Строительные технологии. Из чего строить?
Недавно попался на глаза пост, где автор пытался разоблачить продавцов газобетона. Традиционно, такие посты набирают много комментариев, сторонники и противники технологий активно спорят. Решил и я внести свою лепту и рассказать о своем опыте. Ну и заодно порадовать моих немногочисленных подписчиков новым контентом.
Сразу оговорюсь, что не буду лезть в дебри и спорить по каждой технологии. Я высказываю только свою точку зрения и свой опыт.
2. Теплая керамика. Это крупноформатные блоки, по сути тот же кирпич, но на стероидах. Много дырок обеспечивают приемлемую толщину кладки стен. Один мой прораб называет эти блоки «мечта вдвэшника». Действительно, они достаточно хрупкие к ударом, легко ломаются. Как и вся керамика, отлично набирает воду. В целом, дом из керамики выходит дороже, чем из прочих материалов и сравним по цене с клееным брусом.
Если мечтаете о кирпичном доме, то теплая керамика не плохой вариант, но не лишенный своих недостатков.
3. Клееный брус. Это дорогой деревянный дом. В основе лежит брус, который склеивается из ламелей с помощью клея. Стоимость за куб сильно кусается. При этом, стена все равно остаётся деревянной, и требования по энергоэффективности никто не отменял. В интернете достаточно калькуляторов для расчета теплопотерь, можете посчитать для своего региона и выбрать нужную толщину. Правда, большинство производителей не делают клееный брус такой толщины.
Так как это все равно дерево, то и законы физики никто не отменял. Зимой при разности температуры и влажности внутри и снаружи дома, брус начинает гулять. Про дешёвый клееный брус даже писать не буду, это вообще за гранью добра и зла. Ламели никто не сушит, клей самый дешёвый. Со всеми вытекающими. Так что если решите строить из клееного бруса, то только адекватный производитель.
4. Газобетон. На мой взгляд один из оптимальных вариантов для строительства дома. Накосячить при кладке крайне сложно, блоки автоклавного газобетона с адекватной геометрией. Для несущих стен самое оно. Но, выбирайте марку D500. Сейчас производители и D300 активно рекламируют, как равнозначные по прочности. Но я к такому отношусь крайне скептически. Для внутренних перегородок в идеале использовать кирпич, или просто возводить перегородки из гипсокартона. Тонкие блоки 75-100 очень хреново звукоизолируют.
6. Каркасные дома. Тоже не плохой вариант, но не стоит собирать из доски естественной влажности. И нормально утепляйте. Про качество проектирования, адекватных строителей, которые знают технологию писать не буду, это требуется при любом строительстве. Из мифов, почему то считают, что каркасный дом самый дешёвый, хотя это не так. Он стоит в среднем столько же, как и дом из газобетона. Экономия может быть только на фундаменте, но я вообще не использую винтовые сваи. Вручивать в болото металл, который через пару лет сгниет, так себе идея.
7. Дома из ЛСТК. По сути, тот же каркас, но роль несущего силового каркаса выполняет металлический профиль. Дороже чем обычный каркас, но имеет свои преимущества. Больше запас прочности. Нужен он такой или нет, отдельный вопрос, но есть фанаты именно таких домов.
8. Сип дома. Тоже по сути вид каркасника. Один из самых дешёвых вариантов. Одна из самых простых технологий, накосячить крайне сложно. Весь инструктаж для людей, впервые взявших в руки шуруповерт, займет часа 2. Из которых час на изъятие всех черных саморезов с объекта. Да, дом теплый, но это единственная технология от которой я отказался. Эксплуатационные характеристики дома крайне низкие. От звукоизоляции, надёжности самого материала и прочего. Для цеха, для сарая сойдёт, для жилого дома нет.
9. Технологии на основе арболита и несъёмной опалубки. На рынке существует несколько технологий использующих в разных проявлениях несъёмную опалубку: это и полистирольная опалубка, и опалубка из древесной щепы ( велокс, бризолит, теколит, дюрисол). Суть технологии, что в подготовленную опалубку устанавливается арматура и укладывается бетонный раствор. По сути,мы получаем монолитный дом. Технология тоже достаточно популярна, но есть свои недостатки. Заливать придется через бетононасос, это каждый раз траты. Обычно за один раз льют метр стены. То есть для двухэтажного дома в 6 метров высотой нужно 6 раз позвать миксер и насос. Сама опалубка тоже достаточно дорогая, и учитывая что она не съёмная, стоимость возведения метра стены достаточно высока.
10. Монолитные дома. Самый надёжный материалы на стройке это железобетон. Проще и надежней не бывает. Из него строят везде: и на севере, и на юге. По необходимости можно утеплить, отделать любыми материалами.
Вот показательный пример, фото из Вьетнама. Как видно, именно монолитные дома, хотя температура там не опускается ниже 17-20 градусов.
