Какие виды объективов для зеркальных фотоаппаратов существуют?
Вновь я приветствую вас, читатели моего блога. С вами, Тимур Мустаев на связи. Многие начинающие фотографы, не задумываясь, покупают фотоаппарат уже с китовым объективом. Спустя время, фотограф понимает, что данный вид оптики не может помочь ему во всех претворениях его идей в жизнь. Поскольку, чем выше профессионализм фотографа, тем выше и запросы к технике для работы.
Возникает обычный вопрос: «А что приобрести взамен китового?» Ведь имеется огромный выбор оптики. Поэтому сегодня я затрону тему «Какие виды объективов для фотоаппаратов бывают».
Определение
Чтобы хорошо понять тему, обратимся к основному простому определению. Объектив – глаз фотоаппарата, используя который фотограф устанавливает фокус и доступный угол зрения при фотографировании.
Обратимся непосредственно к классификации оптики. Но уточню, что я расскажу только о самых распространенных. Чтобы не забивать голову лишь теорией, то я буду к каждой группе оптики приводить представителей двух топовых фирм: Nikon и Canon.
Китовый
Я упомянул во введении о китовой оптике, но ведь не все аспекты данной оптики могут быть известны вам. Попробую шире раскрыть это понятие!
Китовый объектив – оптика, при продаже идущая вместе с телом фотоаппарата. Ее угол обзора выстроен так, что совпадает с углом обзора глаза человека, не беря в расчет периферическое зрение.
Фирменные производители в качестве штатных выдвигают оптику с переменной фокусной дистанцией – 18-55 mm. Наибольшие значения диафрагмы – f/3.5 – f/5.6.
Другие названия: штатный, комплектный, обычный.
Более подробнее можете ознакомиться в статье — Что такое китовый объектив.
Широкоугольный
Широкоугольный – объектив, обладающий большой видимостью (от 60°).
Иные наименования: короткофокусный, «ширик».
Итак, выделим главные особенности:
Фотосъемка при помощи данного типа требует определенных знаний, поскольку для нее характерны неприемлемые линейные искажения и искажения перспективы.
Если вы хотите узнать про данный объектив подробнее, то ознакомьтесь с моей статьей – Для чего нужен широкоугольный объектив.
Рыбий глаз
Рыбий глаз – объектив, имеющий угол видимости в 180 градусов и неисправленную дисторсию. Что это такое? По-простому, дисторсия – это искажение, при котором горизонт превращается из ровной линии в полудугу. Фокусное расстояние находится в рамках от 4,5 до 15 мм.
Другие названия: fisheye, «фишай».
В свою очередь, рыбий глаз подразделяется на два подвида:
Про данный тип, у меня тоже в запасе есть детальная статья – Объектив рыбий глаз.
Макрообъектив
Макрообъектив – оптика, предназначенная для съемки небольших объектов большим планом с маленького расстояния. Их фокусное расстояние колеблется от 50 до 180 mm. f/2/8 – наибольшее значение диафрагмы.
Другие названия: «макрушник».
Хотите узнать подробнее, тогда моя статья, что такое макрообъектив, вам на помощь.
Длиннофокусный
Длиннофокусный – объектив, имеющий большую фокусную дистанцию – от 70 до 200-300 мм. Угол видимости колеблется от 39 градусов и меньше.
Другие названия: телеобъектив, «телевик».
Длиннофокусные объективы, в свою очередь, делятся на 2 типа:
Но в данное время все это спутано, поэтому длиннофокусные = телеобъективы.
Иногда выделяют третий подвид – сверхдлиннофокусные, которые отличаются фокусным расстоянием больше 300 мм и углом обзора лишь 9 градусов!
Более подробнее про данный тип можно узнать в статье – Длиннофокусный объектив, что это такое.
Портретный
Портретный – объектив, обладающий неизменным фокусным расстоянием и в основном предназначенный для съемки людей.
Другие названия: «портретник», «фикс», «полтинник».
Рассмотрим особые подвиды, отличающиеся фокусной дистанцией:
Почему существует такое четкое разграничение? Если вы сфотографируете лицо человека при помощи оптики 50 мм, то получите сильные искажения лица (преувеличение и перспектива).
Поэтому определенная фокусная дистанция имеет свое назначение и погрешности.
С помощью данной статьи мы выяснили, что в наше время рынок фототехники предлагает огромный выбор специализирующихся объективов.
