Читаем маркировку бревен
Срубы из цельного бревна, повсеместно распространенные в старину, и по сей день пользуются устойчивым спросом. И это несмотря на то, что новые технологии и материалы не обошли стороной это традиционное строительство.
Многие по-прежнему отдают предпочтение именно им, хотя надо отдать должное, другие постройки также имеют свои достоинства.
Особенностью таких бань является ручная работа, поэтому она требует несколько другого подхода в их возведении нежели таковых из оцилиндрованного бревна или бруса.
В последних вариантах все несколько проще, хотя и дороже — материал для стен готовиться на специальном оборудовании, где точность в форме и размерах играет первостепенную роль. В этом случае каждый элемент сруба в точности похож на другие. По этой причине нет необходимости их маркировать.
Это относится только к небольшим постройкам, бани больших размеров и сложных по конструкции уже нуждаются в разметке
Учитывая эту особенность, нет особой нужды заморачиваться куда положить данное бревно, при небольшом опыте строительства такой сруб вполне по силам собрать самому.
Совсем другое дело бани ручной рубки. Возможно кто-то уже сталкивался с такой ситуацией, когда привезенный на участок разобранный сруб оказывалось невозможно было правильно собрать по простой причине — отсутствовала должная маркировка (это сложно представить, но бывает и такое) или выполнена она была частично или неразборчиво.
Чтобы было понятнее почему все так непросто немного расскажем как строятся такие бани.
Особенности ручной рубки
В отличие от близких по форме оцилиндрованных бревен, цельный кругляк не калибруется, т.е. сруб возводится из леса разного диаметра. Конечно рубщики стараются по возможности подбирать одинаковые деревья, но в целом добиться этого сложно, особенно когда деловой древесины мало.
Главное, чтобы в конечном итоге стены получились строго вертикальными, а верхний ряд ровным по горизонту.
Вот вкратце как это выглядит: первый венец состоит из закладных бревен — длинных и малых, они рубятся всегда в своеобразную «лапу» (даже если сам сруб затем будет рубиться в чашу), на этом первоначальном этапе крайне важно выставить диагональ, иначе сруб в дальнейшем попросту окажется кривой. После получения желаемой формы и для того, чтобы ее закрепить, на нижних ( длинных) бревнах наносятся метки, как правило топором, по крайне мере так всегда делали в старину.
Они играют первостепенное значение во время начала сборки сруба, совмещая метки с поперечными бревнами закладного венца, добиваемся правильности формы сооружения.
Дальнейшая рубка сруба осуществляется по следующему принципу — для каждого венца подбираются примерно одинаковые бревна (разница не должна превышать 2-3см), кроме того, чтобы поддерживалась горизонталь, на каждой стороне сруба комлевую часть дерева чередуют с вершиной. Учитывая, что диаметр и форма бревен везде разные их соединение — чаша или лапа, получаются индивидуальные в каждом случае.
Вывод — в банях ручной рубки каждому бревну отведено только ему предназначенное место, нарушив это правило получим плачевный результата в виде неровности стен, больших щелей и зазоров
Чтобы такого не произошло все бревна каждой из сторон размечают. Иногда случается, как утверждают покупатели, что попадаются срубы с отсутствием маркировки. В это конечно сложно поверить, скорее всего она попросту выполнена особым незаметным образом. Возникает закономерный вопрос — для чего так сделано? Ответ прост — чтобы заказчик не сам собирал готовый сруб, а поручил эту работы исполнителю. По этой же причине бригады рубщиков наносят частичную маркировку или такую, которая будет понятна только им.
Виды и способы нанесения маркировки
Как было в старину
В давние времена маркировку сруба делал только главный рубщик. Тогда специальных каких-то средств для нанесения не было, поэтому выполняли ее топором, хотя возможно иногда использовали и другие методы, например, уголь.
Исполнение было разное, самое простое — это когда осуществляли ее обухом топора, так называемые в народе » тюкиши». По сложнее — в виде римских цифр.
Для различия четырех стен, применяли разные хитрости, например на одной стороне делали наклон цифр вправо, на другой влево, иногда перед ними или после них ставили зарубки. В общем каждая бригада могла привносить что-то свое.
Принцип нанесения остался прежним — маркируются все бревна каждого венца на каждой стороне. Римские цифры хоть и не ушли в прошлое, встречаются уже не часто. Обычно используют арабские цифры с добавлением букв. Например, добавляют стороны света — 1-З, 1-С, 1-В, 1-Ю или по простому — лицевая, задняя, левая, правая — 1-Л, 1-З, 1-Л, 1-П. Выглядеть это может так:
Места разметки
Обязательно разметку оставляют на боковых частях бревен по центру или ближе к их соединению. Иногда, дополнительно наносят на «зауголки» или торцы дерева.
