Большое ТО к 100000 км
Всем привет! Отпуск в самом разгаре и было решено заняться обслуживанием полинки! Обычно записи ТО не пишу. Все на бумаге в машине лежит.
Пробег почти 100к. Решил менять все расходники и жидкости.
Амортизатор задний 2 шт. autoSFEC AR344357
Пружина подвески задняя 2 шт. Lesjofors
4295132
2 пыльника и демфера для задн. амортизатора 1 шт. autoSFEC AK900064
Масло трансмиссионное 2 шт. VAG G052512A2
Масло моторное 1 шт. VAG G052502M4
Фильтр масляный 1 шт. MANN W71294
Фильтр топливный 1 шт. KNECHT KL1563
Фильтр салона 1 шт. TSN 97880
Фильтр воздушный 1 шт. VAG 036129620J
Свеча зажигания 4 шт. VAG 101905617C
Смазка диэлектрическая 1 шт. PERMATEX 81150
Антифриз 2 шт. VAG G013A8JM1
Жидкость тормозная 1 шт. VAG B000750M3
Как все менял итд расписывать не буду, записи у других камрадов имеются.
Насчёт замены тормозной жидкости только скажу, фильтровальную сетку не бойтесь снимать. Снял следующим образом, загнул с двух сторон внутрь. Не лопается, вытащил без проблем.
Всю жидкость не получится шприцом высосать, внутри остаётся грязная тормозная жидкость (это отсек для задних колес видимо). Старая тормозная жидкость была очень темного цвета. После прокачки системы, тормоза улучшились. Видимо воздух или влага была в системе.
Из топливного фильтра вылил кучу грязного бензина. Жаль фото не сделал. Прям черный, значит фильтр работал исправно. Поставил такую же.
За пол года эксплуатации воздушный фильтр был в ужасном состоянии.
А вот свечи бы ещё отходили. По моему мнению. Только зазор увеличился. Что думаете по этому поводу?
Масло трансмиссионное и моторное с фильтром менял в колеса даром. В итоге они забыли затянуть защиту, по приезду домой сам доделал.
Охлаждающую жидкость пока решил оставить до смерти помпы. Ролики помпа итд уже закуплены года 2 назад. До сих пор не ломается сволочь.
Амортизаторы и пружину ещё не поставил, думаю для них будет отдельная запись. Машина у меня конкретно села (подвеска оригинал). Надо поднимать. Так как 2 человека садятся и крюком цепляю землю при проезде неровностей, раньше такого не было. В городе также не заметно было.
Пробег 100000-150000км. Много это или мало, что нужно менять? Разберем двигатель, коробку, подвеску и т.д.
Многие из нас с вами покупают подержанные автомобили, зачастую с большими пробегами. Например 100-150000 км и даже больше. Такие экземпляры стоят намного дешевле, но новых владельцев пугает только одно – зачастую гарантия именно до этой отметки и после нее ты уже вообще не защищен от поломок. Так что же нужно менять в этих машинах и много это или мало скажем для мотора, трансмиссии подвески и т.д. Будем разбирать основательно + видео версия в конце как обычно …
Наверное все мы с вами знаем что гарантия обычно дается либо по времени, то есть по годам (2,3,5 лет), либо по пробегу (в основном 100 – 150 000 км). НО почему? Почему дается, скажем не 200 000 км? В чем тут причина. ДА все просто друзья каждый производитель закладывает определенный ресурс в свои машины, после которого вам нужно в любом случае что-то менять.
Что делать сейчас никому не выгодно производить вечные машины, идеально для производителя чтобы вы откатали 150000 км и дальше пришли к нему за новым авто. СЕЙЧАС балом правят маркетологи, а не инженеры
Однако мы сейчас собрались говорить не о заговоре производителей, а что вас может ждать. Я постараюсь разложить все от дорого к дешевому.