Резюмирую, могу сказать, что идеальной технологии нет. В каждой есть свои недостатки, и чтобы выбрать оптимальную,нужно учитывать множество факторов: сезонность проживания, тип грунта на участке, чем будете отапливать и прочее.
полистиролбетонные блоки пропустили
Имхо D400 идеальный вариант для малоэтажки, и теплее и достаточно прочная. Все крупные производители D300 не рекомендуют для несущих стен.
Недавно попался на глаза пост, где автор пытался разоблачить продавцов газобетона.
Что скажите по поводу проекта дома из канала на YouTube «СтройХлам»? Из газобетона с возможностью в будущем построить двухскатную крышу с жилым чердаком.( проект дом за 100 дней, для Ленинградской области)
А кто что скажет за двойной брус, с утеплителем внутри?
Вот между ними уже идёт религиозная война 🙂
Есть еще КББ, шлакоблоки. Арболит в блоках.
Арболит+земля+лом пеноблока (250р/м3) в несьемную опалубку из доски 30мм.
А как соотносится цена газобетона и монолитного железобетона?
Понятно, что жб дороже, но насколько?
Зимой при разности температуры и влажности внутри и снаружи дома, брус начинает гулять
От прямо интересно как разность температур повлияет на то что древесина начинает гулять?
Влажность повлияет, но брус не гуляет как вы выразились, а расширяется и сжимается при этом изменяется общая высота стены не более 1%, а при правильной обработке и этого не будет. Для того чтоб это невелировать дома собирают на шпильки которые можно при изменении сезонов поджать или ослабить, но насколько я знаю никто в последствии этим не занимается и не жалуется.
Однажды, будучи на рыбалке в низовьях Волги, я разговорился с соседом по рыболовной базе. Речь зашла о травматизме и я заметил, что рыбалка не такое опасное занятие, как охота. Тут максимум, что может произойти — пробьёшь себя крючком. На что мой собеседник грустно ответил: «К сожалению, на рыбалке тоже погибают. 10 лет назад в этих местах погиб мой друг.» Естественно, история меня заинтриговала, я попросил подробностей. И он рассказал, что друг ловил сома с лодки на донку. Добыча оказалась чересчур большой. Друг пытался вытянуть её и намотал толстую леску на руку. В этот момент сом дёрнул, рыбак вывалился из лодки и сом утянул его на дно. Нашли их через две недели, в 10 км выше по течению. Рыбак умер от того, что захлебнулся, 70 килограммовый сом от того, что не смог кормиться с таким грузом на буксире.
Эта прелюдия к тому, что всегда нужно быть внимательным. Иногда даже самое обычное занятие может закончиться весьма печально.
Итак, на прошлой неделе в очередь на технадзор записалась одна семья. Задача была достаточно тривиальна — осмотреть щеледом в граничащей с Подмосковьем области и выдать вердикт о возможности его реанимации после покупки. Заказчики сразу сказали, что по известной информации дом простоял без кровли около 2–х лет, но им хотелось бы окончательно убедиться в возможности или невозможности его восстановления. Мы приехали на участок и уже издалека я понял, что долго искать проблемы не придётся.
Временная кровля дома была разрушена и вода свободно стекала внутрь сруба. Был заметен перекос конструктива сруба — от намокания часть венцов разбухла и дом повело. При этом внутри щеледом сохранил огромный объём годного материала.
Сруб был выполнен из доброго кругляка диаметром 25–35 см, окорённого вручную. И в целом, кругляк сохранился на 80%. Это отличные дрова или пиломатериалы, часть которых можно распустить на доски или брус на ближайшей лесопилке. Но, к сожалению, годы намокания не прошли даром. Часть сруба покрылась плесенью, древесина начала разлагаться.
Я привычно шагал по дому, невзирая на то, что дом собран на фундаменте с цокольным этажом высотой под 3 метра. Мне не впервой гулять по межэтажным перекрытиям, поэтому я бодро ступал на лаги пола, между которыми лежали чёрные полы из нарезанной короткими отрезками дюймовки. Заказчики стояли возле входа и в какой–то момент я перестал их контролировать, увлёкшись измерениями и разглядыванием конструкций. В этот момент я услышал, что отец семейства идёт в мою сторону. Оглянувшись, я увидел, что он идёт по гнилым чёрным полам. Обычно, в трудных ситуациях я собираюсь и веду себя спокойно, понимая, что от паники толку не будет. Поэтому я двинулся в сторону заказчика, на ходу говоря, чтобы он перешёл на лаги. Он попробовал, но внезапно под ним провалился чёрный пол и он завис на лагах, зацепившись локтями. Я сбросил рюкзак, подбежал к нему по лагам, но чтобы ухватить его за руку мне пришлось встать на чёрный пол. Доски закономерно проломились, но я предполагал такой вариант развития событий и управляемо упал зацепившись за одну из лаг локтем, а за вторую ногой, поэтому провалился лишь одной ногой по колено. Немного побарахтавшись мы вылезли из дыр и успокоили супругу заказчика, которая сильно испугалась внезапному триллеру. В этот раз — обошлось.