Я рекомендую вам первоначально выбрать китовую оптику, поскольку она универсальна в назначении, а после выбрать оптику, которая ближе вам, руководствуясь своими предпочтениями на будущее.
Если вы не знаете, как чистить ваши линзы, ознакомьтесь со статьей, как почистить объектив зеркального фотоаппарата.
Большинство начинающих фотографов оценили возможности этих курсов. Научитесь полностью понимать свой зеркальный фотоаппарат и вы начнете делать изумительные фотографии на зависть всем вашим друзьям! Очень рекомендую эти курсы.
Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — у кого зеркальная фотокамера NIKON.
Моя первая ЗЕРКАЛКА — у кого зеркальная фотокамера CANON.
До новых встреч! Подписываемся на мой блог, вместе мы шире раскроем все глубины фотографического творчества! Делитесь со своими друзьями статьей в социальных сетях!
Какой объектив выбрать? Простым языком.
Артем Кашканов, 2020
Что мы ждем от нового объектива?
Владельцы зеркалок/беззеркалок делятся на две группы. Одни снимают всю жизнь на китовый объектив и «не парятся» по этому поводу. Другие так или иначе пытаются проапгрейдить свою систему. В первых рядах очереди на апгрейд, как правило, стоит объектив. Причины у всех разные. Кто-то освоил базовые приинципы фотосъемки пытается расти дальше, но «уперся в потолок» и ему уже не хватает зума, светосилы, «рисунка», «пластичности» и т.д. Кто-то просто начитался статей и обзоров в Интернете и загорелся идеей поменять объектив. Только на что менять?
Если это про вас, то вам прямая дорога в магазин за покупкой светосильного «полтинника».
Есть также верхний «предел разумного». Как правило, он определяется ценой, размерами и массой объектива. Как бы не заманчиво было иметь в качестве штатника что-то вроде Canon EF 28-300mm L (на все случаи жизни), но масса объектива 1.5 килограмма быстро охладит пыл и заставит смотреть на что-то покомпактнее и полегче 🙂
Чем дорогие объективы отличаются от дешевых?
Фокусное расстояние определяет угол поля зрения объектива. Объективы бывают с переменным и постоянным фокусным расстоянием. Их называют «зумы» и «фиксы», соответственно.
Зум-объективы бывают разного назначения и разной кратности:
Наиболее популярны «штатные» зумы с диапазоном фокусных расстояний от 28 до 90 мм (в полнокадровом эквиваленте), что примерно соответствует 3-кратному зуму. Если сравнивать угол охвата на коротком и длинном конце, получим примерно следующее:
Объективы с фиксированным фокусным расстоянием
Такие объективы также встречаются в большом количестве и пользуются немалой популярностью. В отличие от «зумов» у них нет возможность «приближать и удалять» объекты вращением кольца, в этом заключается их главное неудобство. Однако плюсов у них гораздо больше, чем кажется:
Светосила объектива
Существуют понятия «геометрическая светосила» и «эффективная светосила».
При всей своей простоте и понятности рассчетов геометрическая светосила не является до конца объективным показателем, так как она не учитывает качество и прозрачность линз. Именно для этого существует понятие «эффективная светосила«, она представляет собой реальный коэффициент светопропускания объектива. Именно поэтому объектив «А» может быть светлее и темнее объектива «Б» при том, что маркировка по фокусному расстоянию и светосиле у них одна и та же.
Светосила играет важную роль в области применения объектива. Во-первых, объективы с высокой светосилой дают фотографу значительное преимущество в тех видах съемки, где нужно обеспечить короткую выдержку, не задирая при этом чувствительность ISO, например, съемка спортивных соревнований. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием почти всегда имеют светосилу как минимум в 2 раза больше, чем зумы.
Во-вторых, светосила влияет на способность объектив размывать задний план и получать «эффект боке». Особенно он ценится фотографами-портретистами, которые предпочитают использовать объективы со светосилой F/1.8, F/1.4 и более светлые. Ну или более длиннофокусные, так как увеличение фокусного расстояния «моет фон» даже сильнее чем открытие диафрагмы.
Постоянная и переменная светосила
Байонет
Количество лепестков диафрагмы
Форма диафрагменного отверстия оказывает влияние на рисунок объектива в зоне нерезкости (боке). В идеале форма диафрагменного отверстия должна быть круглой, в этом случае диски боке будут иметь идеально круглую форму. На практике отверстие диафрагмы формируется несколькими лепестками, которые перемещаясь относительно друг друга имитируют зрачок. Если лепестков диафрагмы относительно немного, например, 5 или 6, то светлые пятна в зоне размытия будут выглядеть как 5- или 6-угольники. Примерно так.