Конечно у меня есть видео – почему современные моторы одноразовые, посмотрите интересно. Но сейчас можно разделить силовые агрегаты на три условных класса – ТУРБО, АТМОСФЕРНИКИ И ДИЗЕЛЬ
Каждый из классов содержит различный ресурс, и валить все в одну корзину мягко сказать не правильно, давайте предметно:
АТМО – Здесь все более-менее, ресурсы зачастую по 250 – 350000 и даже более, причем чем старше мотор (древняя модель), тем дольше он ходит (туда еще не пролезли маркетологи). Собственно 100000 это смешной для него пробег, нужно будет только поменять ремень ГРМ и все, но зачастую это описано в инструкции по эксплуатации.
Если у вас стоит ремень ГРМ (да и зачастую цепь), то его обязательно нужно менять при 100-150000км пробега
Если и выбирать только такой вариант, пусть он будет объемнее чем ТУРБО, но зато надежнее
ДИЗЕЛЬ – сами моторы ходят очень долго. Все потому что они рассчитаны под высокие нагрузки (степень сжатия), поэтому сделать его из смешного металла не получится. Здесь все стабильно и четко. Однако у дизельных моторов есть другие проблемы, про которые поговорим дальше.
Опять есть две вечные темы — автомат или механика. Причем автоматическая коробка подразделяется на вариатор, автомат, робот.
МЕХАНИКА – тут каких-то проблем с самой коробкой до 250-300 000 не будет, а может быть и больше. Однако в 100-150 тысяч возможно нужно будет поменять диск и корзину сцепления, а сейчас еще и добавляется двухмассовый маховик! Стоит это все не дешево, поэтому и продают
АВТОМАТ – Здесь просто уйма тонкостей. Брать робот или вариатор, лично я вам не советую, если с роботизированной коробкой вы можете встрять на ОЧЕНЬ большой ремонт даже до 100000, вспоминаем DSG от VOLKSWAGEN, то вот вариатор не так плох бывает ходит и по 150-200000! НО при обязательном обслуживании (замена масла и фильтра раз в 60 тысяч) — нельзя его перегревать, рвать, буксировать дома, лазить в грязи. Слабое место это ремень и два шкива между которыми он вращается, если сам ремень порвется он сразу убьет всю коробку – БЕЗ ШАНСА НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ.
АКПП – это одна из самых прочных коробок передач из (автоматов), особенно если старая на 4 «скорости» — разборная, где можно поменять масло и фильтр. Новые на 6 «скоростей» сейчас идут не разборные, поэтому фильтр там поменять НЕЛЬЗЯ! И ЭТО ОЧЕНЬ ПЕЧАЛЬНО! При должном обслуживании и эксплуатации (все тоже самое — что и у вариатора) она вам не доставит каких-то проблем. НО СЕЙЧАС МНОГИЕ ДИЛЕРЫ ЗАВЕРЯЮТ — ЧТО МАСЛО МЕНЯТЬ НЕ НУЖНО! ТАМ ОНО НА ВЕСЬ СРОК. ВО КАК! Что получается в итоге, откатали вы 100-150 тысяч коробка пинаться стала, начинаете копать инет и форумы, едите на нормальные СТО и тут бах – ОКАЗОВАЕТСЯ НУЖНО БЫЛО МЕНЯТЬ! И сами виноваты и сами убили. А вот ремонт – ОГО-ГО и начинают такие авто спихивать, самое главное проверить «автомат» чтобы не было потом мучительно больно.
Сейчас уже не найти машины которые сгнивают за пять лет полностью. Даже наши новые ВАЗ (ВЕСТА) имеют приличный срок эксплуатации без каких-либо «рыжиков». Поэтому бояться не стоит, если конечно это не битье где содрали краску, грунт и защитный слой и после все это «колхозно» восстановили.
Однако все равно есть чему изнашиваться на кузове, это резиновые уплотнения. Зачастую они рвутся или протираются и их нужно менять! Если этого не сделать вода и ветер могут проникать в салон.
Привода, подшипники и остальная трансмиссия
Трансмиссия это не только коробка передач, но и все остальное — это ШРУСЫ, полуоси, пыльники, подшипники и т.д.
Буду краток — как ни крути, но ШРУСЫ живут примерно 100-150000км (иногда чуть больше). Причем может выйти гораздо быстрее, если порвется «пыльник». Это же и касается ступичных подшипников. Поэтому будьте готовы к замене. А вот полуосям собственно ничего может и не быть, она очень простая в конструкции.