В мои планы не входило рухнуть на бетон с трёх метров и вместо возвращения домой отправиться в ближайшую экстренную хирургию. Или, того хуже, везти туда заказчика. Поэтому, мы приступили к обследованию дома снаружи и затем цокольного этажа.
Общий вердикт — всё сжечь. Кроме фундамента — он сохранился весьма неплохо. Печально, что хозяин настолько безответственно отнёсся к этому срубу. При всей моей нелюбви к щеледомам, обидно за строителей, которые использовали высококачественные материалы и вкладывали свои силы и время в строительство того, что уйдёт под снос. Для того, чтобы вы ощутили всю масштабность и красоту строения, приложу фото из цоколя дома.
Уходя с участка, мы разговорились с соседями, который купили подобный щеледом (в нормальном сохране) рядом. Соседка сокрушалась, что помимо вложения в сам дом, который они купили с коммуникациями и отделкой, им пришлось вложить несколько миллионов в его доработки. Газа нет, поэтому топятся камином и электричеством. Я спросил: «Если не секрет, какой счёт за электричество выходит в зимние месяцы? Тысяч шесть–восемь?» На что соседка усмехнулась и ответила: «Щас, шесть. Двадцать — двадцать пять. » Это было лучшей иллюстрацией теплопроводности щеледома для моих заказчиков. На этой весёлой ноте я поехал домой, потирая закушенную гнилым перекрытием ногу.
Если вам пытаются продать щеледом (брус, сруб) с толщиной пиломатериала 15–20 см (для кругляка 25–35 см) как «зимний» и «тёплый» — знайте, что перед вами мошенники. Строительных правил рубки срубов и брусовых домов не существует. Это полностью фантазийная технология в результате которой вы получите холодный дом с нестабильными стенами, нуждающимися в постоянном уходе (конопатке, герметизации).
Другие мои посты, которые могут быть полезны будущим домовладельцам:
С удовольствием поделюсь собственным опытом и подскажу, если вы строите собственный дом или раздумываете о переезде за город, фермерстве и жизни в гармонии с природой.
Если кому–то нужны мои контакты, они в профиле.
Почему замуровывать трубы и соединения в стены нежелательно
При планировании коммуникаций я всегда агитирую заказчика за открытый монтаж труб и проводки в загородном доме. Во–первых, это дешевле. Во–вторых, это безопаснее в эксплуатации. В–третьих, это ремонтопригодно.
Да, конечно при желании можно убрать трубы в короба, а соединения в лючки. Но замуровывать их в стены или под отделку крайне нежелательно. Разъёмные соединения замуровывать запрещено. И вот почему.
В итоге, я провёл поиск источника проблемы. Им оказалась лопнувшая резьба на полипропиленовой муфте, в месте соединения труб Rehau с душевым краном. Это весьма частый случай утечки, небольшой скол или брак отливки на резьбе со временем ржавеет, металл ослабляется и его рвёт небольшим давлением воды.
У самого так было, благо был дома и за пятнадцать минут ликвидировал утечку, перепаяв муфту.
Потратил около 4 часов чтобы сначала обнаружить место утечки, а затем добраться до него. Трубы замурованы в стену санузла, в районе душа, под толстой плиткой. Решил распилить половину плитки болгаркой, затем сколоть её и оттуда добраться до утечки. Хозяин впоследствии будет закладывать этот сегмент мозаикой. В общем, проблему нашли и устранили, разломав стену.
Пространство вокруг трубы было щедро залито монтажной пеной, поэтому соединение некоторое время держалось даже после разлома резьбы, стравливая воду в утеплитель стены, а оттуда в утепление пола. Но со временем пена разрушилась и вода стала сочиться прямо из стены.
Коммуникации должны быть доступны и ремонтопригодны. Либо, красота замуровывания в стены без ревизионных люков и доступа обойдётся вам в копеечку при любой неисправности.
Мой загородный дом, ч.5.
2019 год закончился тем, что были установлены вентиляционные каналы и шумоизолированы перекрытия.
А вот 2020 год начался с того, что все мы дружно уехали на дачу к моим родителям в самоизоляцию от пандемии Ковид-19.
Я решил, что перед установкой вентиляционной системы неплохо бы сделать отделку котельной, так как потом там уже будет не подлезть. Для этого я создал ТЗ на бирже форумхауса. Там со мной связалось некое ООО и в итоге получило заказ.