Боке Canon EF 50mm 1:1.8 II (5-лепестковая диафрагма) Такой эффект называют «гайками». В некоторых случаях «гайки» смотрятся интересно, но если они присутствует на всех фотографиях, то быстро надоедают и хочется поменять объектив такой же, но с большим количеством лепестков диафрагмы, чтобы получать такой результат:
Оптическая система: элементы и группы
Количество элементов связано с диапазоном фокусных расстояний (кратностью зума) и со светосилой. Если объектив имеет фиксированное фокусное расстояние, его оптическая схема может быть относительно простой (меньше 10 линз), но она будет оптимизирована конкретно под данное фокусное расстояние. Благодаря этому, фиксы в большинстве своем резче, светосильнее зумов, а также дешевле и компактнее.
Тип автофокуса
Что такое дисторсия, бочка, подушка, виньетирование, фринджинг и хроматические аберрации?
Эти слова часто встречаются в обзорах объективов, но для многих читателей они являются китайской грамотой. Попробуем разобраться, что это такое.
Еще на приведенном выше примере можно заметить, что по углам картинка заметно темнее, чем в центре. Это виньетирование. Особенно часто оно проявляется на открытых диафрагмах. В ряде случаев оно используется как художественный прием, чтобы сконцентрировать внимание в центре кадра.
На приведенном выше примеры хроматические аберрации хорошо заметны вокруг палки на фоне сугроба.
Мои рекомендации по выбору объектива
1. Отдайте предпочтение современным моделям объективов
Если смотреть на Canon, то новый китовый объектив Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM демонстрирует весьма неплохое разрешение и в центре картинки и по краю, превосходя по этому параметру «серьезные», но более старые объективы. Если сравнивать его с самой первой версией Canon EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 (которые мылили картинку даже на 6-мегапиксельных матрицах), то вообще будет небо и земля! То же самое можно сказать про обновленный «полтинник» Canon EF 50mm f/1.8 STM, который по резкости рвет в клочья некоторые «эльки». Новые объективы стоят дороже старых версий, но, чаще всего, разница в цене оправдана.
2. Дешевая оптика не даст «магии» на снимках
Да, бюджетники здорово выросли в плане детализации картинки, но на этом их достоинство заканчивается. Если помимо детализации вы хотите красивый и чистый цвет, «породистый» рисунок и результат, который выглядит «дорого», сразу выбирайте оптику подороже.
3. Без острой необходимости не связывайтесь с суперзумами (10х и более)
Под суперзумами в данном случае подразумеваются «супер-универсальные» объективы, которые могут менять угол поля зрения от широкоугольного до мощного теле, например, Tamron 18-270mm F/3.5-6.3. Чаще всего возникает соблазн приобрести подобный объектив у бывших владельцев мыльниц-ультразумов, но иногда в погоне за универсальностью суперзум покупают фотографы-зеркальщики взамен китовому объективу. Я общался с многими владельцами подобных объективов, и большинство из них в покупке разочаровались. И вот почему.
Ниже приведен 100% кроп фотоснимка, сделанного на бюджетный телевик с фокусным расстоянием 300 миллиметров:
24 миллиметра:
На 24 миллииметрах на полном кадре получаем достаточно широкий угол охвата. Он очень востребован в пейзажной и уличной съемке. При съемке нужно следить за вертикальными линиями, так как у любого широкоугольного объектива весьма выражен эффект перспективы.
105 миллиметров:
5. Объектив для съемки в помещении должен быть светосильным
Можно, конечно, фотографировать портрет на китовый зум-объектив, при этом результат будет примерно такой:
. точно такой же результат можно получить, снимая на смартфон. Если же мы поменяем кит на светосильный фикс, картинка будет явно интереснее:
Эта фотография сделана с советским фиксом Гелиос 44М, цена которого на Авито редко бывает больше 1000 рублей. Никакой подготовки, постановки, дополнительного света, а смотрится интересно.