Чаще всего выполняют ее с лицевой стороны, но встречаются (видимо для усложнения кому-то) и вариант чередования с внутренней маркировкой — две стороны лицевые, две — внутренние.
Чем маркируют
Топором сейчас разметку мало кто выполняет, зачем портить бревно. Используют подручные средства, как правило краску или специальные карандаши — строительные графитовые или восковые.
Если у рубщиков не было задачи оставить «небольшой» сюрприз, сложностей в сборке сруба не возникнет. В противном случае придется звать опытного человека, ему, прекрасно осведомленному о всех особенностях и тонкостях рубки, будет под силу разобраться, что к чему. Ну а вы, перед покупкой сруба обязательно учтите этот момент.
Маркировка деревянного сруба
Бревенчатый сруб является изделием полной заводской готовности с подгонкой узлов соединения стеновых материалов между собой по месту. Для удобства пользователей рубится сруб на специальной площадке, выстаивается там до определенной усадки, затем разбирается для перевозки на место эксплуатации.
В пятне застройки дом из сруба собирается вновь по заранее произведенной маркировке на бревнах. Эта методика применяется, как для ошкуренных, так и для оцилиндрованных бревен. Даже при одинаковой длине и диаметре венцов противоположных стен на фасадах присутствуют дверные и оконные проемы.
Кто наносит маркировку?
Изначально срубы строили по месту, на века без планирования перевозки сруба. Это занимало много времени, обходилось дорого, щепа загрязняла участок. Затем появилась современная технология, требующая маркировки каждого бревна в срубе. Ее наносил главный рубщик, и никто более.
В настоящее время обозначить бревна может любой член бригады или сам заказчик домокомплекта. На заводах по выпуску оцилиндрованного бревна за маркировку отвечает специальный работник, за которым закреплена эта обязанность.
Чем наносится разметка?
Вначале секретные знаки наносились на уложенный в венцы деловой строительный лес опором. Затем мастера перестали портить внешний вид и структуру древесины глубокими зарубками. Разметка наносилась углем, иногда в углубления заранее процарапанных гвоздем неглубоких выемок.
С развитием лакокрасочных материалов и снижением их цены венцы помечают краской, обычно яркого, броского цвета – красный, темно-синий, черный, коричневый, желтый глянец, зеленая липа. При этом могут использоваться эмали на любой основе. Лишь бы они не смывались дождем, не отслаивались при раскатке (разборке) сруба для перевозки.
Удаляется маркировка после возведения коробки методом шлифовки древесины. Поскольку буквенно-цифровое обозначение портит дизайн фасадов, портит внешний вид здания.
Как расшифровывается маркировка сруба?
На площадке для их предварительной сборки домокомплект обычно стоит не в виде сруба, а, как отдельные его раскладки. Так рубщики избегают работ на высоте, экономят силы, снижают травматизм, повышают качество конечного изделия. Существует несколько вариантов обозначения бревен в венцах готового сруба:
При сооружении сруба с внутренними перегородками, от пятистенка и выше, автоматически создается планировка внутреннего пространства. Что уже позволяет сориентировать дом по сторонам света – вход с юга, кухня на восток, санузлы с севера, окна спален на юг или запад.
С типом маркировки необходимо определиться еще перед укладкой первого венца. Так как возможна путаница с буквами П – правый или парадный фасад, и Л – лицевая или левая стена дома, З – задний или западный фасад жилища. В комплекте с обозначениями остальных бревен все обычно становится понятно.
Поэтому вариант маркировки с указанием сторон света всегда предпочтительнее для индивидуального застройщика. Он забирает сруб в разобранном состоянии, и в случае маркировки право-лево оценить расположение комнат не может физически.
В настоящее время все домокомплекты в том числе и срубы, комплектуются сопроводительной документацией по сборке готового изделия собственными силами. Поэтому деревянный дом для постоянного проживания не представляет сложностей для застройщика в плане сборки коробки и возведения стропильной системы.
Правила нанесения маркировки
При самостоятельном обозначении бревен в венцах собранного сруба или его раскладки из нескольких частей необходимо придерживаться следующих правил:
При наличии на стене оконных, дверных проемов венец может состоять из двух и более частей, которые обычно нумеруются по порядку дополнительными цифрами после основного кода. Нумеруют сами венцы всегда снизу вверх. То есть на земле лежит первое бревно, на него укладывается второй венец, и так далее.