Это амортизаторы, стабилизаторы, сайлентблоки, шаровая, рулевая (в том числе и рейка). Вот что страдает при таком пробеге — это все то что я перечислил! В общем нужно перетряхивать подвеску полностью!
Кстати у некоторых брендов (например у Французов), подвеска живет 70-80 тысяч! Нужно это учитывать. А перетрясти всю подвеску ОРИГИНАЛЬНЫМИ ЗАПЧАСТЯМИ будет ОЧЕНЬ НЕ ДЕШЕВО. Вот и скидывают автомобили. Благо сейчас есть куча аналогов и собственно за вменяемые деньги. Так что можно полностью всю перебрать не за глобальный бюджет (если конечно у вас не пневноподвеска).
Опять же есть бензин и дизель. И вот сейчас я хочу возвратиться к дизельной системе, здесь кроется один из крупных минусов этой системы.
ДИЗЕЛЬ – это топливные форсунки, ТНВД (топливный насос высокого давления), система COMMON RAIL и т.д. Собственно к нашей отметки все это может «нагибаться», а вот заменить или даже прочистить это ОЧЕНЬ ДОРОГО. Хотя опять сейчас появляются более дешевые аналоги.
Бензин – тут есть распределенный впрыск (MPI) и непосредственный (GDI). Если с «непосредственным» могут быть точно такие же проблемы как скажем на дизеле (здесь тоже есть форсунки которые находятся в камерах сгорания мотора и ТНВД). То вот у «распределенного» таких проблем просто нет. Однако все равно нужно чистить форсунки и менять сетку топливного фильтра, стоит это не очень дорого, особенно если брать не оригиналы
Я сейчас не буду говорить про карбюраторную систему, все же мы сейчас в основном ездим на инжекторах. Однозначно свечи, причем уже второй или третий раз (однако это расходник). Если не будете их менять, могут нагнуться катушки зажигания.
Я не включил в свой «ТОП» салон (сидения, обивку и прочее, вы ее можете за 10000 загадить или изорвать), электронику (магнитолы, колонки и прочее), резину также можно угробить легко и быстро, да и все это косвенно. Я рассмотрел именно то что нужно смотреть или менять.
Сейчас видео версия.
Один из самых основных вопросов – так много это или мало? Друзья, это уже нормально, если при 100 000 больших проблем вы можете и не обнаружить (только расходники), то вот в 150 тысяч они вылезут «по любому». Так что при покупке такого автомобиля нужно закладывать это в стоимость. Как я считаю лучше купить машину классом ниже, но новую. НА этом заканчиваю искренне ваш АВТОБЛОГЕР.
Что надо менять на 100000 км.
Привет всем) Подскажите что надо менять при 100000 км. Сам хочу масло в движке и коробке поменять. В коробке частично. На что еще посмотреть?
Mazda 6 2011, двигатель бензиновый 2.0 л., 147 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — расходники
Машины в продаже
Комментарии 6
Натяжители ремни, тормозуха, подвеска. А так каждые 8000 пробега у меня лично масло все фильтры. Раз 40-50 тысяч свечи. Дроссель дмрв по надобности. Проверить подушки. Ну и можно поменять топливный филтр, от нашего бензина точно засрат.
Может я и борщу, но при каждом ТО 8000-10000 км меняю масло в двигателе, воздушный фильтр, салонный фильтр, масляный фильтр. Также, обязательно в ТО входит полная диагностика подвески по 53 параметрам, проверка ремней, свечей и тормозной системы. Если обнаруживаются хоть какие то намеки на неисправность или скорую замену — то меняю заранее. Чтобы не наступил неожиданный ппц)
на 100.000 пора менять эту машину
ну это шутка 🙂
при пробеге 120-140 лично по своей машине думаю, что надо:
проверить опоры двигателя нужно
проверить рулевые тяги нужно
если эксплуатация нещадная, то это и на сотке может вылезти…
к прошлому коменту, стойки стабилизатора и втулки)
Что и на каком пробеге проверять и менять в автомобиле
Поговорим о том, на каком пробеге необходимо менять в автомобиле те или иные компоненты. Отдельно отметим, что при определении периодичности в первую очередь стоит ориентироваться на рекомендации производителя конкретной марки авто.