Агрессивная перспектива (14 мм) и более спокойная (
8. Фиксы учат фотографировать
По своему опыту знаю, что использование объектива с фиксированным фокусным расстоянием дисциплинирует фотографа и мотивирует более тщательно подходить к компоновке кадра. Когда видишь, что в видоискателе не хватает места, чтобы в кадр вошло все что нужно (или наоборот, все слишком мелкое) и нет возможности просто повернуть кольцо зума (по причине его отсутствия), начинаешь искать более выигрышную точку съемки, пробуешь разные варианты кадрирования, в итоге, больше шансов получить лучшую композицию, чем при съемке «на ходу» с зум-объективом.
Стоит ли покупать объекивы Sigma, Tamron, Samyang, Tokina, Yongnuo и прочий неоригинал?
Бюджетные объективы «третьих фирм» я рекомендую обходить стороной. Особенно это касается «суперзумов» типа Tamron 18-270mm или Sigma 18-250mm. По стоимости они сопоставимы с оригинальной оптикой с примерно в 2 раза меньшей кратностью зума, например, 18-135 мм. Я имел опыт съемки с объективом Tamron 18-270mm и скажу честно, сильно результат разочаровал.
Однако, у Сигмы, Тамрона есть и более старшие линейки оптики. Они позиционируются как профессиональные модели, по своим характеристикам они почти дотягиваются до оригинальных объективов профессиональных серий, но стоят при этом раза в полтора дешевле.
Поддержать проект
Вероятно, вы обратили внимание, что на сайте почти нет рекламных баннеров. Согласитесь, без них читать статьи гораздо приятнее. Но сайту надо на что-то существовать.
Какой объектив для чего нужен и что выбрать
С объективами все несколько проще, чем с фотоаппаратами, тут гораздо меньше параметров и все намного проще. Есть фокусное расстояние, измеряемое в миллиметрах, светосила, и наличие/отсутствие стабилизатора. Расскажу обо всем поподробнее.
Все части моего FAQ для начинающих фотографов
Фокусное расстояние
На самом деле вам не особо нужно знать, что оно означает физически. Проще запомнить, что чем больше миллиметров, тем объект будет к вам ближе, или еще часто говорят, что угол будет уже. Это действительно так, зумируя объект, вы как бы обрезаете кадр по краям и в него не влазит то, что могло бы влезть в поле зрения широкоугольного объектива. Попользовавшись немного своим первым объективом вы будете сразу понимать, какое фокусное расстояние вам нужно использовать. Поэтому на первых порах не покупайте много объективов, достаточно одного, чтобы пристреляться, например, дешевый китовый Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II, идущий комплектом ко многим бюджетным камерам Canon.
Есть фиксированные объективы (их называют фиксы), а есть zoomы. У первых — фокусное расстояние не изменяется никак, у вторых — его можно менять вручную, поворачивая кольцо на объективе. Если вы только начинаете, то скорее всего фиксы вам не нужны, потому что их покупают для максимального качества и хорошей светосилы, и цена будет соответствующая. Тем более, когда вы будете фотографировать, гораздо удобнее иметь возможность быстро приблизить или отдалить объект, в противном случае нужно будет менять один объектив на другой, что гораздо дольше, да и если это происходит часто, то реально надоедает.
Какой объектив для чего нужен
Кроп-фактор
Далее я просто обязан рассказать, что есть еще такая вещь, как кроп-фактор, который в некоем роде говорит нам о размере матрицы нашего фотоаппарата по сравнению с другими. За единицу принята матрица полнокадрового фотоаппарата (самые дешевые полнокадровые — это Canon 6d и Nikon d600), а остальные фотоаппараты имеют кроп-факторы, означающие во сколько раз диагональ матрицы меньше, чем у полного кадра. Например, в 1.6 (Canon 650d, Canon 60d, Canon 7d), в 1.5 (Nikon d300, d7000), в 2.5 и больше у разных мыльниц. Названные цифры (1.6, 1.5, 2.5 и тд) — это и есть кроп-фактор. Думаю ясно, что чем больше матрица, тем лучше качество полученного изображения, и если бы резко не возрастала бы цена на тушку от этого, то все бы только и ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и можно было бы про кроп-фактор не писать.