При этом учитывается способ рубки – со смещением соседних стен в полдерева по высоте. На завершающем этапе каждая стена или раскладка фотографируется в сборе с маркировкой. Что стало возможно только после массового распространения смартфонов. И является огромным плюсом в последующей самостоятельной сборке «конструктора для взрослых брутальных мужиков».
Нюансы маркировки сруба из бревна
Специалисты рекомендуют шлифовать бревно перед укладкой его в венцы коробки дома. Для этого используются высокие козлы на уровне пояса рабочих, чтобы меньше уставала спина. При этом маркировка исчезает с поверхности стенового материала вместе с дефектами.
С учетом веса бревен и наличия на каждом из них маркировки шлифовка лесоматериала выполняется поочередно непосредственно перед укладкой. При увеличении времени строительства дома из сруба это позволяет снизить трудоемкость работ, и избежать ошибок взаимного расположения бревен внутри конструкции.
Перед транспортировкой на место установки баня из сруба маркируется аналогичным образом. При наличии веранды, крытой террасы на поддерживающие вынос крыши столбы кроме основной маркировки наносится стрелка, указывающая верх несущего элемента.
В дверных и оконных проемах больших размеров или на слишком коротких стенах могут идти сплошные бревна, середина которых вырезается позже, после сборки коробки по месту. Во время монтажа они обеспечивают жесткость пространственной конструкции до момента ее окончательной обвязки.
Маркировка бревен
Каждому бревну предназначается свое место (подгонка каждого бревна индивидуальная). Маркировка могла производится как при постройке здания, так и при перестройке, перемещении с одного места на другое. Например, верх сооружения срубали на земле, потом разбирали и собирали снова наверху. Таким образом во избежание путаницы при сборке деревянного сооружения бревна стали маркировать (снизу вверх).
Раньше порядок размещения бревен обозначался топором. Это могли быть насечки, точечки и даже римские цифры. Для того, чтобы различать стены, добавляли дополнительные насечки, либо меняли их наклон и т.д. Какого-то единого стандарта, разумеется, не было. Каждая артель маркировала так, как было удобно.
Насечки топором на элементах стропильной системы. Здание по ул. Мира, 20, Вологда
В советский период маркировку сруба часто осуществляли масляной краской. Однако это минус, так как такую краску, в случае необходимости, сложно отмыть от дерева.
Советская маркировка в жилом доме в д. Кучепалда, Архангельская обл.
Сейчас маркировку при реставрации часто наносят на специальные металлические пластинки, которые прикрепляют к бревнам, балкам и другим конструктивным и декоративным элементам. При строительстве используют специальные карандаши (восковые, графитные и т.д.), краску.
Металлические пластинки с выдавленными циферно-буквенными обозначениями
Сборка бревенчатого сруба на фундамент
Маркировать венцы начинают с нижнего, нанося необходимые символы, например, Ю1, В4 – южная сторона, бревно №1, восточная сторона, бревно №4. Стоит отметить, что в этом случае наименования, обозначающие стороны света указывают на расположение самих стен, а именно: Север это дальний фасад строения, Юг – его лицевой фасад, Восток и Запад, соответственно правая и левая стороны. При необходимости можно использовать и любые другие варианты маркировок, главное требование – они должны быть понятными.
Пример нумерации сруба изображен на рис.1
Рис.1 Сборка сруба на фундамент
Сборка сруба начинается с укладки двух слоев рулонной гидроизоляции на цоколь фундамента, поверх гидроизоляции необходимо также уложить доску, которая тщательно обмазывается праймером на основе битума. До появления битума вместо него использовали расплавленную смолу, а роль гидроизоляции играла береста. Доска, обработанная праймером, необходима для оптимального перераспределения нагрузки воспринимаемой фундаментом.
Первый этап сборки сруба вы можете увидеть на рис. 2
Доска, толщина которой варьируется в пределах от 40 и до 60 мм существенно тоньше используемых бревен окладного (нижнего) венца, она предотвращает возможное смятие древесины этого венца, а также обжимает все неровности, имеющиеся на фундаменте. На ленточных фундаментах доски необходимо укладывать по всему его периметру, а на столбчатых укладывают, как правило, коротыши.
Укладываемые доски обрабатываются битумом со всех сторон, кроме торцов. Если для окладного венца использованы бревна лиственницы или дуба, то доску можно и не укладывать, однако, гидроизоляции в любом случае необходимо уделить самое пристальное внимание. Замена окладного венца это достаточно трудоемкое и недешевое занятие, потому желательно исключить возможность преждевременного проведения подобных работ.