Так, например, замену топливного фильтра обычно приурочивают к очередной замене масла. Происходит это событие в среднем каждые 10-15 тыс. км. Также масляный фильтр меняют вместе с маслом в автоматических коробках передач. Делать это надо примерно раз в 30 тыс. км.
Что касается салонного фильтра, рекомендуется проводить его замену каждые 10 тыс. км пробега, что совпадает с заменой масла и масляного фильтра. Впрочем, автомобилям, которые активно эксплуатируются в условиях города, лучше менять салонный фильтр почаще.
Помимо моторного масла, в автомобиле есть другие технические жидкости, которые требуют регулярной замены. Это трансмиссионное масло, антифриз, жидкость гидроусилителя и тормозная жидкость. В стандартных условиях периодичность замены масла в КПП составляет каждые 30-60 тыс. км для «механики» и каждые 80-160 тыс. км для автоматической коробки передач.
За уровнем антифриза надо внимательно следить, лучше проверять его хотя бы раз в месяц и подливать тогда, когда объем жидкости в бачке приблизился к минимальной отметке. При самом грубом округлении получается, что менять антифриз надо примерно не реже, чем каждые 60 тыс. км.
Также регулярно нужно проводить контроль состояния тормозной жидкости. Делать это нужно на специальном оборудовании, поэтому за такой услугой лучше обратиться на автосервис. В среднем замена тормозной жидкости осуществляется каждые 30-60 тыс. км пробега.
Также, согласно регламенту ТО, 1-2 раза в год необходимо проверять состояние жидкости ГУР и по факту ее состояния проводить замену.
Напомним, чтобы не превышать межсервисные интервалы лучше ориентироваться на рекомендации автопроизводителя, который прописывает сроки эксплуатации тех или иных «расходников» и компонентов систем автомобиля. При этом лучше действовать превентивно: регулярно проверять состояния свечей зажигания, ремней, колодок, дисков и уровень технических жидкостей и проч. Иногда они «не выходят» установленный производителем срок, а требует замены раньше. Не пренебрегая этими рекомендациями, автомобилист может избежать более серьезного и дорогостоящего ремонта крупных узлов и агрегатов в машине.
Техосмотр на 100 000 км: что надо проверить в машине с большим пробегом
В жизненном цикле автомобиля отметка в 100 тысяч километров пробега волей-неволей воспринимается как некий психологический рубеж. Что делать дальше? Продавать, опасаясь глобальных проблем и морального устаревания, или продолжать эксплуатацию, опираясь на то, что за прошедшую сотню машина проблем не доставляла? Дилемма! Разбираем этот вопрос подробно – как со стороны продавца, так и покупателя. Ведь вторая сторона также ломает голову: стоит ли брать атрибут «красивой жизни» с хорошим пробегом, или всё же поумерить аппетиты и купить свежую (или новую) машину попроще.
Рассказывает технический эксперт Илья Лабурнумов.
Почему отметки в сервисной книжке не панацея
Излишне говорить, что любому автомобилю, а тем более современному, необходимо своевременное и качественное техобслуживание. И здесь отдельно хочу отметить, что регулярные отметки в сервисной книжке, даже если там год за годом лепили штампы официальные дилеры, по факту не дают никаких гарантий адекватного состояния машины. Основная задача любого официала – взять с вас побольше денег с минимальными трудозатратами. Отсюда все эти «нулевые» ТО (которые нигде производителем не прописаны) и «дополнительные услуги», которые зачастую составляют ¾ суммы в заказ-наряде на банальную плановую смену масла.