Ладно, фиг с ней с диагональю, больше важно, что кроп-фактор условно увеличивает фокусное расстояние, то есть, чем больше кроп-фактор, тем больше будет приближен объект. Например, для Canon EOS 5D (кроп-фактор 1) штатным объективом будет 24-70 мм, а для Canon 60d (кроп-фактор 1.6) — 17-55 мм. То есть смотря в видоискатель обоих фотоаппаратов с выше названными объективами, объекты будут визуально на одинаковых расстояниях, хотя миллиметры разные. Кроп-фактор еще иногда называют множителем фокусного расстояния. Для кропнутых тушек нужно пересчитать фокусное расстояние, чтобы получить реальные цифры. То есть берем объектив 17-55, установленный на кропнутую камеру и умножаем его на кроп-фактор 1.6 (для всех любительских зеркалок) и получаем 27-88 мм (17*1.6=27 и 55*1.6=88), то есть почти тоже самое, что и объектив 24-70 для полного кадра. Именно поэтому мы и видим одинаково приближенные объекты на этих двух фотоаппаратах с этими объективам. Помните, что миллиметры на всех объективах всегда указаны для полного кадра, независимо от того для какого фотоаппарата предназначается этот объектив.
Самые популярные кроп-факторы
Если сказанное выше вам показалось сложным, то не расстраивайтесь, по большому счету это не так уж и важно. Вы поставите тот или иной объектив на свой кропнутый фотоаппарат и привыкнете к тем миллиметрам, что будут указаны на корпусе объектива и будете именно этими цифрами оперировать без какого-либо пересчета. И только, если вы вдруг потом перейдете на полный кадр, то только тогда вам придется привыкать заново к «новым» миллиметрам.
Светосила
Обозначается, как 1:4 или 1:1.2 и указывается на грани вокруг передней линзы. На самом деле светосила — это то, насколько ослабляется свет, проходя сквозь объектив, величина светосилы зависит только от самого объектива и ничего больше. Но в простонародье светосилой называют максимально открытую диафрагму, которую мы можем выставить на фотоаппарате с этим объективом. То есть, если не вдаваться в теорию и говорить о практическом применении, то для нас просто важна цифра после единички (в данном примере f4 и f1.2). Чем меньше число, тем более светосильный объектив. Обычно таковыми считаются объективы со значением где-то 1.2-2.8, и они очень удобны для съемки в темное время суток или для фотографирования звездного неба. Но не только в этом их плюс, а еще в малой ГРИП (глубина резкости). Наверняка, вы видели фотографии, где на переднем плане четкий человек, а задний фон красиво размыт, так вот такие вещи делаются за счет открытых диафграм и, соответственно, светосильных объективов. Конечно, можно и с обычной диафграмой (например, f5.6) такое сделать, но об этом я в следующей статье напишу.
Некоторые нюансы
Какой объектив для чего нужен
Если как-то подытожить выбор объектива для путешествий, то в большинстве случаев вам нужна будет линейка объективов, или один универсальный с фокусными расстояниями где-то от 17 до 100 мм, они чаще всего используются, речь про кроп. Естественно, это на мой взгляд. Мне в путешествиях (да и дома тоже) с лихвой хватает линейки из двух объективов и суммарными фокусными 11-105 (ширик Tokina 11-16 f/2.8 + стандартный зум Canon EF 24-105 f/4). Причем, если бы я не любил фотографии, сделанные шириком, то можно было бы и без ширика обойтись, все-таки 11 мм редко нужны в обычной жизни. Правда, тогда 24 мм были бы слишком узкими в стесненных пространствах. Именно поэтому я и написал, что лучше всего иметь линейку начинающуюся от
Большой выбор отелей есть на Booking.com. У них нормальные цены, но не лучшие! Можно найти тот же отель на 20% дешевле через RoomGuru.ru. На телефоне удобнее через их моб приложение для Android и iOS.
Выбрать страховку сейчас очень сложно, поэтому в помощь всем путешественникам я составляю свои рейтинги: ТОП для Азии и ТОП для Шенгена. Постоянно читаю форумы, изучаю страховые договора и сам пользуюсь страховками. Как показывает практика, дешевле и удобнее всего покупать у агрегаторов: Polis812 или Черехапа.
Как выбрать объектив
Любой опытный фотограф согласится с тем, что качество фотографий зависит от объектива ничуть не меньше, чем от самой камеры. В современных реалиях, когда даже недорогие фотоаппараты оснащаются матрицами на десятки мегапикселей, можно сказать, что объектив влияет на качество фото даже больше. Может и не стоит строго следовать правилу ортодоксов от фотографии, утверждающему, что объектив должен стоить не меньше, чем сама камера. Но и экономить на оптике – определенно не лучшая идея.