Как и ожидалось, гипс не подходит для влажных помещений, поэтому в местах наибольшего отсыревания (около двери и лестницы на улицу) он вздулся и выпер штукатурку. В итоге, пришлось убирать все вокруг стеклопакета, а по периметру делать гидроизоляционную обмазку.
Отделывать я решил керамогранитом. Для котельной выбрал (почти) самое дешевое, что смог найти: темный экогрес для пола и бежевый соль-перец для стен. Плиточник, конечно, вспоминал добрым словом штукатуров, которым я сказал делать стены строго 90 градусов, но по факту углы были не очень прямыми и стены были немного завалены (а при приемке все казалось ОК).
А тут из стены выходят 2 ПНД трубы 32 и 25. Я планировал 25 использовать для подачи воды в баню, а 32 из скважины в дом. Хотя по факту, они обе идут в кессон скважины.
А вот сантехники меня реально расстроили, сделали так, как сами посчитали нужным, а не по проекту, хотя я им много раз повторил, что класть трубы надо под полом, а не по полу. Короче, к концу летнего сезона все выглядело так:
Еще я в мае заказал плитку (Ecoclinker Natural Brown) для отделки крыльца и лестницы в подвал. К сожалению, ее доставили только в ноябре.
По осени я попросил местных ребят из южного ближнего зарубежья сделать мне пароизоляцию чердака. Они сказали, что сделают как освободяться. Ну, хорошо.
К сожалению, больше фоток дома этого года нет.
Вентиляционщики так и не приехали.
Мой загородный дом, ч.4.
Предыдущую часть я завершил на том, что планировал доделать стенки на 2-м этаже и пароизоляцию на чердаке. Не доделал.
В 2019 году было сделано относительно мало. Сказалось рождение третьего ребенка и восстановление финансового состояния после 2018-го.
Решили на всякий случай еще проконсультироваться с другим архитектором. Выяснилось, что у нас все плохо с планировкой. В итоге он убрал стены под 45 градусов и довольно сильно перепланировал помещения:
Заказал проекты водоснабжения и водоотведения. Они тоже внесли некоторые изменения в конструкции стен, но внешне это никак ни на что не повлияло.
Заказал металлокаркас для лестниц на 2-й этаж и на чердак. В срочном порядке под него сделал обшивку стен, пока он изготавливался.
Сделал временные ступени на 2-й этаж, чтобы было не так страшно ходить по ней.
Заказал алмазное сверление отверстий для воздуховодов и канализации. Оказалось, те закладные, что я заложил в фундаменте, либо не там, либо мало. На видео процесс сверления, когда отключили э/э, а мой генератор дает только 2 кВт (буровая установка порядка 3.5 кВт):
Приехали вентиляционщики и начали установку вентиляционных каналов для системы вентиляции и воздушного отопления.
Установку главного блока (вентиляторной установки) оставили на следующий год.
На зиму заказал шумоизоляционное утепление перекрытий. Вот так теперь выглядит потолок гостиной:
А вот так потолок прихожей:
На этом работы в 2019 году закончились.
Бюджет приводить не буду, так как уже забыл.
Утеплитель пенопласт влаге выхода не даст! Или почему экструдированный полистирол нельзя использовать для утепления деревянных домов
Для тех, кто впервые наткнулся на мои посты сообщаю, что одним из моих занятий является каркасное домостроение, а также технадзор (обследование построенных домов на соответствие строительным нормам) и строительный надзор (контроль строящихся объектов). Я сам живу в каркасном доме, в подмосковной деревне, куда мы с женой переехали около 6 лет назад. Я публикую свои посты, чтобы поделиться опытом с домовладельцами и начинающими домостроителями.
Как правило, меня вызывают когда что-то пошло не так. Например, зимой дом невозможно нагреть до комфортной температуры, хотя отопительное оборудование работает на полную мощность. Или, какая-то часть дома ощутимо холоднее. Или, после установки вентвыводов аккредитованными газовщиками начала протекать крыша. Или просели перекрытия пола. Короче, перечислять можно долго, могу сказать только, что в нашей стране мне хватит работы ещё лет на сто. Особенно учитывая домостроительный бум, в рамках которого москвичи скупили все окрестные участки и понастроили на них домовладений от компаний разной степени компетентности.
Часто хозяева пытаются исправить имеющуюся проблему самостоятельно. И я всегда с уважением отношусь к таким людям, т.е. в своём доме тоже делал всё сам. Но при устранении последствий проблемы важно понять причину их возникновения и технологию, по которой построен дом в целом. Иначе, можно усложнить себе жизнь ещё сильнее.
Длительный контакт с влагой приведёт к полному разрушению перекрытия или стены гнилостными бактериями, плесенью и грибком, которые быстро размножаются на влажной и тёплой древесине.
Чёрные полы выполнены в виде дюймовки с шагом 40 см. В результате, утеплитель провис на ветрозащите (вместо неё, похоже, использовался Дорнит) и скомковался. Пол начал охлаждаться через образовавшиеся мостики холода.