Гораздо важнее отношение хозяина к автомобилю. Насколько человек соблюдал прописные истины эксплуатации и в принципе понимает, как нужно обращаться с автомобилем. Например, что не стоит давить газ в пол на холодном двигателе (особенно зимой) или таскать по горам в жару гружёные прицепы на своей легковушке с АКПП. Конечно, в абсолютном большинстве случаев мы берём машину у незнакомого человека – это априори кот в мешке. Поэтому наиболее правильным вариантом будет заранее договориться с продавцом о диагностике машины на специализированном не официальном сервисе. Подчеркну – специализированном. Если вы берёте Тойоту, не стоит везти её проверять в контору по Фордам. Да, общую диагностику проведут, но там банально не знают всех нюансов и «болезней» конкретно той модели Toyota, которую вы хотите брать.
Ну а теперь, если вы счастливый обладатель машины, которой стукнуло 100 или это вот-вот произойдёт – что смотреть для принятия стратегического решения продавать-или-оставлять? Здесь ситуация в целом такая же, как описал выше: если не хватает собственных знаний, лучше ехать к специалистам. И уже по результатам полной подробной диагностики определять дальнейшую судьбу машины. Общие положения следующие.
Кузов
Да-да, не двигатель, а именно кузов. Поверьте дружескому совету, основанному на печальном опыте (и не только автора): если «скелет» машины давно превратился в гнилушку с десятками сквозных прорех, не нужно это оставлять (или покупать) в надежде «подшаманить».
Справедливости ради, среди иномарок найти машину с пробегом в сотню, у которой куча дыр, практически невозможно. Если она не утопленник и не после «тотала», разумеется. Вышесказанное больше актуально для продукции отечественного и китайского производителя. Хотя и там всё хоть и медленно, но двигается в лучшую сторону с каждым годом. Тем не менее, учитывайте, что даже устранение поверхностных «рыжиков» и сколов по всему кузову выльется в круглую сумму.
Двигатель
Базовая проверка состояния двигателя начинается с визуального осмотра. Если агрегат весь зарос грязе-масляной шубой (причём часто для владельца это открытие), то это уже повод задуматься – как покупателю, так и продавцу. Далее обычно идёт замер компрессии. Пожалуй, это самый важный показатель износа, который доступен для измерения без разбора чего-либо. Всё, что нужно для выполнения процедуры – снять катушки зажигания и выкрутить свечи. Если на циферблате компрессометра появились цифры 12 и выше – нормально. Причём важны не только абсолютные значения, но и разброс. Так, если в одном цилиндре показало 13, а в другом 8 – мотору явно нездоровится, и без серьёзного вмешательства не обойтись.
Приведённые выше параметры указаны для примера и актуальны для современных турбомоторов, где нормой считается компрессия в 12, 13 и даже 14 атмосфер. Для старых двигателей это значение будет ниже – на уровне 9-12 атмосфер. А вообще, для понимания картины необходимо заранее узнать значения нормальной компрессии для конкретно вашего двигателя – это есть в руководстве по ремонту.
Ещё один известный метод диагностики ДВС не является инструментальным, но, тем не менее, очень показателен. Нужно всего лишь открутить крышку маслозаливной горловины на работающем двигателе. Если оттуда активно пошёл дымок – мотору однозначно плохо. Свидетельствует это либо о полностью забитой системы вентиляции картерных газов (ВКГ), либо, что гораздо хуже, о залёгших поршневых кольцах. Если в первом случае ремонт выйдет не сильно дорогим, то второй сценарий однозначно подразумевает переборку двигателя (если есть цель сделать нормально).
Будем откровенны: так же, как и в случае с кузовом, чтобы «уложить» даже современный малоресурсный двигатель до вышеописанного состояния за 100 тысяч, нужно очень постараться. Единственный вопрос может вызывать газораспределительный механизм (ГРМ). Увы, нынешние тенденции таковы, что эта система зачастую требует обслуживания (замены цепи/ремня) на пробегах даже меньших. Поэтому если мотор автомобиля подошёл к отметке в сотню, остаточным ресурсом ГРМ необходимо озаботиться в любом случае.
Подвеска
Здесь всё проще. Если на ходу не слышно посторонних стуков, скрипов или прочих подобных аномалий – уже хорошо.