В дальнейшем. согласно нанесенной маркировке, начинается сборка самого сруба непосредственно на фундаменте. Зачастую на этом этапе возникает одна и та же проблема и не все и не всегда знают что делать. Так, первые два бревна самого нижнего окладного венца просто идеально ложатся на фундамент, а потом два бревна, которые должны лечь поперек над фундаментом, повисают.
Первый и наиболее оптимальный вариант действий. Нужно замерить получившийся зазор и затем поднять цоколь на полученную величину, использовав для этого кирпичную кладку, затем положить гидроизоляцию, на нее просмоленную доску и продолжить работы.
Второй вариант, несколько трудоемкий, но тем не менее. Сруб собирается без учета образовавшейся щели. Затем под сруб нужно подвести просмоленную доску и прибить ее к бревнам окладного венца, используя для этого гвозди. Под доску подводится рулонная гидроизоляция, которая заворачивается на сам сруб и закрепляются на нем при помощи степлера.
Оставшаяся щель закладывается кирпичом, либо необходимо доставить опалубку и поднять фундамент, залив бетон. При этом добиваться идеальной плотности примыкания нет необходимости, после усадки сруба щель будет закрыта.
Как оценить качество деревянного дома при покупке, или 19 типичных ошибок при его строительстве
Если вы решили не строиться, а приобрести уже готовый деревянный дом и прогадали с покупкой, — жаловаться будет не на кого. Ни вернуть, ни обменять такой «товар» не получится. Как говорится, «бачили очi, що купували». Поговорим о том, на что нужно обратить внимание при выборе дома, чтобы потом не пришлось жалеть
Поскольку большинство из нас не является знатоками в строительной сфере и может оценить приглянувшийся дом в основном по принципу «нравится — не нравится», ну и, разумеется, по местоположению, разумно будет прибегнуть к помощи профессионала и пригласить его для осмотра объекта. Специалисты компаний, занимающихся экспертизой строительства, выявляют недостатки, допущенные при проектировании и сборке деревянных домов, дефекты конструкций, последствия нарушения технологий и т. п. В целом они оценивают здание более чем по полусотне критериев качества! Разумеется, затронуть каждый из них в рамках одной статьи невозможно, так что мы коснемся лишь основных. Итак, постараемся посмотреть на предмет возможной покупки глазами строительного эксперта.
Наружный осмотр
Прежде всего, посмотрите, на каком расстоянии от соседнего коттеджа, а также от других построек на участке находится дом. Согласно нормам пожарной безопасности, оно должно составлять как минимум 15 м. Те же нормы диктуют наличие у здания системы молниезащиты, созданием которой строители нередко «пренебрегают».
Если дом стоит на ленточном фундаменте или в нем настелены деревянные полы, убедитесь, что под зданием предусмотрено подпольное пространство, а в цоколе имеются продухи для проветривания. Иначе отсыревание и гниение нижней части стен и элементов перекрытия неизбежно.
Важно, как высоко от земли расположены нижние венцы стен. Представьте, что вокруг дома намело порядком снега. Будут ли в этом случае деревянные конструкции намокать при таянии сугробов или останутся недосягаемыми для воды?
Необходимый элемент узла сопряжения фундамента и стен — слой отсечной (поверхностной) гидроизоляции. При его отсутствии нижние венцы сруба очень скоро начинают разрушаться от проникновения в них капиллярной влаги из бетонного основания. Та же опасность будет грозить им и тогда, когда для такой изоляции использован неправильный материал — в частности, не отличающийся долговечностью гидростеклоизол.
Серьезной ошибкой, допускаемой при сборке сруба, является неплотное опирание первого (окладного) венца на фундамент: щель между ними будет продуваться, туда может затекать вода, нагрузка на стеновые элементы будет неравномерной.
Проверьте, не отваливается ли при легком постукивании облицовка цоколя. Ведь она служит не только декоративным, но и защитным целям, предохраняя эту часть здания от неблагоприятных воздействий.
Чтобы дождевая и талая вода не подмывала стенки фундамента, по периметру дома обязательно должна быть устроена отмостка достаточной ширины с системой дренажа, а крыша оборудована направленными водостоками. Если всего этого нет, строительство нельзя считать завершенным.
Особенно пристальное внимание следует уделить стенам. Чаще всего можно столкнуться с некачественной антисептической обработкой древесины, наличием на ней признаков биопоражений, с несоответствием размеров конструкций и их сечений тем, что указаны в проекте; с неправильно выполненными соединениями стеновых элементов и другими ошибками монтажа.