Как назло, в доме случилась протечка водопроводной трубы (удобно замурованной в стену душевой). Вода пошла по перегородкам со второго этажа и дошла до перекрытия пола. Где и растеклась по всему пенополистиролу, захватив секции, которые были довольно далеко от места утечки.
Судя по результатам вскрытия, утечка длилась не один месяц, т.к. под ЭППС уже успел разрастись грибок, а стальные конструкции поросли ржавчиной.
Конечно, это крайний случай, но он как нельзя лучше показывает, почему не стоит использовать ЭППС и пенопласт в качестве внешнего утеплителя в подобных проектах. Рано или поздно влага даст о себе знать.
Ничем не лучше использование ЭППС для наружного утепления брусовых домов и срубов, через щели которых пар будет стремиться наружу, но упрётся в непроницаемый барьер. Соответственно, осядет он в виде инея или росы на внешней стороне стены дома. И при первом удобном случае начнёт разлагать её гнилью. Эти процессы не моментальны, но неотвратимы и безвозвратны. Через 5-10 лет подобный дом будет неремонтопригоден.
Поэтому, использовать ЭППС в деревянных домах и перекрытиях можно только изнутри, где его пароизоляционные свойства будут работать во благо внешним утеплителям и конструктиву!
Помните это и не повторяйте чужих ошибок.
Веранда не нужна, балкон не нужен! Или как создать себе проблемы при строительстве частного дома
Для тех, кто меня не знает сообщу, что я занимаюсь каркасным домостроением, ремонтом загородных домов и их обследованием с целью выявления и устранения проблем, несовместимых с комфортным проживанием. А также, популяризирую жизнь за городом с городским комфортом.
Во-первых, как я уже сказал, веранда собирает на себе осадки. Помимо прочего, это требует частой (3-5 лет) замены покрытия пола.
Во-вторых, использовать её вы сможете не так уж часто, как представляете себе с домашнего дивана. Зимой там будет неуютно из-за мороза, весной и осенью из-за сырости, летом из-за комаров.
В-третьих, если веранда врезана в контур дома, для теплоизоляции цоколя она должна иметь в фундаменте выделенную секцию. Иначе все осадки и холод будут проникать в цоколь через террасную доску, которую на открытых верандах положено укладывать с зазором (чтобы вода стекала вниз).
На КДПВ фото веранды одного моего заказчика. Строители, недолго думая, положили в качестве чернового пола влагостойкую фанеру, а поверх нашили террасную доску из лиственницы без какого-либо вентзазора. Мол, это влагостойкие материалы, всё будет хорошо, ты только верь! В итоге, через несколько лет фанера напиталась водой вместе с утеплителем и зимой этот угол дома начал сильно промерзать. Одновременно с этим, начались процессы гниения, в результате чего разрушились венцы обвязки и сама фанера, вместе с лагами пола.
Заказчик хотел сохранить веранду открытой. Поэтому, пришлось немного поработать головой, а затем немало поработать руками.
При разборе платформы веранды вскрылись дополнительные проблемы. Угловой опорный брус второго этажа сгнил в основании, оказалось, что дом фактически вывешен в воздухе. Пришлось реставрировать его, чтобы вернуть на место. Обвязка из одинарного бруса 200х200 разложилась почти полностью, поэтому пришлось восстанавливать её заново, оставив по 15 см для стыка с новой. В общем, только на разборку и санацию ушло два дня.
Далее, я собрал обрешётку с уклоном 2 см в сторону цоколя. Естественно, перед этим заменил поражённый грибком утеплитель и черный пол на новый, параллельно изменив конструкцию черного пола — ранее он был выполнен в виде нарезанной доски, перпендикулярно уложенной на подшитые к лагам рейки. Это съедало 5 см, которое можно было использовать для утепления. Я подшил бруски перпендикулярно лагам снизу, положив на них OSB, что позволило уместить 200 мм утепления RockWool, 100+100 со смещением. Сверху обрешётка была зашита OSB–3 11 мм, которая обработана кровельной мастикой — с ней пришлось повозиться, т.к. по сути она выглядит как битум и с трудом растаскивается шпателем.
После была нашита контр–обрешётка, которая вывела уровень пола на прежнюю позицию (в горизонталь без уклона). В итоге, всё ровно закрыто террасной доской, смонтированной на кляймеры и специальные держатели террасной доски в пяти точках. Стыки платформы и стен загерметизированы алюмобитумной лентой. Всё, что возможно — запенено и обработано герметиком. На край платформы поставлен отлив для отвода воды за цоколь дома.
В результате получилась действительно устойчивая к осадкам веранда. Обошлось это недёшево, учитывая небольшой размер пола в 8 квадратных метров. Только террасная доска стоила 12000 рублей, а кроме неё были и другие материалы. Много. Разных.
