располагаются и по центру снизу материнской платы.
Как правильно подключить коннекторы передней панели?
На большинстве материнских плат уже нанесена разметка, что и куда подключать. Вот самый простой и наглядный пример:
Слева-направо на фото:
+MSG- (желтый цвет) – подключение индикатора работы компьютера;
+HD- (синий цвет) – подключение индикатора работы жесткого диска (HDD);
+PW- (красный цвет) – подключение кнопки питания (Power);
-RES+ (зеленый цвет) – подключение кнопки сброс (Reset);
+SPEAK- (оранжевый цвет) – подключение спикера (тот, который издает писк при включении);
Цвета здесь ничего не значат, просто производитель решил сделать такую разметку.
Правила подключения коннекторов:
Есть простые общие правила, используя которые, вы правильно и легко подключите коннекторы передней панели к материнской плате:
Но у меня все не так, и вообще нет подписей! Что мне делать??
Многие контактные площадки на современных ATX-платах имеют такой вид:
В таком случае лучше всего поискать инструкцию к материнской плате и найти там вот такой (или похожий) раздел:
+PWR_LED- – индикатор работы;
+HDD_LED- – индикатор работы жесткого диска;
PWR_SW – кнопка включения (Power);
RESET – кнопка «сброс»;
SPEAKER – спикер (та самая нудная пищащая хрень 🙂 )
Данная схема подключения передней панели используется для большинства современных ATX-плат.
Как подключить переднюю панель, если совсем ничего непонятно
Посмотрите на фото ниже:
Вот хороший пример — старый тип распайки, к тому же мой самый не любимый. Во-первых, ничего не подписано, а во-вторых, контакты никак не скомпонованы, и не понятно какие из них образуют пары.
Здесь есть два решения проблемы:
Решение номер раз:
Найти инструкцию к материнской плате и посмотреть, где и какие контакты. Гениально, правда? Кэп отдыхает
Решение номер два:
Если нет инструкции, то можно воспользоваться следующим способом: компьютер включается в электрическую сеть, а затем по очереди кратковременно замыкаются отверткой рядом стоящие пары контактов. Когда при очередном замыкании компьютер запустится, — та пара контактов и отвечает за кнопку включения (Power). Таким же способом находится кнопка сброс (reset), только уже при работающем компьютере (при замыкании контактов для кнопки Reset компьютер перезагрузится)
Индикаторы работы жесткого диска и работы компьютера придется уже искать методом «втыка», пока они не заработают.
На этом я заканчиваю разбор подключений передней панели. В будущем планируется еще много интересных и полезных статей – подписывайтесь на обновления, чтобы быть в курсе событий на сайте.
Если у вас все еще остались вопросы – задавайте их в комментариях, не стесняйтесь — помогу чем смогу 🙂