Истина, как всегда, посредине: качественная оптика на посредственной камере улучшит качество фотографий, но полностью раскрыть свой потенциал не сможет. Как и дорогая полнокадровая камера с дешевым кропнутым зумом. Для получения лучшего по цене и стоимости результата характеристики объектива должны соответствовать характеристикам камеры.
Характеристики объективов
Фокусное расстояние – один из первых параметров, на которые смотрит фотограф при выборе объектива. Это неспроста – фокусное расстояние во многом определяет сферу применений объектива.
Чем меньше фокусное расстояние объектива, тем шире угол зрения и тем мельче выглядят объекты на кадре.
Объективы с маленьким фокусным расстоянием (широкоугольные) применяются для съемки панорамных видов, пейзажей, архитектуры, интерьеров т.д. Широкий угол зрения позволяет этим объективам снимать общими планами, захватывая в кадр большое пространство, однако перспектива на таких снимках выглядит искаженной и неестественной. Из-за искажения перспективы на «шириках» при малейшем отклонении камеры от горизонтального положения появляется эффект отклонения вертикалей.
При подъеме широкоугольного объектива вверх вертикальные объекты начинают «валиться» внутрь кадра.
На сверхширокоугольных (фишай) объективах кроме перспективных искажений может проявляться еще и дисторсия – геометрическое искажение, из-за которого прямые линии, расположенные близко к границе кадра, выглядят искривленными. Существуют конструктивные решения, почти полностью устраняющие дисторсию на широкоугольных объективах, но цену оптики они заметно увеличивают.
Но не надо думать, что широкоугольными объективами пользуются только риеэлторы – их свойства широко используются в художественной фотосъемке. Из-за искажения перспективы близко расположенные объекты выглядят неестественно большими по сравнению даже с незначительно удаленными – и это позволяет создавать в кадре интересные эффекты.
Кроме того, никакой другой объектив не способен вместить в кадр столько деталей.
Длиннофокусные объективы, наоборот, угол зрения имеют маленький, зато могут приближать объект съемки. Это – основное преимущество длиннофокусной оптики, используемое при репортажной съемке, при съемке дикой природы и спортивных событий. Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее будет увеличен объект съемки.
Второе преимущество длиннофокусной оптики – малая глубина резкости, позволяющая эффективно (и эффектно) отделить снимаемый объект от окружающего фона. Поэтому объективы с фокусным расстоянием 70-200 мм часто используют для портретной съемки.
Объективы с фокусным расстоянием больше 200 мм относятся к профессиональной технике – они тяжелы, неудобны и дороги, но зато позволяют снимать пугливых диких животных в естественных условиях обитания, делать снимки спортсменов с трибуны стадиона и фотографировать архитектурные детали высоких зданий и сооружений.
Без телеобъектива такого кадра не сделать
Основные недостатки длиннофокусной оптики – большой вес и габариты. Кроме того, обилие оптических элементов снижает количество света, проходящего через неё, поэтому светосильной длиннофокусной оптики мало, и стоит она очень дорого. Еще одно проявление большого количества оптических элементов – различные дисторсии, особенно хорошо заметные на недорогих объективах.
Для повседневной и портретной съемки применяются среднефокусные объективы, называемые также нормальными – и не потому, что остальные объективы ненормальные, а потому что именно эти объективы по свойствам наиболее близки к человеческому глазу и обеспечивают изображение с естественной для нашего взгляда перспективой.
Тип фокусного расстояния.
Для увеличения универсальности многие объективы снабжаются возможностью изменения фокусного расстояния (зум). Такой объектив может заменить фотографу целую линейку фикс-объективов (с фиксированным фокусным расстоянием), давая выигрыш по массе и габаритам носимого оборудования. Да и по цене тоже – хоть зумы и дороже фиксов, но если сравнивать цену одного зума и нескольких фиксов (которых он заменяет), то экономия будет вполне заметна.
Кроме того, использование зума снижает нагрузку на фотографа – при использовании фикса для того, чтобы немного укрупнить или уменьшить кадр, фотографу придется самому подойти поближе или отойти подальше. Как шутят фотографы: «на фиксе зум делается ногами». А если сделать это надо быстро? А если за спиной – стена, или под ногами – обрыв? А на объективе с переменным фокусным расстоянием достаточно покрутить кольцо.