Можно ли сделать защищённую от осадков открытую веранду в доме? Можно, я проверил! Нужно ли? Я считаю, что лучше остеклить раздвижными окнами. Но выбор делать вам.
Дом это не товар, дом это услуга!
Покупая дом человек думает, что он сравним, например, с автомобилем. Когда мы представляем себе процедуру покупки нового автомобиля, мы знаем, что имеется определённый рыночный стандарт. Что скорее всего, наш взгляд на автомобиль совпадает с представлением производителя и автодилера о нём. То есть, это машина с четырьмя колёсами, управляемая рулём, которая должна ездить и не рассыпаться на ходу. Которая будет соответствовать техническим характеристикам, которые заявил продавец. И на которую некоторое время будет распространяться гарантия и производителя, и продавца. Именно поэтому, покупая новый автомобиль нам не требуется быть экспертом в автомобилестроении, важнее провести внешний осмотр автомобиля и изучить все документы о гарантийной ответственности, которые дилер даёт нам на подпись.
В отличие от автомобиля, который выпускается на конвейере (слава Форду!) и имеет стабильное качество, взаимозаменяемые запчасти и единый принцип действия, дом это каждый раз — разное изделие. Его качество зависит от того, как он спроектирован, по какой технологии и из чего он сделан, кто его строит. При этом, зачастую различные узлы дома могут выполнять различные компании (фундамент — одни специалисты, коробку дома — другие, кровлю — третьи, систему отопления — четвёртые, внутреннюю отделку — пятые). Именно этот факт, а также отсутствие регуляции рынка загородного домостроения, зачастую приводит к печальным результатам, когда заказчик платит за дом, а получает «дом» — то есть, нечто внешне похожее, но фактически не приспособленное для постоянного проживания.
Покупатель уверен, что любой дом на рынке — это дом для круглогодичного проживания (если он прямо не заявлен как летний). А для продавца выгодно позиционировать любой сарай из сырого пиломатериала как «дом». С точки зрения покупателя логично искать минимальную цену за удовлетворяющий его результат. Но т.к. зачастую он не имеет глубокого представления ни о строительных нормах, ни о технологии домостроения, вероятность получить видимость дома при таком подходе возрастает.
Простой пример — человек пишет мне, что ему нужен небольшой дом для круглогодичного проживания, стоимостью 600 тыр., с размерами 6х4 или 3,5х8 метров. И присылает фото tiny–house, в котором одна лестница стоит не меньше 50 тысяч рублей. Я объясняю, что мы пытались строить микродома, но у нас не получилось сделать 24 квадратных метра + такую же террасу дешевле 1 млн.
Какого бы размера ни был дом, если у него есть свайный фундамент — он тоже стоит денег. Строители сыродосчатых сараев обычно предлагают своим клиентам так называемый «столбчатый» фундамент. Который представляет собой бетонные блоки, уложенные прямо на грунт. Естественно, при цене одного блока 200х200х400 мм — 75 рублей, цену фундамента из 20 таких блоков можно даже не учитывать в цене. Но данный «фундамент» пригоден лишь для сараев и беседок, т.к. он совершенно не защищает строение от морозного пучения. Установленный на такие блоки дом зимой будет корёжить в одну, а весной в другую сторону. Двери будет клинить, окна могут полопаться.
Каждый год сотни тысяч домостроителей продолжают заказывать дома на блочном или столбчатом фундаменте. В результате они скоро станут моими заказчиками на технадзор и затем на перенос дома с блоков на сваи.
Конструктив микродома даже сложнее, чем у обычного проекта. Т.к. он должен использовать пространство максимально эффективно. И только проект с АР и КР будет стоить минимум 40 000 рублей. При этом, виды работ остаются теми же, что и при строительстве стандартного дома — сборка каркаса и стропильной системы, вставка окон, установка дверей ничем не отличаются. Да, объёмы материала и работ могут значительно разниться. Но это компенсируется сложностью внутреннего исполнения и отделки микродома.
Человек пишет мне — есть плотник, он готов за 150 000 рублей построить. Это чуть выше рыночной цены, но ок. Сколько остаётся от бюджета? 450 000 рублей. И в это нужно уместить крышу из металлочерепицы, свайный фундамент, пиломатериал, пластиковые стеклопакеты, входную и межкомнатные двери. А ещё нужно, чтобы осталось на систему отопления, водопровод–канализацию и прочее.
В итоге, сошлись на мнении, что самый выгодный вариант это покупка двух б/у блок–модулей с их доутеплением и организацией перегородок. Их можно поставить на блочное основание, особенно, если сварить стальные каркасы между собой.