Вторым фактором является непосредственно поведение автомобиля на дороге. Не должно никуда уводить, подруливать в колеях или переставлять на скорости на неровностях (типа стыков дорожного полотна). Короче говоря, объективное состояние подвески проверяется ощущениями от езды – это важнее дедовских способов покачивания ломиком рычагов. Автор данных строк неоднократно сталкивался с ситуациями, когда «приговорённая» такими вот проверяющими с монтажками подвеска благополучно ездила ещё ни один год – без шумов, стуков и уводов на дороге. Поэтому замечания мастера по результатам осмотра принять во внимание стоит, но если сами ничего плохого на ходу не отмечаете, не нужно сломя голову бежать закупать все детали вкруг.
Рулевое управление
Примерно то же самое относится к рулевому управлению. Не слышите предсмертного воя гидроусилителя, рейка и шланги сухие, нет стуков при перекладке руля, а на трассе автомобиль стоит на прямой как вкопанный? Отлично. На этом можно и закончить.
Тормозная система
К пробегу в 100 000 км часто отмечается капризами исполнительных механизмов – они начинают подклинивать. Как следствие, машина замедляется неравномерно, с уводом. В запущенных случаях тормоза греются даже на ходу, что чревато их перегревом. Обычно в подобных случаях всё ограничивается переборкой суппортов – нужно очистить от окалины места прилегания колодок, а также очистить резиновые пыльники направляющих и сами направляющие (в простонародье «пальцы»). Сделать это можно и самостоятельно, инструкций сегодня в интернете полно. Проблема неработающего ручника тоже, как правило, решается очисткой и регулировкой.
Отдельно отмечу аккумуляторную батарею. Сегодня почему-то считается, что средний срок службы автомобильных аккумуляторов составляет 4-6 лет. Тем не менее, при правильной эксплуатации качественный заводской АКБ способен проработать и заметно дольше. Так, на автомобиле автора заводская батарейка исправно проработала 8.5 лет (140 тысяч пробега), после чего автомобиль был так и продан с ней под капотом. Нехитрые секреты долгой жизни аккумулятора давно известны: не допускать глубокой разрядки, а если такое случилось – полностью зарядить интеллектуальным зарядным устройством, заодно и проверив уровень электролита.
Выпускная система
Может проявлять усталость в виде прогаров определённых элементов. Обычно в наших дорожных и климатических условиях 100 тысяч выхлоп выживает без проблем, но уже к 120-150 тысячам некоторые элементы (типа хомутов на фланцах или переходной гофры) могут отгнивать и требовать замены. Решается это несложно и недорого. Куда дороже выйдет замена катализатора, но угадать его остаточный ресурс практически невозможно. Всё напрямую зависит от вида и качества топлива, которым «кормили» автомобиль на протяжении всех лет эксплуатации. У некоторых этот элемент не требует замены и после 250 тысяч, а у кого-то ошибка по катализатору загорается уже к первой сотне.
Салон
Как ни странно, состояние салона может сказать покупателю о машине и её владельце куда больше, нежели самые дотошные проверки крутым оборудованием. Тот же руль к пробегу в 100 тысяч км на нормальной машине не будет выглядеть одним облезлым куском, кнопки не будут истёрты и поцарапаны, а водительское кресло не оттолкнёт вас одним своим видом от желания в него сесть. Если всё наоборот – либо вас обманывают с пробегом, либо машину «уездили» в такси, частным извозом или в корпоративном парке. В любом случае рисковать не стоит: салон – это ярчайший лакмус отношения к автомобилю в целом.
В целом можно резюмировать, что рубеж в первые 100 тыс. км пробега даже для современного автомобиля даётся без особых проблем. Если рассуждать со стороны владельца с правильным подходом к содержанию, то если вопрос о смене не стоит остро, машину смело можно оставлять ещё на пару лет (или тысяч 30-50 пробега). Ну а покупателю всегда нужно следовать одному незыблемому правилу: машины «под сотню» выбираются не по цифрам на одометре (которые сегодня скручивают все кому не лень), и уж точно не по красивым заверениям и честным глазам хозяина. Такие автомобили приобретаются исключительно по фактическому состоянию, оценивать которое лучше в специализированном сервисе.