Но есть у зумов и недостатки. Во-первых, элементы фиксов подобраны так, чтобы снизить абберации – и они на фиксах минимальны. При переменном же фокусном расстоянии полностью скорректировать абберации не получится и при различных положениях кольца зумирования могут возникать различные искажения. Во-вторых, увеличение количества оптических элементов ведет к снижению светосилы оптики. Поэтому все существующие объективы с максимальной диафрагмой f/1.4 и больше – фиксы.
Каждый объектив оснащен диафрагмой, меняющей количество попадающего в него света. Обычно диафрагма имеет круговую конструкцию, состоящую из нескольких лепестков.
Максимальное и минимальное диафрагменные числа определяют крайние положения диафрагмы. Максимальное диафрагменное число, кроме того, определяет светосилу объектива. Чем больше это число, тем больше света попадает в объектив на максимальной диафрагме. Чем это хорошо?
Во-первых, это позволяет снимать короткими выдержками при слабом освещении и невыcоком ISO, что позволяет добиться высокой четкости изображения и отсутствия цифровых шумов.
Во-вторых, чем больше открыта диафрагма, тем уже ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). ГРИП – один из важнейших инструментов предметной и портретной съемки, именно благодаря малой глубине резкости достигается эффект размытия фона при сохранении четкости объекта съемки. Светосильные объективы позволяют намного эффективнее отделять фон и размывать его (эффект бокэ). На эффект бокэ влияет также количество лепестков диафрагмы. Блики, находящиеся в расфокусе, принимают форму отверстия диафрагмы. Считается, что круглые блики создают более «мягкий» эффект бокэ – и для этого число лепестков должно быть побольше (от 8).
Впрочем, следует понимать, что качество бокэ – параметр субъективный, и его влияние на зрителя куда больше зависит от мастерства фотохудожника, чем от характеристик техники.
Байонет – это узел, соединяющий камеру и объектив.
Поскольку обычно объектив покупается к камере, а не наоборот, выбор байонета сводится к тому, чтобы еще раз просмотреть характеристики своей камеры (если вы вдруг забыли). Потому что, в общем случае, не получится подсоединить объектив к камере с другим байонетом. Впрочем, существуют переходники, позволяющие в некоторых случаях решить проблему физического соединения «неродного» объектива и камеры.
Переходник позволит установить на современную камеру «ручную» оптику от старого фотоаппарата.
Байонет, однако же, соединяет объектив с камерой не только физически, но и электрически (а это – автофокусировка, стабилизация, автодиафрагма и т.п.) Обеспечить же беспроблемное электронное сопряжение большинство переходников не в состоянии. Для объективов с байонетами Canon EF существуют «умные» переходники с сохранением электронных функций на байонеты Canon EF-M, Canon RF, Micro 4/3, Sony E и Fujifilm G Mount. Еще у Nikon и Sony есть «умные» переходники с «зеркальной» оптики на беззеркальную камеру: Nikon F на Nikon Z и Sony E; Sony A на Sony E. Все остальные варианты если и удастся соединить с помощью переходника, то настраивать при съемке придется вручную.
«Умные» переходники позволяют полноценно соединять «неродные» камеры и объективы. К сожалению, существуют они не для всех комбинаций.
Автофокусировка позволяет автоматически подстраивать фокус камеры под объект съемки – для этого надо лишь подвести снимаемый объект под отображаемую в видоискателе точку фокусировки. За количество точек фокусировки и за выбор актуальной отвечает электроника камеры, задача объектива – отработать сигнал, полученный от фотоаппарата.
Большинство современных объективов имеет автофокус, исключение составляют некоторые фиксы – и здесь следует быть особо внимательным. Светосильные фиксы на максимальной диафрагме зачастую имеют очень малую ГРИП, и «поймать» резкость вручную на таких объективах без должного опыта и сноровки будет непросто, особенно если у камеры нет вспомогательных режимов для ручной фокусировки – например, focus peaking-а.
Стабилизация может сильно помочь при съемке с рук долгими (от 1/50 с) выдержками. Особенно важна оптическая стабилизация на длиннофокусных камерах – при съемке удаленных объектов даже минимальные перемещения камеры приводят к сильному смещению изображения в кадре, которого матричная и цифровая стабилизация компенсировать не могут.
Совместимость с полнокадровыми фотоаппаратами показывает, на какую матрицу рассчитан объектив – на полнокадровую (FF, Full Frame) или кропнутую. Не всегда можно установить кропнутый объектив на полнокадровую матрицу или наоборот – полнокадровый объектив на кропнутую матрицу.