Возвращаясь к теме. Покупатель уверен, что дом — это законченный продукт, некая вещь. Но дом — это услуга, в процессе которой этот продукт возникает. Поэтому, чтобы не быть разочарованным результатом, нужно хорошо представлять себе технологию и сам результат, который вы хотите получить. В обычной жизни много примеров такого подхода. Если вы пришли к парикмахеру, а он вместо ножниц предлагает использовать секатор для кустарников, скорее всего это вызовет у вас настороженность. Но если строитель предлагает строить дом из сырого бруса или фундамент из положенного на землю бетонного блока — это часто воспринимается как умение удовлетворить потребность заказчика «оптимальным сочетанием цены и качества».
Почему я должен платить деньги и становиться плотником?
Вопрос резонный, но ввиду перепутанности понятий престижа, качества и цены в РФ вам нужно быть специалистом по всему. Если вы отправитесь в автосервис не разбираясь в авторемонте, либо отправитесь в медицинский центр не имея представления о вашем заболевании, то вероятность заплатить деньги и не только не решить проблему, но и обзавестись новыми — весьма высока.
Можно ли зарегулировать отрасль?
Конечно можно. Но сделано это будет по–нашему. С размахом в своей заботе о конечном потребителе услуги. Например, строительство загородных домов будет запрещено без строительной лицензии, которую смогут получить только особо приближённые или весьма состоятельные, что приведёт к очередной монополизации рынка и росту цен на загородные дома. Самострой тоже придётся запретить, отменив дачную амнистию (зачем она нужна, если строительство будет возможно только аккредитованными компаниями с предварительным разрешением) и все мы переедем жить в шатры и юрты, а также прицепы–дачи.
Выход был бы в создании института частных технадзорщиков, которые бы вводили дом в эксплуатацию, принимая его от строителей и передавая его чертежи кадастровым инженерам. У нас есть пример института патентных поверенных или нотариусов, которые выполняют свои обязанности имея лицензию на деятельность. Но заниматься этим некому.
Те компании, которые имеют лицензию на строительную экспертизу (стоимостью, к слову, полмиллиона рублей) совершенно не заинтересованы разбираться в сортах сараев и отстаивать интересы домовладельца. Они участвуют в гораздо более денежных делах, судах с крупными застройщиками, экспертизой производственных помещений и государственных предприятий.
Есть ли выход? Собственно, выход прост — не развешивать уши, погружаться в технологию, стоимость материалов и работ, изучать строительные нормы и выбирать профессиональных специалистов, которые как минимум знают то, что изучили вы. Помните, что дом строится на долгие годы и небрежное отношение к контролю за его строительством может привести к постоянным проблемам в будущем и даже к невозможности проживания в нём.
Если вы только планируете строить дом (каркасный, брусовый, бревенчатый, СИП) или уже построили его и понимаете, что в нём есть проблемы — не стесняйтесь проконсультироваться со мной — без выезда это бесплатно. Помогу чем смогу.
Перед постройкой дома. Что нужно сделать на участке?
В списке задач мужчины строительство дома выделено отдельным пунктом и находится рядом с важными делами «посадить дерево» и «вырастить сына». Реализуется эта задача по–разному — для кого–то в виде шикарного замка купленного в европейской стране, для кого–то в виде ипотечной квартиры в спальном районе, а кто–то решает воплотить её в жизнь буквально, построив семейный дом на своей земле. Именно для них мой сегодняшний, как модно нынче говорить, чек–лист.
Когда заказчики обращаются ко мне с вопросом о постройке дома, мы всегда проходим этот чек–лист по пунктам и я стараюсь дать им советы исходя из имеющегося у меня опыта строительства, а также опыта проживания в каркасных домах, накопленного мной и подписчиками Агрокульта за последние годы. Ситуации у заказчиков бывают разные, но в целом, три–четыре часа разговора за чаем позволяют определить приоритеты задач и навести ясность в последовательности работ на участке. Чтобы не повторяться из раза в раз, опишу эти вопросы здесь, заодно систематизируя материал для будущего видео на канале.
Итак, у вас уже есть участок, вы выбрали подрядчика, проект, определились с типом фудамента, бюджетом строительства и готовы приступать, но. Есть некоторые нюансы, невнимание к которым может привести к серьёзным затратам в дальнейшем.
1. Проверить подъездные пути
Для меня это первый пункт в списке, потому что строительство и освоение участка это в первую очередь логистика. И если подъезда к участку не существует, либо проезды по населённому пункту слишком узкие для фуры с домокомплектом, либо дорога не предполагает движения большегрузного транспорта, то нужно быть готовым к дополнительным затратам.