Приставьте 2-метровый уровень к стенам дома: отклонения по вертикали не должны превышать 3 мм/м
При покупке бревенчатого дома осмотрите его на предмет наличия в бревнах глубоких разрывов — как продольных, так и поперечных. И те и другие могут отрицательно повлиять на физико-технические свойства конструкции, а также сделать древесину более уязвимой для влаги и патогенных микроорганизмов. Бревна должны быть подобраны и уложены так, чтобы между ними не было «провалов» и сквозных зазоров; замковые соединения в углах — аккуратно вытесаны, а стыки по длине — сделаны на перерубах. Проверьте, насколько хорошо уплотнены межвенцовые щели.
Однозначно не стоит покупать свежесложенный сруб — не отстоявшийся под временной крышей и без проемов, а сразу подготовленный к заселению. Деформация оконных и дверных рам, неравномерная осадка и прочие малоприятные последствия ему обеспечены. Также специалисты не рекомендуют приобретать дом, который простоял зиму без отопления, ведь многие дефекты в нем могут вскрыться именно после первой теплой «зимовки».
В случае построек из клееного или профилированного бруса большую роль играет сечение стенового материала. Например, дом из бруса 150 × 150 мм можно рассматривать только в качестве летнего жилища. Чтобы пользоваться им круглогодично, его придется изолировать снаружи слоем утеплителя толщиной не менее 100 мм, иначе теплопотери через ограждающие конструкции будут такими, что не хватит никакого отопления.
Инспектируя стены, приглядитесь к оконным и дверным проемам. Грубое нарушение — неправильно выполненная (в частности, с несоблюдением размера компенсационных зазоров) или отсутствующая в них окосячка — обсадная коробка, призванная предохранить окна и двери от деформации при осадке деревянного здания.
Ну а входя в дом для внутреннего осмотра, самое время обратить внимание, есть ли козырек над крыльцом. Если такового не имеется, ступени будут заливаться дождем и обледеневать зимой.
В соответствии с требованиями пожарной безопасности, печи и камины должны быть расположены на расстоянии не менее 30 см от любых деревянных конструкций и поверхностей. Чтобы в случае пожара жильцы могли экстренно эвакуироваться, рекомендуется предусматривать в домах два выхода, не устраивать сложных переходов и узких коридоров между помещениями и оснащать все этажи здания открывающимися окнами.
Взгляд изнутри
Прежде всего, сверьте существующую планировку с той, что предполагалась проектом. Например, по факту может не быть входного тамбура, и прямо с порога вы попадаете в жилое помещение, что плохо и с точки зрения теплозащиты здания, и с точки зрения отсутствия места для обустройства прихожей.
Оцените состояние полов, стен, потолков (в покрытиях не должно быть щелей), дверей и окон. Для доступа в подпол, где обычно проложены коммуникации, необходим достаточного размера люк. Кстати, если подпольное пространство замусорено строительными отходами, все эти «брошенные и забытые» обрубки и опилки будут гнить и плесневеть, распространяя в помещения запах затхлости.
Не упустите из виду устройство перекрытий. Балки сечением 200 × 100 мм должны заходить на несущую стену на 100 мм и быть врублены целиком или с косым подрубом в четверть. Подруб в полдерева недопустим, так как может привести к растрескиванию балки и серьезному ослаблению потолочной конструкции.
Поднимитесь под крышу и убедитесь, что элементы стропильной системы обработаны огнебиозащитными препаратами (это будет сразу понятно, если использовались составы с эффектом тонировки). Холодный чердак должен иметь слуховые окна, а в случае если помещение отапливается, проверьте, обеспечена ли циркуляция воздуха в подкровельном пространстве для удаления конденсата.
Важно оценить надежность, безопасность и удобство пользования лестницей. Ориентироваться нужно на следующие параметры конструкции: крутизна — не более 45°, ширина марша — от 80 см, высота прохода (расстояние от любой ступени до потолка или вышерасположенной плоскости) — 1,9–2,0 м, ширина ступени (проступь) — не менее 25–30 см, высота ступени (подступёнок) — 15–20 см.
Если проем под лестницу в доме есть, а ее самой нет и застройщик уверяет, что позже вы сможете установить такую модель, как вам понравится, — это повод насторожиться. Весьма вероятно, что продавец, мягко говоря, лукавит: может так случится, что в назначенное для нее место лестницу вообще встроить не удастся
Одно из условий грамотно выполненной в доме электропроводки — наличие в электрическом шкафу УЗО, защищающего от искрения и возгорания при небольших замыканиях в сети, а также аппаратов, предохраняющих от импульсного перенапряжения, вызванного ударом молнии, и скачков напряжения. Если разводка в доме скрытая, в обязательном порядке затребуйте у продавца ее схему, в дальнейшем это избавит вас игры в «русскую рулетку» всякий раз, когда вы соберетесь забить гвоздь в стену.