Байонеты некоторых производителей этого не допускают – например у Canon кропнутые объективы имеют байонет EF-S, отличающийся от полнокадрового EF. А вообще при установке объектива, рассчитанного на кроп-фактор, отличный от кроп-фактора камеры, следует представлять последствия:
— При установке кропнутого объектива на полнокадровую зеркальную камеру следует иметь в виду, что у кропнутых камер зеркало меньше и кропнутые объективы конструируются с учетом именно этого – маленького – размера зеркала. Перед установкой объектива следует убедиться, что оставшегося в камере пространства хватит для хода зеркала, иначе первая же попытка съемки закончится его поломкой.
Если объектив встал в байонет и не мешает зеркалу, то это еще не все. Поскольку кропнутый объектив проецирует изображение на участок, меньший размера матрицы, по краям кадра появляется черная рамка – виньетка.
Nikkor DX 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR AF-S (кроп 1,5) на полнокадровом Nikon D610
Некоторые полнокадровые камеры можно перевести в кроп-режим, при котором черная рамка будет убираться, а содержимое кадра – растягиваться на весь экран. Работать в таком режиме с кропнутым объективом удобнее, но следует иметь в виду, что виньетирование на всех объективах происходит по разному. Некоторые кропнутые фиксы уверенно покрывают полный кадр, разве что дисторсия по углам будет значительна. Если виньетка мала, имеет смысл оставить камеру в полнокадровом режиме, а виньетку убирать уже при обработке фото на компьютере.
Ну и напоследок – установка кропнутого объектива на полнокадровый сенсор снижает количество эффективных мегапикселей. Если на 24 Мп полный кадр поставить объектив с кропом 1,3, то количество эффективных мегапикселей станет всего 15,2 Мп.
— При установке полнокадрового объектива на кропнутую камеру особых проблем не будет, разве что «как будто» увеличится фокусное расстояние объектива. Фактически оно останется прежним, но поскольку в кадр будет попадать только часть изображения, то 200 мм полнокадровый объектив на камере с кропом 1,3 будет давать такую же картинку, как на полнокадровом давал бы объектив с фокусным расстоянием 200*1,3 = 260 мм. Особенно это надо учитывать при большом кропе и установке короткофокусных полнокадровых объективов. 18 мм полнокадровый широкоформатник на камере с кропом 2 будет снимать как вполне себе нормальный 36 мм.
Плюсом же такой установки можно считать уменьшение дисторсии – они проявляются всегда по углам, так что в этом случае останутся за кадром.
Макрообъективможет использоваться для макросъемки – фотографирования мелких предметов с небольшого расстояния.
Большинство объективов рассчитаны на съемку со значительным удалением от объекта съемки (50-100 фокусных расстояний), при меньшем расстоянии качество изображения ухудшается. Некоторые объективы могут работать в макрорежиме, при котором минимальная дистанция фокусировки значительно уменьшается (до 10-15 фокусных расстояний), что позволяет снимать некрупные предметы в большом масштабе. Но следует понимать, что такие «универсалы» все равно будут отставать от специализированных макрообъективов как по качеству изображения, так и по максимальному увеличении. Специализированные макрообъективы предназначены только для съемки вблизи, зачастую на фиксированный фокус (высокая светосила весьма важна при макросъемке), имеют максимальный масштаб 1:1 и больше. Короткофокусные макрообъективы имеют большую светосилу, но для съемки их нужно приближать к объекту чуть не вплотную, поэтому они чаще используются для предметной съемки. Для съемки насекомых обычно применяются длиннофокусные макрообъективы.
Варианты выбора объективов
Если вы приобрели полнокадровую камеру, выбирайте среди соответствующих объективов.
Для съемки удаленных объектов и дикой природы вам потребуется телеобъектив.
Снимать подвижные объекты в условиях слабой освещенности очень сложно без светосильной оптики, да и плэнерным портретистам, готовым на все ради красивого бокэ, такие объективы тоже пригодятся.
Сверхширокоугольные объективы позволят вместить в кадр максимум деталей и создать интересные визуальные эффекты.
Для съемки насекомых, ювелирных изделий, миниатюрных моделей и прочих небольших предметов вам понадобится макрообъектив.
При частой съемке с рук объектив со стабилизацией изображения поможет сделать удачный кадр – особенно если в самой камере стабилизации нет.