Печальный пример. Знакомая заказала в строительной компании сруб из Архангельска, оплатив 100 000 рублей предоплаты. Но прочитала договор по диагонали и совсем не обратила внимания на пункт о доставке, где было написано, что в случае невозможности подъезда длинномера к месту разгрузки, доставку от препятствия обеспечивает заказчик. Это распространённый и вполне разумный пункт договора, который есть у всех строительных компаний. В итоге, шаланда со срубом не смогла пройти под ЖД мостом и водитель сообщил, что необходима перегрузка. Знакомая решила возложить поиск эвакуатора и его оплату на строительную компанию, от чего та, естественно, отказалась. В результате конфликта сруб уехал обратно в Архангельск, вместе с предоплатой, которая — сюрприз, по условиям договора не возвращалась в случае отказа заказчика от готового сруба. Минус 100 тыр. и минус дом с планировкой, которую она хотела и за которую тоже наверняка заплатила деньги.
Типичная ситуация. Заказчик купил участок в СНТ, где дорога представляет собой узкую полоску между двумя дренажными канавами, с обилием поворотов под 90 градусов и заказал дом у меня. Я сразу предупредил его о том, что доставить пиломатериал на участок скорее всего не получится. Мы приготовились к затратам на перегрузку. Перед доставкой домокомплекта я выехал на участок и отснял маршрут, скинув водителю фуры. Тот сразу сказал, что не проедет. На утро доставки домокомплекта заказчик арендовал манипулятор и двух грузчиков. Пиломатериалы при погрузке в фуру сложили пачками, для удобства перегрузки краном. Дополнительная оплата за перегрузку и штабелирование на участке +25 000 рублей.
Помимо плохих дорог и сужений помешать проезду и разгрузке могут шлагбаумы, низко висящие провода и другие препятствия, которые нужно учесть.
2. Подготовка участка к работам
3. Выбор места для дома
При выборе места расположения построек на участке нужно в первую очередь руководствоваться СП 30−102−99 или указаниями вашего кадастрового инженера (узнать его номер можно на публичной кадастровой карте Росреестра, найдя свой участок по кадастровому номеру). Иначе, если вы начали строительство без разрешения в противоречии с данным СП, зарегистрировать строение по закону о дачной амнистии не удастся. Согласно указанной там информации, расстояние до границ участка должно быть: не менее 5 метров от улицы и 3 метров от проезда (для жилых домов). Эти нормы вступили в силу в декабре 2019 года, ранее расстояние от дома до границ участка могло быть меньшим.
Важным моментом является ориентация дома по сторонам света — южная сторона будет постоянно освещена и нагрета солнцем, восточная будет освещаться раньше других, северная будет холодной. Правильно используя ориентацию и планировку дома можно достичь требуемых результатов, исходя из мироощущения и пожеланий заказчиков. Например, спальни ориентированные на запад позволят высыпаться «совам», а ориентированные на восток будут бодрить «жаворонков» ранним ярким светом. Расположение большего количества остекления на южной стороне в сочетании с тёмными полами, позволит экономить на отоплении за счёт пассивного нагрева помещения солнцем. Ориентация глухих стен на север служит той же цели — сократить потери тепла.
Не менее важный момент — расположение коммуникаций (септика, источника воды, электростолба). Они должны находиться в разумной удалённости от дома, при этом взаимное удаление септика и источника воды (в идеале) не должно быть менее 15 метров.
4. Подводка коммуникаций
Идеально, когда до возведения фундамента уже готовы колодец или скважина, установлен септик и подключено электричество. В этом случае можно прикинуть трассы прокладки коммуникаций к нужной части будущего дома. А прокладывать нужно будет:
— трубы водоснабжения. Если уровень грунтовых вод высокий, то нужно вести их на малой глубине с утеплением и греющим кабелем. Если низкий, то лучше закапываться ниже уровня промерзания и вести их там.
— вывод канализации. Нужно установить место нахождения будущего канализационного стояка и откопать траншею, в которую уложить канализационную трубу в утеплении, с уклоном 2 см на метр в сторону септика. Выйти она должна на высоте, которая позволит подключить её к заливной горловине септика.
— электрокабель. Обычно я советую заводить его в кладовую или топочную, где будет размещён щиток, в ПНД трубе под землёй.
— желательно установить комплект заземления, которое тоже будет выведено в щиток. Это три медных штыря с комплектом проводов, которые забиваются в землю. Под домом это уже не сделаешь, просто не хватит места.
В случае, когда фундамент предполагается свайный, прокопать траншеи и уложить коммуникации можно после установки свайного поля, но до монтажа обвязки дома. В любом случае важно хорошо загерметизировать торчащие на поверхности оголовки коммуникационных труб, чтобы в них не попал грунт или опилки при работу.
Вроде бы, логичные и важные предварительные шаги, но к сожалению для многих начинающих домостроителей их необходимость становится сюрпризом. Вследствие чего принимаются неверные решения — ставить дом где придётся, подводить коммуникации после постройки и т.п.
Дом строится не каждый день и должен служить вам годы, поэтому педантичный подход к планированию просто необходим.
